Region Karlsruhe

Rechts Werners Restaurant, ganz hinten geht's zur Terrasse
Wenn es irgendwas zu feiern gibt, ist das Restaurant & Hotel Schloss Eberstein eine unserer Lieblingsadressen. Es ist von uns aus bequem zu erreichen und bietet neben seiner besternten, frankobadischen Küche und einem angemessen sortierten Keller die angenehme Möglichkeit, satt und weinselig in einem seiner gemütlichen Zimmer ins Bett zu sinken. 
 
Follower-friendly
Und, nicht zu vergessen, der instagramtaugliche Blick über den Gernsbacher Ortsteil Obertsrot, der so malerisch im Murgtal liegt, dass selbst die dort ansässige Papierfabrik einen gewissen Charme ausstrahlt.
 

Die Aussicht kann man besonders gut genießen, wenn die Tische auf der langgestreckten Terrasse gedeckt werden. Dieses Mal hatten wir das Glück, das spätsommerliche Wetter war ein Traum, der anfänglich etwas böige Wind beruhigte sich schnell und auch die Temperatur blieb den ganzen Abend angenehm, da die Steine tagsüber genügend Wärme gespeichert hatten.
 
Betreut wurden wir von Restaurantleiter/Kellermeister Sami Mandou und einer jungen Kollegin. Mehr Personal war im Außendienst nicht nötig, da auf der Sterneterrasse außer uns nur ein weiteres Paar zu bewirten war. (Eine Etage weiter unten, auf der Terrasse der Schlossschänke, war hörbar mehr los.)
 

Als allererstes wurde Calvin mit Wasser versorgt, wie man das in einem gut geführten Haus erwartet, aber nicht immer erlebt. Danach nahm er zufrieden zu unseren Füßen Platz.
 
Geringfügig editiert
Unser Reinschmecker-Arrangement kam mit Zimmer, Aperitif nach Wahl und fünf der sechs Gänge des Schloss Eberstein Menüs, welche auf der Karte mit 128 € ausgewiesen sind (komplett 140 €). Für uns genau richtig, als meine Frau ohnehin auf den Käse verzichtet hätte und ich auf das Dessert. 
 

Als Herr Mandou beim Durchgang durch das Aperitif-Angebot bei Champagner angekommen war, sagten wir unisono „stop!“. Rosé pour madame, blanc pour moi. Aus welchem Hause sie kamen, habe ich vergessen, die obligatorischen Fotos leider auch. Für Champagner wurde ein Aufpreis von zusammen 19 € berechnet, was mir aber erst jetzt beim Verfassen des Berichts auffällt. Wahrscheinlich versteht sich das von selbst. Auf jeden Fall zwei angenehme Tröpfchen, die ohne zu kleben den Hals hinunter kullerten und perfekt einstimmten auf das, was folgen sollte.
 

Zum Beispiel drei frischgebackene Brötchen: Natur, Speck und Walnuss, dazu mit Räucherpaprika aufgeschlagene Butter. Damit konnten aufkommende Heißhungerattacken – wir hatten sehr sparsam zu Mittag gegessen – erst mal in Schach gehalten werden.
 

Der erste von zwei Grüßen aus der Küche ließ nicht lange auf sich warten, eine Miniaturquiche und eine Praline, an deren Füllung ich mich leider auch nicht mehr erinnern kann. Das Alter und der Alkohol… Ich sollte mir endlich mal angewöhnen, mir sowas zu notieren.


Gruß Nummer zwei war einfacher zu merken: Ein Gurkensorbet auf mild kandierter Melone, stiefmütterlich dekoriert und mit Yuzu-Unterstützung sehr erfrischend.
 
Dann war der Schampus auch schon alle, und es wurde für den ersten Gang eingegossen. Die 5-gängige Weinbegleitung war ebenso originell wie passend und schlug mit 79 € zu Buche, die sich angesichts des sehr lauteren Einschenkens geradezu als Schnäppchen erwiesen. Dazu gleich noch mehr.
 
Meine Frau wollte sich mit Alkohol etwas zurückhalten und nur ab und zu bei mir probieren. Für solche Fälle hält man dort die Erzeugnisse aus dem namhaften Saftladen van Nahmen bereit, zum Beispiel diesen aromatischen Fruchtsecco aus Quitte und Apfel (9 € das später großzügig nachgefüllte Glas). 
 

Der begleitete sie treu durch das ganze Menü und kommt auf unsere nächste van-Nahmen-Bestellliste.
 
Das stille Wasser aus der Karaffe – auf der Rechnung als „Eberst. med.“ ausgewiesen – kostet ebenfalls je 9 € und erfüllt damit seine Querfinanzierungspflicht.
 

Das eigentliche Menü startete mit Gänseleber | Pflaume | Original Beans Yuna | Kaffee. Ein hübsch dekorierter, schokoladenüberzogener, auf dem Foto kaum als solcher zu erkennender Donut aus Gänseleberpastete, der als ein in mehrerlei Hinsicht sündiges Dessert ebenfalls eine gute Figur gemacht hätte.
 

Ganz außerordentlich gut passte dazu der 5 Jahre im Fass gereifte und seit 2012 in der Flasche auf uns wartende Portwein. Vollmundig, wie ich es bisher noch nicht erlebt hatte, und mit so viel Pflaume und Schokolade im Bouquet, dass es den Donut dazu fast nicht gebraucht hätte. Und hier zeigte sich schon, dass Herr Mandou den Wein stets so rechtzeitig präsentiert, dass man genügend Zeit hat, sich mit ihm auseinanderzusetzen. So wurde bei Eintreffen des dazugehörigen Ganges stets gerne und großzügig nachgeschenkt. Das zog sich durch das ganze Menü und sorgte für gute Atmosphäre.
 

Es folgte ein Saibling, begleitet von Granny Smith I Sellerie I Petersilie I Schwarze Walnuss. Ohnehin, wie es sich für Schwarzwälder gehört, einer unserer Lieblingsfische, aber dieser war ganz besonders liebevoll gebeizt. Obenauf Olivenölperlen und zu Pulver getrocknetes Selleriegrün, daneben Püree von der Knolle und Sorbet wiederum vom Grün. Nose-to-tail geht, wie man sieht, auch mit Gemüse, und ich hätte nicht gedacht, dass Selleriesorbet so köstlich sein kann.
 

Schwimmen durfte der Saibling in einem fruchtigen Riesling aus Kröv (nein, kein partiell textilfreier) von einem der schönen Südhänge, die die Mosel ihren zahlreichen Schlenkern zu verdanken hat.
 

Allmählich wurde es Calvin unter dem Tisch doch ein wenig langweilig, aber zwischen den beiden Fischen bot sich ihm mal die Gelegenheit, seinen Blick über die spektakuläre Aussicht schweifen zu lassen.
 

Vom hübschen Saibling zu einer der hässlichsten Kreaturen, die auf Gottes weitem Meeresgrunde ihr Unwesen treiben: Dem Seeteufel. Hier ruhte er appetitlich auf einer Artischockenratatouille-Insel in einem Beurre-Blanc-See, begleitet von einem konfierten Kartoffelröschen. So kommt selbst der Teufel manchmal in den Himmel.
 
Zu trinken gab’s natürlich auch, diesmal von einem Winzer in unserer Nähe. In Baden-Baden baut der ehemalige Kugelstoßer Volker Maier wuchtige Weine an, unter anderem diesen holzfassgereiften Grauburgunder:
 

Ich schließe mich Herrn Maiers Einschätzung an, dass er mit diesem kräftig entwickelten Wein eine seiner Bestweiten erzielt hat. Und für uns ein guter Grund, demnächst mal wieder über den Berg ins schöne Baden-Baden zu fahren.
 
Es dämmert
Nach all dem Fisch Zeit für ein Stück Fleisch, nämlich für Gebratenes Kalbsfilet I Bries I Zweierlei vom Pfifferling I grüne Bohne I Pancetta.
 

Das üppige Filet zartrosa gebraten – leider habe ich kein Foto vom Anschnitt –, gratiniert mit Kräuterbutter und auf einem Spiegel von einer hochkonzentrierten, ziemlich salzigen Jus. Das walnussförmige Ding oben rechts war der einzige kleine Durchhänger dieses Abends, ein Pfifferlingsoufflé, das weder nach Pfifferlingen noch nach sonst etwas schmeckte und dem nur die kräftige Jus etwas Leben einhauchen konnte. Sehr schön dagegen die Pfifferlinge und die pancettaumwickelten, knackigen Bohnenbündel. Über das zarte Bries schließlich freute ich mich besonders, denn das ist ja eher eine Rarität auf Deutschlands Speisekarten, während meine Liebste, seit jeher voller Misstrauen gegenüber Innereien, sich mit sich selbst nicht recht einig wurde, ob es ihr nun schmecken sollte oder nicht. So bekam ich eben noch ein Stück dazu.
 

Dazu, wieder aus Portugal, ein mächtiger Roter mit genügend Wumms, dem substantiellen Hauptgang auf Augenhöhe zu begegnen.
 

Der Abend neigte sich sichtbar dem Ende zu, was der Schönheit des Murgtals aber keinen Abbruch tat, im Gegenteil.
 

Mit einem kleinen Zwischengang aus Butterscotcheis wurde noch einmal der Gaumen gekühlt, bevor wir auf die Zielgerade einbogen. Die hohe Kunst der Pâtissierenden ist ja, dass Gäste, die eigentlich schon satt sind, ihre stets kalorienschwangeren Kreationen trotzdem noch mit großem Genuss verspeisen können.
 

Zum Beispiel die Eisvariationen, die meine Frau serviert bekam, Weißer Weinbergpfirsich I Yuzu I Grüntee I Pekanüsse. Das dritte grüne Eis des Abends, diesmal in einer etwas geläufigeren Form, aber nichtsdestoweniger höchst delikat. Ein wahrhaft gelungener Abschluss.


Ich hatte mein Eis ja gegen den Käsegang getauscht: Fourmé d’Ambert I Kirsche I Pistazie. Ein ganz, ganz milder Blauschimmelkäse, den ich bei geschlossenen Augen vielleicht nicht als solchen erkannt hätte. Dazu Fetzen eines Pistaziensponges und würzige, getrocknete Kirschen.
 

Die Wartezeit auf den letzten Gang versüßte mir ein – Überraschung! – Portwein, diesmal keiner aus dem Mutterland, sondern aus Südafrika. Heiliger St. Portus, die können das wahrlich auch! Sorgen hatte ich zwar keine, außer um meinen Kopf am nächsten Morgen, aber trotzdem einen schönen, schleckrigen Likörwein.
 

Mit den Petit Fours war dann endgültig Schluss. Satt und glücklich gingen wir noch einmal Gassi und danach ins Bett.
 
Lass die Morgensonne...
Und am nächsten Morgen sah es hier so aus, als wäre nichts geschehen...

Anfang Dezember letzten Jahres ist der an einkehrenswerten Adressen – Robichon, Weinstube Brand und Weinbar Müller – nicht gerade unterversorgte Weinort Frankweiler um eine kulinarische Attraktion reicher geworden.
 
Kathrin Hoffmann (Küche) und Dominic Theobald (Service und Küche), die beiden „Vorsitzenden“ der Pfälzer Genuss Fraktion, haben ihrer alten Heimat Hainfeld den Rücken gekehrt und sind nun in die Räumlichkeiten der ehemaligen Weinstube zur Traube in der Frankenburgstraße – direkt neben dem Weingut Lidy – eingezogen.
 
Von außen sieht man dem schlichten Wohnhaus seine inneren Genusswerte überhaupt nicht an. Aber spätestens, wenn man es sich in dem wohnzimmerhaft wirkenden Gastraum neben dem alten Kachelofen gemütlich gemacht hat und man seinen Blick über die Schiefertafel mit den „Specials“ schweifen lässt, wird klar, dass es sich hier um ein sympathisches Refugium für aufgeschlossene Regionalkostgänger mit Hang zur französischen Bistroküche handelt.   
Die Empfehlungstafel
Anfang Februar stattete ich zusammen mit einer guten Bekannten „Domme“ und Kathrin einen ersten Besuch in ihrer neuen Wirkungsstätte ab. Es war ein kalter Freitagabend, der uns nach Frankweiler führte. Aber umso wärmer fiel der Empfang vom stets gut aufgelegten Schankprinzen und Spitzenkoch Dominic Theobald aus, der uns auch gleich an unseren ein paar Tage zuvor reservierten Tisch führte.
 
Schnell kamen wir mit dem gestandenen Wirtsmann ins Gespräch. Der dialektgefärbte Plausch gehört hier quasi zum guten Pfälzer Ton. In Hainfeld musste man an der Theke bestellen und bezahlen, hier in Frankweiler wird man vom Padron des Hauses bedient. Dieser versorgte uns auch gleich mit der Speisen- und Weinliteratur.
 
Bei letzterer war an diesem Abend „högschde Fraktionsdisziplin“ gefragt, lockte sie doch mit edlen Rebsäften aus der heimischen Pfalz, Italien und unserem Nachbarland Frankreich. Etliche GGs (= Große Gewächse) aus der Heimat, aber auch Trouvaillen aus den bekanntesten französischen Anbaugebieten (Burgund, Bordeaux, Loire und Rhône) lagen im wohlsortierten Flaschenweinkeller bereit. Und diese zu äußerst fair kalkulierten Preisen. Wie schade, dass ich mit dem Auto zurückfahren musste.
 
Beim offenen Weinangebot bediente man sich aus der direkten Nachbarschaft, was uns im Laufe des Abends einen trockenen Auxerrois, einen ebenfalls trocken ausgebauten Weißburgunder und einen St. Laurent vom Weingut Lidy – alle großzügig eingeschenkten Achtel schlugen mit jeweils 4,50 Euro zu Buche – bescherte.
 
Die beiden Weißen aus dem Lidy’schen Gutsweinkatalog hatten ein ausgeprägtes Fruchtaroma, eine angenehme Säure und einen moderaten Alkoholgehalt gemein. Dem körperreichen Roten aus der Burgunderfamilie fehlte es trotz kräftiger Tanninausstattung nicht an Finesse.
 
Neben den erwähnten drei Achteln Wein fanden noch zwei Flaschen Mineralwasser (0,75l für 4,50 Euro) als Durstlöscher Verwendung. Soweit unsere Nachfrage nach Flüssigem an diesem Abend. Wobei nicht ganz, gönnte sich doch meine Begleiterin vorweg eine Kartoffel-Meerrettich-Suppe mit Rehklößchen (8,50 Euro) aus dem kleinen, aber fein zusammengebastelten Vorwegprogramm.
 
Klar, hätte ich auch dieser mit wilder Einlage versehenen, pfiffig zubereiteten Pfalzterrine anheimfallen können, aber mich gelüstete es nach Meer. Das zu meinen All-Time-Favourites zählende Thunfisch Tartar „Asia-Style“ mit mariniertem Gemüse und eingelegtem Ingwer (Gari) klang da schon sehr verlockend, aber letztlich machten die gebratenen Jakobsmuscheln auf Erbsenpüree und Safranschaum (17,50 Euro) das Vorspeisenrennen.
 
Die Wahl der Hauptspeise war keine leichte Aufgabe, denn die auf einer Schiefertafel angekreideten Empfehlungen klangen durchweg sehr begehrenswert. Der Hahn aus dem Rieslingbad („Coq au vin“) mit Nudeln und Marktgemüse wäre durchaus eine Option gewesen.
 
Oder das englisch gebratene – ein anderer Gargrad wird von der Küche verständlicherweise nicht akzeptiert –, besonders bei BBQ-Fetischisten und Grillgourmets geschätzte „Metzgerstück“ (= Teres Major Muskel aus dem hinteren Teil der Rinderschulter, Anm.) mit Perigord-Trüffelbutter, Pommes und Salat?
 
Aber halt, in der Standardkarte war ein rosa gebratener Kalbsrücken mit der gleichen Ausstattung (26,50 Euro) gelistet. Bingo! Meine Entscheidung für eben jenen war gefallen. Zumal auch hier die in Kalbsnierenfett frittierten Pommes Frites als Beilage fungierten. Und selbst ich als „Trüffel-Muffel“ würde bei der Perigord-Trüffelbutter aus dem Hause Theobald bestimmt mit der Zunge schnalzen.
 
Meiner Begleiterin sagte die Pasta „Alla Putenesca“ (15,50 Euro) von der Empfehlungstafel am meisten zu. Gerade im tristen Winter kann bereits ein mit Tomaten, Thunfisch, Kapern und Chili angereicherter Nudelteller mediterrane Gefühle wecken und somit die Erinnerung an wärmere bzw. hellere Tage beflügeln.
Makkaroni "alla Putanesca"

Doch zuerst betrat die in tiefem Porzellan ruhende, mit frisch geriebenen Krenfäden versehene Kartoffelsuppe unsere von weißem Leinen überzogene Verzehrbühne. Das Aroma des frischen Meerrettichs dominierte eindeutig den Inhalt des Tellers, das konnte ich bis zu mir herüber riechen.
Kartoffel-Meerrettichsuppe mit Rehklößchen drin
Laut Aussage meiner Begleitung harmonierte das angenehm scharfe Wurzelgemüse mit der sämigen Erdapfeltunke ganz vortrefflich. Die beherzt gewürzten „Bambibällchen“ fielen von ihrer Konsistenz her wunderbar „luck“ aus. Von diesen kleinen „Wonnewildproppen“ hätten ruhig noch ein paar mehr im Suppenteller schwimmen dürfen. Zur Not hätte ich meiner Tischkollegin auch ganz selbstlos bei deren Verzehr geholfen.
 
Was nicht heißen soll, dass meine Vorspeise von mickriger Natur war. Ganz im Gegenteil: auf drei üppig bemessenen Erbsenpüreehügeln thronte jeweils eine zuvor in der Pfanne gebratene Jakobsmuschel samt Corail. 
Gebratene Jakobsmuscheln auf Erbsenpüree an Safransauce
Das weiße, innen noch leicht glasige Muschelfleisch war lediglich mit etwas Piment D’Espelette, dem besonders aromatischen Chili-Gewürz aus dem Südwesten Frankreichs, und Fleur de Sel bestreut.
 
Die drei stattlichen Türme aus leicht süßlich schmeckendem Erbsenpamps und den zart-nussigen Preziosen aus dem Meer kamen mit einem leuchtend gelben Safranspiegel sauciert aufs Porzellan. 
Jacob's Towers...
In der Summe ergab das ein sehr feines, von zurückhaltender Aromatik geprägtes Geschmacksbild, von dem ich mir lediglich etwas mehr „Wumms“ versprochen hätte. Vielleicht hätten eine glasig gebratene Scheibe Lardo oder ein salzig-knuspriger Coppa-Chip als Gegenpart zur dominierenden Süße gut funktioniert.
 
In der PGF sollte man immer mit gutem Hunger aufschlagen. Das war schon früher in Hainfeld so. Auch diesmal hatten wir es bei den Vorspeisen mit veritablen Sattmachern zu tun. Gut, dass uns da die Küche ein wenig Zeit zum Verschnaufen (und Verdauen) gab.  
 
Aufgeschoben war jedoch nicht aufgehoben und bald durften wir uns auch die georderten Hauptspeisen schmecken lassen. Während sich meine Begleiterin an bissfesten Makkaroni mit Thunfisch-Tomaten-Sugo delektierte, durfte ich mich über einen Fleischgang von Format freuen.
Der Kalbsrücken mit ordentlich Trüffel drauf
Ein gut 250 Gramm schwerer, perfekt rosa gebratener Quader vom Kalbsrücken, der von einem stattlichen Klotz hausgemachter Trüffelbutter gekrönt wurde, belegte stolz die eine Hälfte meines Tellers, während sich das aus Blumenkohl, Karotten und Schnippelbohnen rekrutierte, auf Biss gegarte Marktgemüse den restlichen Platz auf der Platte teilen musste. 
Kalbsrücken mit Marktgemüse und tiefgründiger Rotweinsauce
Die dazu gereichten Knusper-Pommes aus dem Kalbsnierenfett kamen separat in einem Frittierkörbchen. Ehe ich mich versah, zückte der umsichtige Padron den Trüffelhobel und übernobelte meinen Fleischteller mit frischer, schwarzer Winterware, dass es noch drei Tische weiter nach dem süßlich-würzigen Knollenpilz duftete.
Ein Traum von Kalb...
...perfekt rosa gebraten
Neben dem wunderbar saftig ausfallenden Protagonisten vom Kalb, war es die mit opulenter Rotweinmenge gekochte, geradezu fantastisch schmeckende Sauce, die diesen molligen Winterteller adelte. Dass Meister Theobald sein Soßenhandwerk versteht, hat er mir schon mehrfach bei seinem formidablen Boeuf Bourgignon unter Beweis gestellt. Dieser profunde Beiguss arrangierte sich gut mit den Trüffeleien und sorgte so für die kräftigen Töne auf dem weißen Rund.
 
Noch ein paar Worte zu den wirklich sehr gelungenen, da unfassbar knusprigen Pommes frites. 
Fritten Deluxe
In Belgien werden sie ja heute noch traditionell in Rinder- oder Kalbsnierenfett frittiert. Und was im Mutterland der Kartoffelstäbchen funktioniert, kann auch in der Pfalz nicht schaden, so jedenfalls die Ansage des redseligen Servierfürsten, als ich ihn darauf ansprach.
 
Dass die wohlfrittierten Freudenspender aus des Pfälzers liebster Knolle – zusammen mit der kräftigen Rotweinsauce genossen – einen ganz besonderen Gaumenschmaus boten, sollte an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Auch sei angemerkt, dass uns die beiden Gänge derart sättigten, dass an einen Nachtisch nicht mehr zu denken war.
 
Fazit:
 
Auch in Frankweiler wird ein abwechslungsreiches, durchaus nicht alltägliches Programm an französisch inspirierten Bistrogerichten und regionalen Deftigkeiten geboten. Die handwerklich tadellos auf die Platte gebrachten Gerichte zeugen von Produktqualität und Frische.
 
Und dies zu wirklich äußerst fairen Preisen. Die Auswahl an hochwertigen Flaschenweinen ist aber das stärkste Alleinstellungsmerkmal dieser außergewöhnlichen Einkehradresse. Denn in diesem Metier kennt sich Maître Theobald nicht nur besonders gut aus, er lebt es auch.
 
Also, liebe Wein- und Feinschmecker, beugt euch dem kulinarischen „Fraktionszwang“ und macht euch auf ins frankophile Frankweiler! Es lohnt sich.   

Wenn man sich den Netto wegdenkt, sieht es doch recht hübsch aus
Wenn man von Bad Herrenalb Richtung Dobel fährt, liegt kurz vor dem Ortseingang linker Hand etwas abseits der Straße ein Miniatur-Gewerbegebiet, bestehend aus einem Netto, der freiwilligen Feuerwehr und einem Imbiss. Allzu oft kommen wir dort nicht vorbei, und noch seltener zu Tageszeiten, die man mit der Einnahme von Mahlzeiten verbindet. Angehalten hatten wir deshalb nie. Ein Fehler, wie wir jetzt wissen.
 
Vor ein paar Tagen war ich nämlich im Bad Herrenalber Magazin auf einen Artikel gestoßen, dessen Überschrift ein wenig aus dem üblichen Gemeindeallerlei herausstach:
 
So weckt man Interesse (bitte aufklappen!)
Fürwahr, ein muskulöses Statement, wenn auch durch das unauffällig eingeschobene „vielleicht“ rechtssicher abgemildert. Als ich dann aber las, dass hier ein gelernter Metzger Bratwürste nach eigenem Rezept serviert, seine Saucen und seinen Coleslaw selber mixt und vor allem sein Pulled Pork vor Ort schmort, also, zusammen mit seiner Frau, praktisch einen Diner betreibt, da kam die First Kitchen sofort auf unsere To-Eat-Liste, und zwar right at the top. 
 
Vor der Küche, vor dem Essen
Der Imbiss besteht aus einer Art Glashaus, darin die Küche und zwei Tische mit Platz für je vier Leute. Davor eine etwas größere, überdachte Terrasse mit Gartentischen und -stühlen, deren Seiten mit Planen abgehängt werden können. Sitzgelegenheiten im Freien gibt es auch, man kann sich also bei jeder Witterung das passende Plätzchen suchen.
 
Als wir die Anlage betraten, kam uns Chef Guido Koch gleich entgegen, begrüßte herzlich unseren Hund und fragte, ob wir zum ersten Mal hier seien. Es folgte eine Art Einführungskurs in die Alleinstellungsmerkmale der First Kitchen, die wir zum Teil ja schon aus dem Artikel kannten. Kernthema war, dass alles im Haus gemacht wird, bis auf Schnitzel und Chicken Nuggets, die kauft er zu und hält sie in der TK-Truhe vor, für den seltenen Fall, dass jemand danach verlangt. Pulled Pork wird 16 Stunden bei 110 Grad gegart, dann kann es mit der Gabel gegessen werden, ist aber immer noch saftig.
 
Wie soll sich da einer entscheiden??
Beim beruflichen Werdegang des BBQ-Meisters ist es kein Wunder, dass das Angebot vorwiegend den Fleischesser im Blick hat, während sich die Auswahl für Vegetarier auf Gemüsebratlingburger mit und ohne Käse beschränkt. Und natürlich Coleslaw.
 
Dogs welcome
Dann gab es erst mal Wasser für Calvin und später, zu seiner freudigen Überraschung, vom Hausherrn persönlich eine Handvoll Leckerlies verabreicht. Hier ist nicht nur der Kunde, sondern auch der Hund des Kunden König.
 
Für zweibeinige Gäste gilt am Getränkekühlschrank Selbstbedienung: Mezzo Mix für meine Frau (2,50 €), ein alkoholfreies Tannenzäpfle für mich (3,00 €), zufällig meine Lieblingsmarke unter den Autofahrerbieren. Echtes Bier gibt es nicht, wegen nicht vorhandener Kundentoilette. In sehr dringenden Fällen darf man aber auf die Personaltoilette, habe ich mir sagen lassen.
 
Wir hatten uns schon vorher auf der Website umgetan und wussten in etwa, was wir wollten. Auf jeden Fall keine Currywurst-Challenge – wer mag, kann sich hier nämlich seine Wurst mit Devil’s Darling würzen lassen (3,8 Mio Scoville) und sich so einen Platz auf der Heldentafel der Website sichern, gelungen ist das bislang noch keinem. Dabei ist das PSV (Preis/Schmerz-Verhältnis) bei 9,20 € eigentlich unvorstellbar günstig… Wie viele es versucht haben und wie es ihnen hernach gegangen ist, weiß ich nicht.
 
Ich schweife ab. Meine Liebste hatte sich schon den ganzen Morgen auf eine Portion Pulled Pork gefreut: 
 
Gezupftes Schwein
Der Basisteller (14,30 €) kommt mit BBQ-Sauce, Pommes und Coleslaw, alles sauber voneinander getrennt und nicht etwa das Fleisch in der Sauce ersäuft. Der Chef empfahl uns ohnehin, erst mal alles separat zu probieren. Und obwohl die Sauce ein schönes, rauchig-würziges Aroma hatte, haben wir die Fleischfasern tatsächlich am liebsten pur genossen (ich sage wir, denn nach etwa zwei Dritteln hatte meine Frau ihre Kapazitätsgrenze erreicht und ich durfte übernehmen. Der Coleslaw war zart und frisch, die Pommes knusperten, ohne trocken zu sein, und waren mit der Sauce eine formidable Beilage.
 
Wenn meine Frau das Pulled Pork nicht bestellt hätte, hätte ich es getan, aber da ich mir einigermaßen sicher war, dass ich genug abbekommen würde, orientierte ich mich in Richtung Burger.
 
Dobeldabbel
Der Dobel double (12,00 €) kommt in einer Papiertüte, so dass man ihn zumindest teilweise stilecht aus der Faust essen kann, so weit das bei so einem babylonesken Turmbau überhaupt möglich ist. Irgendwann ist mir dann aber doch das Brötchen durchgeweicht und kurz danach auch das Papier, sodass es mit Messer und Gabel weiterging.
 
Pommes hätte ich separat bestellen müssen, hatte aber im Wissen um das begrenzte Fassungsvermögen meiner Liebsten davon Abstand genommen.
 
Der Burger schmeckte so gut wie er klingt: Zwei saftige, umamigeladene Patties, nach Tomaten schmeckende Tomaten, Eisbergsalat und Zwiebeln, dazu eine dieser selbstgemachten Saucen, auf die der Chef mit Recht so stolz ist. Ich hätte mir noch Relish gewünscht, denn etwas Säure hat einem Hamburger noch nie geschadet. Auf der Speisekarte ist Relish nirgends zu finden, aber bestimmt lohnt es sich zu fragen.
 
Es gibt den Dobeldabbel auch in einer Deluxe-Version, auf der Karte gekennzeichnet durch ein vorgestelltes 1K. Für drei Euro mehr bekommt man doppelt Cheddar Cheese und Bacon, und die Zwiebeln sind gebraten. Das hatte ich eigentlich gewollt, aber bei der Bestellung das 1K unterschlagen. Macht nichts, Mund abputzen (muss man nach einem Burger sowieso) und beim nächsten Mal besser aufpassen.
 
Fazit: Hier liebt jemand, was er tut, und ist mit Recht stolz darauf. Und wir sind froh, dass wir die First Kitchen endlich entdeckt haben, und wir werden gerne helfen zu klären, ob man aus dem „vielleicht besten Imbiss Baden-Württembergs“ das „vielleicht“ vielleicht streichen kann. Sonst müsste es ja auch Second Kitchen heißen.

Vor Kurzem hat sich in Bad Herrenalb eine Lücke geschlossen, die uns zeit unseres nunmehr 14jährigen Hierlebens sehr geschmerzt hatte: Hier gab es kein nämlich einziges asiatisches Restaurant. Halleluja, das ist nun vorbei, denn in den Räumen der ehemaligen Osteria Parma und noch ehemaligeren Schwarzwaldstube befindet sich jetzt das Thai-Restaurant Rimkong.
 

Eine schöne Überraschung, und für mich umso größer, als ich im Nachgang einer Fuß-OP praktisch zwei Monate Hausarrest und in dieser Zeit vom örtlichen Geschehen so gut wie nichts mitbekommen hatte. Von der Neueröffnung erfuhr ich bezeichnenderweise dann von der Physiotherapeutin. Klar, da mussten wir hin, sobald ich wieder mobil genug war, nämlich vergangenen Sonntag.
 

Das Restaurant war im Zuge des vorigen Betreiberwechsels gründlich modernisiert worden und musste jetzt nur etwas umdekoriert werden. Dies war mit erfreulicher Zurückhaltung geschehen.


Draußen sitzt man zwar unter großen Schirmen, wird bei Sonnenschein aber trotzdem ziemlich gebacken, denn die Ecke hat mittags keinen Schatten.


Man sollte auch etwas verkehrslärmresistent sein, denn unmittelbar nebenan kreiselt der Hauptverkehrsknoten Bad Herrenalbs. Aber es war ja Sonntag und deshalb nicht so schlimm, und die Bepflanzung hilft auch ein bisschen.
 
Am Eingang zur Terrasse wurden wir freundlich empfangen und durften uns einen Platz suchen. Da wir nicht die einzigen mit Hund waren, war die Auswahl etwas eingeschränkt, aber ein Tisch, der für die nächste Stunde Schatten versprach, war noch frei.
 
Den Service teilten sich ein osteuropäisch klingender junger Mann und eine junge Dame mit thailändisch aussehenden Wurzeln.
 
Die Karte kann sich sehen lassen. Vier Vorspeisen, drei Suppen, und insgesamt dreizehn verschiedene Zubereitungsformen bei den Hauptgerichten: Drei eher cremige Curries (Gaeng), siebenmal Trockeneres aus dem Wok (Pad), und wer da nichts findet, hat dann noch Chancen bei je einmal gebratenem Reis, gebratenen Reisnudeln und gebratenen Eiernudeln. Fast alle Gerichte werden mit Tofu, Hähnchen, Rind, Ente und Garnelen angeboten; die Preise rangieren einheitlich zwischen 13,50 für Tofu und 18,50 € Garnelen (40 Cent mehr bei den Curries). Die Gerichte sind wie üblich mit bis zu drei Chilischoten gelabelt. Desserts gibt es immerhin noch zwei: Gebratene Bananen mit Honig und Vanilleeis und frische Mango mit Klebreis und Kokosmilch.
 
Wasser wurde Hund unserem nicht angeboten, aber wir sind ja Selbstversorger. Unsere Getränkewünsche wurden dagegen gleich abgefragt. Eine Ingwerlimonade gab es für meine Frau (für 7,90 € nicht gerade hergeschenkt), die ihr sehr gut geschmeckt hat, während ich mein Probierschlückchen etwas süß fand.
 

Diese Art von Limonaden hat sich ja inzwischen, mit einem gewissen Aufwand zelebriert, zu einem Markenzeichen asiatischer Restaurants entwickelt. Nur die Chinesen scheinen sich diesem erfreulichen Trend nicht anschließen zu wollen. Ich entschied mich für einen halben Liter Helles von der Karlsruher Hoepfner-Brauerei (4,50 €). Es hätte auch Chang oder Singha gegeben, aber ich hatte schon zu lange kein Fassbier mehr genossen.
 
Eher Neugier als Hunger ließ uns jeweils Vor- und Hauptspeisen bestellen. Meiner Frau waren die panierten Garnelen (Tampura, 7,50 €) bereits auf der ansprechend gestalteten Website ins Auge gestochen. Vier saftige, auf volle Länge gestreckte und perfekt frittierte Exemplare fanden sich auf ihrem Teller.
 

Eines davon durfte ich konfiszieren und fand es genauso gut wie sie. Allein vom Dip hatten wir uns mehr versprochen, denn die handelsübliche Sweet Chili Sauce aus der Flasche war der Garnelen eigentlich nicht würdig. 
 

Den gleichen Dip gab es auch zu meinen gebackenen Wan Tan-Teigtaschen mit Hähnchenfarce (Giow Tord, 5,50 €). Wan Tans esse ich eigentlich sehr gerne, egal ob gedämpft, gebraten oder gebacken bzw. frittiert. 
 

Diese hier bestanden, wie man sieht, aus sehr viel Tasche und sehr wenig Inhalt, und waren darüber hinaus eher zäh als knusprig. Der Kellner nahm meine Kritik mit einem freundlichen Lächeln entgegen und hat sie hoffentlich an die Küche weitergegeben.
 
Während wir auf unsere Hauptspeisen warteten, wurde es plötzlich unruhig: Zwei Feuerwehrautos machte sich deutlich hörbar auf den Weg ins Gaistal, und Klein-Calvin stimmte wie stets laut heulend in das Konzert der Martinshörner ein. 
 

Ein, zwei Leckerlies holten ihn allerdings bald wieder runter, sodass einem störungsfreien Verzehr des nun Folgenden nichts im Wege stand.
 
Meine Frau hatte sich für Pad Thai entschieden, gebratene Reisnudeln mit - wieder! - Garnelen (18,50 €), lecker angemixt mit Sojasprossen, Tofu, Frühlingszwiebeln und gehackten Erdnüssen, von denen allen es durchaus etwas mehr hätte sein können. Von Koriander stand nichts auf der Karte, deswegen hatte sie ihn auch nicht abbestellt, er ließ sich aber problemlos absammeln und auf meinen Teller verfrachten.



Leckeres Thai-Soulfood, das etwas weniger trocken und mit etwas mehr Zutaten noch soulfoodiger hätte sein können.
 

Ich hatte mich von zwei Warnschoten nicht abschrecken lassen und freute mich auf Gaeng Kew Waan, grünes Thai-Curry mit Ente, Kokosmilch, Bambussprossen, Auberginen, Paprika, grünen Bohnen und Thai-Basilikum (17,90 €).
 

Die Ente hatte ordentlich Fleisch auf den ausgelösten Rippen, saftig und mit schöner Kruste. Von Schärfegrad 2 war das Curry allerdings weit entfernt, eine halbe Schote wäre angemessen gewesen, höchstens. Wie meist in deutschen Thairestaurants ist man lieber auf der sicheren Seite, um empörte Retouren zu vermeiden, zumal man sich hier wohl eher auf Lauf- als auf Stammkundschaft einstellen muss, zumindest am Wochenende, das übliche Dilemma. Der Kellner empfahl mir, die Schärfefrage beim nächsten Mal vorher zu klären. Mal sehen, wie wir uns da einschießen werden, Brandblasen im Magen-Darmbereich möchte ich ja auch keine.
 
Schärfe bzw. deren Abwesenheit hin oder her, geschmeckt hat es mir trotzdem, und ich hätte mir durchaus mehr von der feinen Currysauce gewünscht - auch etwas, was man beim nächsten Besuch vorher ansprechen kann.
 
Hunger hatten wir keinen mehr – ein Teil des Pad Thai ließen wir uns sogar einpacken - aber die bereits erwähnte Neugier sorgte dafür, dass wir uns dann doch noch einen der beiden Nachtische teilten, nämlich die gebratenen Bananen mit Honig und Vanilleeis (8,50 €).
 

Die Bananen außen schön knusprig und innen schön weich, das Eis wohl zugekauft, aber aus guter Quelle. Meiner Frau gefällt es besser, wenn die Bananen noch nicht so reif sind, aber da gehen unsere Meinungen auseinander. Wie auch beim Honig, der mir etwas zu viel des Süßen war, ihr dafür nicht.
 
Keiner der erwähnten Kritikpunkte wird uns von weiteren Besuchen abhalten. Die werden auch nicht lange auf sich warten lassen, denn es gilt noch vieles auszuprobieren, und überhaupt zu genießen, dass es in Bad Herrenalb jetzt eine Alternative zu Zwiebelrostbraten, Schwarzwaldforelle und Pizza gibt.

Zu meinem 46. Geburtstag, also vor rund dreieinhalb Jahren, schenkte mir meine Mutter einen Gutschein für den Ritterhof zur Rose in Burrweiler. Sie wusste, dass ich dort gerne einmal einkehren würde, denn die zuvor im legendären Gasthaus „Zur Kanne“ (Deidesheim) tätigen, neuen Betreiber des direkt an der Weinstraße gelegenen Schmuckstückes waren für mich keine Unbekannten. Und so rangierte die neue Wirkungsstätte von Karin und Florian Winter fortan ganz oben auf meiner „To-Eat-Liste“.
 
Die Zeit verging. Corona kam. Irgendwie geriet der in der Schublade liegende, „gute Schein“ beinahe in Vergessenheit. Immer mal wieder nahmen wir uns eine baldige Einkehr vor, aber es fehlte dann der besondere Anlass bzw. zogen wir in solchen Fällen unsere Lieblingsadresse, den Hubertushof in Ilbesheim, vor. Die in kulinarischer Hinsicht verdammt gut aufgestellte Südpfalz machte es uns mit ihren vielen einladenden Einkehradressen auch nicht gerade einfacher.
 
Nun war es ein äußerst trauriges Ereignis, das mich bei Durchsicht meiner Unterlagen auf eine baldige Einlösung des Coupons hinwies. Erstens wollte ich nicht, dass sein Wert verfällt und zweitens war es mir wichtig, ihn zusammen mit meiner Schwester einzulösen. Ein solches Geschwister-Dinner gab es nämlich noch nie und ich war mir sicher, dass dies ganz im Sinne meiner verstorbenen Mutter gewesen wäre.   
 
Ein Anruf bei Frau Winter sicherte uns nicht nur einen Tisch in der wunderschön eingerichteten Rosenstube, sondern auch die Gewissheit, dass der ziemlich genau drei Jahre alte Voucher überhaupt noch eingelöst werden könne. Und so machten wir uns an einem Freitagabend in Richtung Burrweiler auf, um der Familie Winter, die seit Oktober 2017 in den historischen Sandsteinmauern des Ritterhofs wirkt, unsere Aufwartung zu machen.
Der historische Ritterhof von außen
Als ich das letzte Mal vor rund acht Jahren im Ritterhof speiste, hieß der Chefkoch noch Thomas Manthey. Dieser hatte sich ganz einer verfeinerten italienischen Küche verschrieben, die er auch heute noch in seinem „Esszimmer“ in der Neustadter Hintergasse zum Besten gibt.
 
Bei Küchenmeister Florian Winter, der seine Lehrzeit im Deidesheimer Hof verbrachte und später als Küchenchef im kultigen Stuttgarter Einsterner „Wielandshöhe“ bei Altmeister Vincent Klink arbeitete (und dort auch seine Frau Karin kennenlernte, Anm.), geht es dagegen deutlich regionaler zu.
 
Die einschlägigen Restaurantführer attestieren ihm eine unaufgeregte und äußerst schmackhafte Regionalküche auf hohem Niveau, die mit genau dem richtigen Maß an französischen Einflüssen – das Elsass ist schließlich nicht weit – auskommt. Diese Lobeshymnen befeuerten meine Vorfreude auf den Besuch und auch meine Schwester fand die Idee, es uns dort zusammen einmal so richtig gut gehen zu lassen, sehr verlockend.
 
Frau Winter empfing uns mit einer Freundlichkeit als wären wir seit vielen Jahren hier Stammgäste. Unser Tisch befand sich in der altehrwürdigen Rosenstube, in direkter Reichweite zur rustikalen Holztheke, neben der ein verglaster Durchgang zur Küche im Nachbargebäude führte.
 
Beide Gasträume – Rosenstube und Rosenzimmer – befinden sich in der Beletage des ehemaligen, Mitte des 16.Jahrhunderts errichteten Gutshauses, das seit rund 100 Jahren den Namen „Ritterhof zur Rose“ trägt und heute im Besitz der bekannten Winzerfamilie Meßmer (VDP) ist. Ihr gehört auch die zeitgemäß-moderne Vinothek in direkter Nachbarschaft. Dass hier dem Rebsaft ein besonderer Stellenwert zukommt, versteht sich von selbst. Die exzellent bestückte Weinkarte war dafür der nachlesbare Beweis.
 
Da saßen wir nun in der gemütlichen, von gediegener Rustikalität geprägten Gaststube und schauten uns zuerst einmal um. Freigelegte Holzbalken von anno dazumal durchzogen die in weiß gehaltene Decke. Dazu passte der gepflegte, alte Dielenboden auf dem das wertige Holzmobiliar festen Halt fand.
Die von gediegener Rustikalität geprägte Rosenstube
Die Tische wurden von einem schmalen Mittelläufer durchzogen, auf eine weiße Leinenhülle wurde verzichtet. Auf Hochglanz polierte Wein- und Wassergläser, Zweifachbesteck, Brotteller und Stoffserviette bildeten den Kern der geschmackvoll eingedeckten, blanken Holztische. Blümchen und Teelicht sorgten für ein paar zusätzliche Farbtupfer. Nichts Überkandideltes, sondern alles mit durchaus ästhetischem Verweis auf die typische Pfälzer Bodenständigkeit.
Die von gediegener Rustikalität geprägte Rosenstube
Wir studierten die in Form eines schicken Ringbuches präsentierte Speisenkarte. An jenem Abend konnten wir uns zwischen drei verschiedenen Menüs entscheiden. Angefangen mit dem vegetarischen Menü von Hof & Garten (als komplettes 4-Gang-Menü für 59 Euro), über das mit internationalen Akzenten versehene Menü „Zur Rose“, das in der fünfgängigen Komplettversion für 85 Euro zu haben war, bis hin zum regional inspirierten Menü „Biosphäre Pfälzerwald-Nordvogesen“ (als 4-Gang-Menü für 70 Euro) klang das alles sehr vielversprechend.
 
Die Entscheidung fiel uns nicht gerade leicht, aber wir gingen schließlich „all-in“ und wählten das komplette „Rosen-Menü“. Da mochten die im eigenen Fettmantel gerösteten Kalbsnierenscheiben an Kartoffel-Püree, Mini-Mangold und Trüffel-Jus von dem kleinen, aber feinen À-la-Carte-Programm noch so reizvoll klingen.
 
Neben der Speisenauswahl bot die Karte den Allergikern einen guten Überblick über die im Essen enthaltenen Unverträglichkeiten. Auch waren die gewissenhaft ausgewählten Lieferanten auf einer Extraseite aufgelistet. Die meisten von ihnen stammten aus der Südpfalz, dem Pfälzerwald und dem nahegelegenen Elsass. Auch der Geschichte des Ritterhofes wurde im akkurat angelegten Köchelverzeichnis der Familie Winter eine Seite gewidmet.
 
So weit, so informativ – weit gefehlt! Da war auch noch die Winter’sche Weinbibel, die durchforstet werden wollte. So viel lesenswerte Speisen- und Getränkeliteratur verlangte nach einem angemessenen Aperitif, der dann auch flugs von der charmanten Servicechefin Karin Winter gebracht wurde.
 
Mit einem trockenen Martini in Weiß für meine Schwester und einem mit Wasser und Eiswürfeln versehenen Pastis (beide 5,50 Euro) für mich, eröffneten wir diesen hauptsächlich von unserer Mutter gesponserten Genussabend. Im Laufe des Abends gesellten sich übrigens noch zwei Flaschen Mineralwasser der Marke „Bellaris“ (0,75l für 6 Euro) hinzu.
 
Nun stand ich vor dem Dilemma, das Auto noch nach Hause lenken zu müssen und gleichzeitig für das gewählte Menü einen adäquaten Rebsaft auszusuchen. Schön, dass im Weinkeller des Ritterhofs auch kleine Flaschen (0,375l) auf vernünftige Autofahrer warten. Der Jahreszeit und dem Hauptgang unseres Menüs entsprechend sollte es schon etwas „Rotes“ sein. Am besten etwas aus Pfälzer Landen. Da ist man beim Weingut Knipser aus Laumersheim ja stets auf der sicheren Seite.
Der Rotwein des Abends
Die im Stil großer Bordeaux-Weine vinifizierte 2018er Cuvée X (42 Euro für die Drei-Achtel-Liter-Flasche) – zweifelsohne das Flaggschiff dieses renommierten VDP-Weinguts – war ein mehr als würdiger Begleiter durch diesen wundervollen Abend, der mit zwei Grüßen aus der Küche seinen Anfang nahm.
 
Eine appetitanregende, mit Tomaten und Käse belegte Kreuzung aus Pizza (Belag) und Flammkuchen (Boden) machte den Anfang.
Amuse Nr. 1: Eine Art Pizza-Flammkuchen mit Tomaten und Käse
Von diesem schmackhaften Opener hätte ich ein ganzes Blech verdrücken können. Musste ich aber gar nicht, denn bald darauf brachte uns Fr. Winter ein aufgeschlagenes, herrlich luftiges Gänseschmalz im Weck-Glas.
Amuse Nr. 2: Aufgeschlagenes Gänseschmalz im Weck-Glas
Dies erhielt seine feine Süße von karamellisierten Zwiebeln und Äpfeln. Auf das dazu gereichte Brot – Baguette und dunkles Roggenbrot – von der Edenkobener Kult-Bäckerei Becker („De‘ Becker Bäcker“) gestrichen, war das ein sehr gelungener Auftakt, der auch dem ersten Hunger gekonnt den Wind aus den Segeln nahm.
Zwei Sorten Brot vom "Becker Bäcker"
Meine Schwester hielt sich beim Rotwein anfänglich noch ein wenig zurück und zog eine 2018er Gewürztraminer Spätlese (0,1l für 6,50 Euro) vom Haus- und Hofweingut Meßmer vor.
Der Gewürztraminer von Meßmer
Zum ersten Gang – einer Pastete von der Donnersberger Gans mit Foie-Gras-Törtchen, Latwerge, schwarzen Nüssen und eingemachter Quitte – passte dieser Bukettwein natürlich ganz hervorragend.
Der Pastetengang im Überblick
Mit dieser wirklich überragenden Menü-Eröffnung setzte Küchenmeister Florian Winter das erste kulinarische Ausrufezeichen des Abends. Im Zentrum des Geschehens lag eine stattliche Tranche einer handwerklich tadellos in die Terrine gebrachte Gänse-Pastete.
Pastete von der Donnersberger Gans mit Foie-Gras-Törtchen, Latwerge, schwarzen Nüssen und eingemachter Quitte
Das verwendete Fleisch stammte vom Hof Ritzmann aus Winnweiler, dem Vorzeigebetrieb aus dem Donnersbergkreis, der sein Qualitätsgeflügel in der eigenen Hofmetzgerei – also ohne vorherigen Tiertransport – schlachtet.
 
Besonders die feine Madeira-Note der teilweise durch den Wolf gedrehten Fleischfüllung der klassisch-französischen „Pâté en croute“, brannte sich in mein kulinarisches Gedächtnis ein. Aber auch die diversen Nebendarsteller steuerten ihre gustatorischen Beiträge zum Gelingen dieses echten „Winter“-Tellers bei.
Pastete von der Donnersberger Gans mit Foie-Gras-Törtchen, Latwerge, schwarzen Nüssen und eingemachter Quitte
Da harmonierte beispielsweise die Süße der hausgemachten Zwetschgenlatwerge mit dem aus cremigem Gänseleberparfait und karamellisierten Apfelscheiben hergestellten, sowie mit Gewürztraminer-Portwein-Gelee überzogenen Foie-Gras-Törtchen ganz hervorragend.
Auch die Nebendarsteller präsentierten sich auf Top-Niveau
Auch der mit feinsäuerlichem Essig-Öl-Dressing angemachte Feldsalat und die süß-säuerlichen Quittenschnitze ergänzten sich prima. Die mindestens zwei Jahre im Einmachglas gelagerten „Schwarzen Nüsse“ – auch gerne als „Pfälzer Trüffel“ oder „Johannisnüsse“ (sie werden traditionell am Johannistag unreif geerntet, Anm.) bezeichnet – erweiterten das ohnehin schon breite Aromenspektrum des Geflügeltellers um eine erdig-nussige Note, deren subtile Süße vom pechschwarzen Einmachsirup herrührte.
 
Da hatte der Küchenchef ein wohl durchdachtes, sehr fein aufeinander abgestimmtes Arrangement aufs Porzellan gebracht, bei dem lediglich die Portionsgröße der Pastete aus meiner Sicht etwas zu stattlich ausfiel. Aber wir sind ja in der Pfalz, da darf man dem guten (Menü-)Esser auch mal mengenmäßig etwas mehr zutrauen.
 
Auch lobenswert fand ich die angenehmen Pausen zwischen den Gängen, deren optimales Timing auf ein sehr gut eingespieltes Team in Küche und Service schließen ließ. Mittlerweile hatte die rote Knipser-Cuvée genug Luft geschnappt und entfaltete ihr von perfekt eingebundenem Holz und reifen Tanninen geprägtes „Bordeaux-Aroma“.
 
Trotz der klimatischen Verhältnisse im Sommer 2018 und den damit verbundenen 107 Grad Oechsle, welche die hochreifen Trauben der Rebsorten Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot in die Bütte brachten, war da keine Spur von flüssiger Marmelade, sondern ein von dunkler Frucht und kühler Frische kündender Bilderbuchrotwein aus Pfälzer Landen.
 
Es folgte der zweite Gang unseres Menüs, eine mit leichtem Asiatouch versehene Kürbissuppe, die Florian Winter mit einer selbstkreierten „Fünf-Gewürz-Mischung“ veredelt hatte. Ihre leichte Schärfe im Nachgang ließ auf die Verwendung von Chili schließen. Nase und Gaumen waren sich einig: auch etwas Kreuzkümmel war hier mit von der Partie.
Die mit fünf Gewürzen angereichterte Kürbissuppe (inkl. der Kürbiskerndampfnudel)
An ihrer Oberfläche sorgte etwas Kürbiskernöl für einen hübschen Farbkontrast und bildete zusammen mit ein paar angerösteten Kürbiskernen ein abstraktes Muster. Neben dieser hervorragend abgeschmeckten, in sich stimmigen Winterterrine lag eine herrlich mürbe Mini-Dampfnudel. Für den leichten Crisp zeichneten sich gehackte Kürbiskerne im Inneren der putzigen Hefekugel verantwortlich. Auch was die Portionsgröße betraf war dieser mit viel Liebe zum Detail arrangierte Suppengang perfekt geraten. Eine bessere Überleitung zum Fischgang hätten wir uns gar nicht wünschen können.
 
Mit dem in Tandoori-Joghurt gedünsteten Filet vom Köhlerfisch hing wieder ein Hauch von Asien über dem dritten Gang des Menüs. 
In Tandoori-Joghurt gedünstetes Filet vom Köhlerfisch auf Erbsenpüree
Ein nicht allzu großes Stück eines optimal gegarten Vertreters aus der Familie der Dorsche, der heutzutage im Handel und der Gastronomie fast ausschließlich unter dem Namen „Seelachs“ firmiert, hatte es sich auf einem Hügel Erbsenpüree gemütlich gemacht.
 
Eine Handvoll noch leicht knackiger Zuckerschoten und eine fein austarierte Beurre blanc komplettierten diesen mit zurückhaltender Exotik gespickten Fischteller, bei dem sich die milde Säure der aufgeschäumten Buttersauce mit den aromatischen Resten der Tandoori-Joghurt-Marinade ins beste Benehmen setzte und so für den besonderen Kick am Gaumen sorgte. Und das cremig-buttrige Erbsenpüree tat das, was es am besten konnte: es hielt sich dezent zurück und zerging uns auf der Zunge.
 
Dann durfte ich getrost wieder zum Rotweinglas greifen, denn der Fleischgang war in Sicht. Dem Zweierlei vom Insheimer Rind (das südpfälzische Dorf Insheim ist der Nachbarort von Herxheim, Anm.) hatte man glaciertes Wintergemüse (u.a. Rosenkohl und Kohlrabi), einen kleinen Würfel Kartoffelgratin und einen aufgespritzten Klecks Kartoffel-Selleriepüree an die Seite gestellt.
Zweierlei vom Insheimer Rind mit glaciertem Wintergemüse und Kartoffelgratin im Überblick
Über und neben den sanft geschmorten bzw. rosa gebratenen Stücken vom Rinderbug und -rücken glänzte eine tiefgründige dunkle Jus, die als technisch makellose Verneigung vor der klassischen Kochkunst ihren Mitstreitern auf dem Teller fast die Schau stahl. Zusammen mit den beiden Beilagen vom Erdapfel und der Sellerie genossen, geriet dieser formidable Beiguss schlichtweg zum Traum eines jeden Saucenliebhabers. 
Zweierlei vom Insheimer Rind mit glaciertem Wintergemüse und Kartoffelgratin
Ein wunderbar harmonisch ausbalanciertes Gericht, bei dem sich jeder Bestandteil wie selbstverständlich zu einem molligen Gesamtkonstrukt zusammenfügte und einen in handwerklicher und qualitativer Hinsicht nahezu perfekten Fleischteller für kalte Tage abgab. Selbst ich als Rosenkohlvermeider ließ keines der halbierten Köhlchen zurück – und das soll was heißen.
 
Beim fünften und letzten Gang des Abends durfte man zwischen einer Auswahl von Rohmilchkäse mit Früchtesenf und einer Crème brûlée von Papua-Neuguinea-Vanille und Orange mit Erdbeersorbet und Punschfrüchten wählen. Meine Schwester entschied sich für einen süßen Abschluss, während ich mir lieber die gereiften Molkereierzeugnisse schmecken lassen wollte.
 
Besonders die gebrannte, mit einer karamellisierten Zuckerschicht überzogene Creme begeisterte mein Schwesterherz. 
Dessert mit der Crème Brûlée von Vanille & Orange im Vordergrund
Aber auch die aufgepunschten Früchte wussten ihr zu gefallen. 
Dessert mit Sorbet und Punschfrüchten im Vordergrund
Ich machte mich derweil an dem nicht gerade knauserig bestückten Käseteller zu schaffen. Zum Einstieg wählte ich den perfekt gereiften, kurz vorm „Weglaufen“ befindlichen Camembert aus der Normandie – mein persönliches Highlight dieses Rohmilchquartetts.
So sieht perfekt gereifter Camembert aus!
Ebenfalls aus der Normandie stammte der kräftige Rotschmierkäse namens Livarot. Er stand seinem bekannteren Weichkäsevetter geschmacklich in nichts nach. Dann probierte ich den aus dem Tal der Loire stammenden, vom Geschmack her eher mild-nussig ausfallenden Selles-sur-Cher, einen Ziegenweichkäse mit dunkler Ascherinde. Deutlich mehr Würze hatte da der einzige Hartkäse, ein kräftiger Thurgauer Alpkäse, zu bieten.
Die aus vier Rohmilchkäsen bestehende Käseauswahl
In Kombination mit dem süßlich-pikanten Früchtesenf bildete die wohlaffinierte Käseauswahl den optimalen Schlusspunkt eines ausgezeichneten Menüs, von dem wir jeden Gang sehr genossen haben. Es war genau die richtige Wahl für diesen langen „Familienabend“, an dem wir nicht nur viel Gutes zu essen, sondern auch viel Persönliches zu erzählen hatten.
 
Beim Gang nach unten zur vorbildlich gepflegten Herrentoilette schritt ich durch die herrschaftlich-historische Eingangshalle mit dem großen Wandgemälde
Der historisch-herrschaftliche Eingangsbereich
Der historisch-herrschaftliche Eingangsbereich
und kam an einem nach Rebsorten eingeteilten Rotweinlager vorbei.
So lagern Pfälzer ihre guten Tropfen!
In jenem schlummerten reihenweise Pfälzer Trouvaillen, die auf ihre Entdeckung warteten.
 
Gut gesättigt und hochzufrieden traten meine Schwester und ich wenig später die Heimreise an. Wir bedankten uns bei Frau Winter für den aufmerksamen Service und die warmherzige, genussfreudige Atmosphäre. Auch gedachten bzw. dankten wir mehrfach meiner verstorbenen Mutter, die uns quasi zu dieser gelungenen Fein- und Weinschmeckerreise nach Burrweiler eingeladen hatte.
Ritterhof by night
Nach diesem nicht nur kulinarisch denkwürdigen Winterabend werden wir hier sicherlich noch öfter – gerne auch im familiären Rahmen – aufschlagen. So weit liegt der Ritterhof nun auch nicht von Wörth entfernt.