Region Berlin

Es ist der 31.12. nachmittags und die Berliner bereiten sich auf die große Feier zum Jahreswechsel vor. "Wir auch...noch einen Kaffee bevor wir ins Hotel fahren und dann auf die rolle gehen? Ja, warum nicht, da ist doch ein Einstein!" So gesagt, so umgesetzt. 

Ein Tisch war noch frei, nur eine Person vor mir, das sieht doch gut aus. Aber eine Person zur Aufnahme der Bestellung und zur Ausführung, das kann nicht gut gehen. Bevor der Kunde vor mir bedient wurde, wurde ich nach meiner Bestellung gefragt: zwei Cappuccino, ein Blueberry Muffin und einen Käsekuchen, recht einfach, oder? Als dann der Kunde vor mir seine Getränke bekam, wurde ich von der Bedienung erneut gefragt, was ich denn haben möchte. Mein Hinweis, dass die Bestellung bereits aufgenommen wurde, wurde mit den Worten "dann ist ja gut" kommentiert. Ich musste allerdings darauf hinweisen, dass ich noch bezahlen muss. Dann wurde erst die Bestellung das nächsten Kunden aufgenommen und ich durfte warten. Dann war ich an der Reihe, Jubel! Bekam meine bestellten Dinge und kam zu dem Tisch, der in der Zwischenzeit, sicherlich zehn Minuten, noch nicht abgeräumt war. Diese Servicearbeit übernahm ich dann. Zu miner Freude erschien dann eine zweite Mitarbeiterin, die ich bat, den tool "verkrümelten" und nassen Tisch abzuwischen, was dann auch geschah, nur war der Tisch anschließend noch nasser als vorher. Papierservietten machten ihn dann trocken.

Wie im Titel erwähnt, war der Kaffee sehr gut, der Käsekuchen ging und mein Blueberry-Muffin war leider ohne Blueberries. Den dann allerdings zu reklamieren, das wollte ich mir nicht antun.

OK, der Laden war voll, aber nicht zu voll. Es fehlte an Mitarbeitern und das muss sich ändern um Kunden zu binden!

Unser erstes Menü 2016 hatten wir bei Tim Raue in Berlin und das (nahezu) letzte soll auch dort sein. Ein Lunch bei Raue ist eigentlich immer gesetzt, denn ich mag die Atmosphäre dort, das helle Restaurant mit den meterhohen Fenstern, dem lockeren Service und dem großartigen Essen, das es mittags nach wie vor zu verhältnismäßig günstigem Kurs gibt, für ein Zweisternerestaurant allemal. Andere Häuser dieser Klasse würden was um dessen Auslastung zur Mittagszeit geben. Alle Tische sind an diesem Mittwoch besetzt.

Das Interieur


Das Schöne ist, dass die Karte neben einigen Klassikern immer auch genug Abwechslung bietet, dass es einem nicht langweilig wird. Im Rahmen unseres Berlin-Trips hatten wir bei fünf Restaurants drei für uns neue Adressen, die zum Teil durchaus experimentell und fordernd waren. Da ist es beruhigend, sich bedenkenlos fünf Gänge (68,--€) auszuwählen und zu wissen, dass es gut werden wird.

Zum Apéritif gibt es wie gewohnt einige kleine prägnante Knabbereien, den bekannten marinierten Schweinebauch, die japanische Gurke, die würzigen Cashews und etwas vorzügliche Salami. All dies bereitet den Gaumen mit der prägnanten Schärfe auf die folgenden Gänge vor. Denn eins ist klar: Tim Raue würzt mutig und eher mit dem Gong als mit dem Glöckchen.

Snacks zum Apéro

Deutlich wird das zum Beispiel beim Sashimi von der Makrele mit Shiso und einem Sud aus Ponzu. Wie bereits bei früheren Gerichten, und da auch gerne bei den fischigen Vorspeisen, wird der Schärfegrad bis an die Grenze ausgereizt, aber eben nicht überschritten. Toll und auch optisch ein echter Hingucker.

makrelen sashimi, shiso & ponzu

Dem steht auch die Gänseleber (8,--€ Zuschlag) , eines der zahlreichen Signature-Dishes, in nichts nach. Mit Matcha-Tee marmoriert, einigen getrockneten Trauben, etwas säuerlichem Gel, einem leicht scharfen Püree und einigen Blättern Jiaogulan, dem Unsterblichkeitskraut, garniert, ist auch dieses Gericht einfach erst mal super schön anzuschauen. Je nachdem, in welcher Dosierung die unterschiedlichen Komponenten mit der schmelzigen Leber kombiniert werden, ergeben sich sehr abwechslungsreiche Nuancen. Zu Recht ein Klassiker.

gänseleber, jiaogulan & matcha  à part zur Gänseleber

Zum festen Repertoire bei Raue gehören immer einige Dim Sums, die auch häufiger wechseln, so dass man sich überraschen lassen kann, welche Gerichte oder Zutaten er in Dim Sum-Form interpretiert. Bei mir ist es ein Klassiker der französischen Küche, die Ente à l'Orange mit Chicorée und in der Tat schwebt, vor allem durch die ausgezeichnete Sauce, ein ganz klares vertrautes Aroma über dem Teller. Der Teig perfekt, die Füllung elegant - sehr gelungen.

dim sum „ente à l‘orange & chicorée“

Die Version mit Hühnerbrühe, Jakobsmuschel und Bambuspilzen ist mir zu dezent. Klar ist die Brühe gut, aber weder das luftige Teiggebilde noch das Muschelfleisch können markante Gegenpunkte setzen. Gut, aber nicht überragend.

dim sum „hühnerbrühe, jakobsmuschel & bambuspilz“

Ein weiterer Klassiker dann der Zander im Sud aus 10-jähriger Sojasauce (8,--€ Zuschlag), den mein Mann wählt. Auch über diesen Teller ist bereits so häufig berichtet worden, dass ich nicht viel hinzufügen muss. Der Zander ist von hervorragender Qualität und der Sud in seiner unglaublichen Tiefe einfach zum Hineinlegen. Ich hatte das Gericht im Januar und erinnere beim Querprobieren sofort wieder alle Details.

zander, kamebishi soja 10y, lauch & ingwer

Ich selbst probiere dieses Mal den Hamachi in Jade Sauce und Sansho Pfeffer. Das gefällt mir auch sehr gut, lässt eine dezente Schärfe erkennen, bleibt aber unterm Strich sehr elegant.

hamachi, jade sauce & sansho pfeffer

Beim Hauptgang entscheide ich mich für das im Lotusblatt gegarte Bettlerhuhn, einem Stück aus der Perlhuhnkeule, mit Feldsalat. Das Fleisch schmeckt würzig und leicht scharf, ist aber grenzwertig portioniert. Gefühlt (oder tatsächlich) sind wir hier bei nicht mehr als 70-80g, so dass das Querprobieren dieses Mal nur in homöpathischen Mengen passiert.

bettlerhuhn, lotusblatt & feldsalat

Was auch für die 6 Scheibchen Bauch des Dong Po-Schweins gilt. Akkurat aufgestellt und mit sehr feiner Galgantsauce und Wassermelone versehen, ist auch dies ein Fleischgang eher am unteren Gewichtsniveau. Geschmacklich aber dafür weit oben.

dong po schwein, wassermelone & galgant

Zum Abschluss gehe ich auf die süße Seite und bekomme mit einer knusprigen Rolle aus Quitte, Macadamia Nougat und Passionsfrucht eine fast schon klassisch anmutende Komposition. Ist erneut auf sehr gutem, aber nicht überragendem Level.

quitte, macadamia nougat, passionsfrucht

Dafür überrascht mich der Käsegang meines Gatten umso mehr. Was mit Brie de Meaux, schwarzem Trüffel und Haselnuss eher belanglos klingt, entpuppt sich als cremig, knuspriges Vergnügen, das absolut überrascht. Natürlich probieren wir auch hier quer und ich muss mich zügeln, den Teller überhaupt wieder herzugeben.

brie de meaux, schwarzer trüffel & haselnuss

Zum Espresso gibt es dann noch einige leckere geeiste Pralinen.

Petits Fours

Tim Raue ist und bleibt eine sichere Bank. Seine Handschrift ist unverkennbar und in dieser Form in Deutschland vermutlich einmalig. Das ist asiatische Küche modern und reduziert interpretiert, aber außerordentlich fokussiert und geschmacklich tiefgründig. Schärfe, mal mehr, mal weniger prägnant, aber immer dezent vorhanden, ist ein vorherrschendes Thema. Aber es ist ja auch spannend zu erfahren, dass es Schärfe nicht nur in unterschiedliche Graden, sondern auch in unterschiedlichen Geschmacksformen gibt. Die Portionsgröße bei den Hauptgängen fand ich etwas unbefriedigend, aber mit fünf oder sechs Gängen ist man gut bedient und darf sich auf ein höchst erfreuliches Mittagserlebnis einstellen.

Dazu trägt auch der unkomplizierte Service und André Macionga als Sommelier bei, der aus einer umfangreichen Weinkarte nicht nur kostspieliges empfiehlt. Wir hatten beim letzten Besuch großen Spaß mit dem Chardonnay Rosengarten vom Weingut Uexkuellhof aus Bechthofen, das von Georg Fischer, einem Starfotografen bewirtschaftet wird und bestellen ihn erneut. Der Wein ist kraftvoll, mit gut eingebundenem Holz und hält ausreichend mit der Schärfe der Gerichte mit. Zudem ist er mit 48 Euro mehr als fair bepreist.

Als wir zwei Stunden später im Zug nach Hause sitzen, ist eins schon jetzt klar. Wenn Berlin, dann auf jeden Fall wieder Tim Raue. Gesetzt ist eben gesetzt.

Ich hasste Turnhallen. Der leicht modrige Geruch pubertierenden Schweißes und alter Bodenmatten, der Anblick von Turngeräten, die ich nicht beherrschte und Kletterseilen, an denen ich wie ein nasser Sack hing - all das gehört zu den weniger schönen Erinnerungen an meine Schulzeit. Und an all das denke ich heute Mittag bei meinem Glas Champagner und beim Blick in die Karte. Denn ich sitze in der ehemaligen Turnhalle einer früheren jüdischen Mädchenschule. Der große Saal ist übersichtlich besucht und der Service platziert die Gäste weiträumig in allen Ecken des Raumes, so dass absolute Privatsphäre gewährleistet ist. An der hohen Decke beeindruckende Leuchter aus Muranoglas, die aus der namengebenden Pauly-Manufaktur stammen. Wir sitzen in unmittelbarer Nähe der Küche, die durch ein Fenster ebenfalls einsehbar ist und ich weiß, dass ich hier heute nicht schwitzen muss.




Die Küche im Pauly Saal wird geleitet von Arne Anker und alleine dessen Biografie weckt allergrößte Neugierde bei mir. Unter Sergio Herman (seinerzeit mit 3 Michelin-Sternen und 20 von 20 Gault Millau-Punkten ausgezeichnet - was der GM eigentlich nur theoretisch und nach meinem Wissen tatsächlich nur zweimal insgesamt in seiner Geschichte getan hat) im legendären und mittlerweile geschlossenen "Oud Sluis", später dann als Souschef unter Nick Bril im neuen Herman-Projekt "The Jane" in Antwerpen gestählt, bin ich neugierig, wieviel sich in Ankers eigenem Stil davon wiederfinden mag.

Mittags gibt es ein Lunch-Menü das 2 Gänge zu 36 Euro bietet, 3 Gänge zu 46 Euro und 4 Gänge zu 56 Euro. Bei Vorspeise und Hauptgericht kann man zwischen zwei Alternativen wählen.

Das Menü startet ohne Amuse Bouche, aber mit gutem Brot, direkt mit einem perfekt glasig gegarten Stück Lachs, Cous Cous und einer Variation von diversen Beten. Das ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern schmeckt auch wunderbar leicht, der Sud gibt etwas säuerliche Noten als Kontrast zur bissfesten gelben und roten Bete. Ein schöner Auftakt.

Lachs / Gelbe Beete / Cous cous / Koriander

Es geht weiter mit Lachsforelle, ebenfalls auf den Punkt zubereitet und begleitet von einer Variation aus Schwarzwurzeln und Knollenziest in unterschiedlichen Texturen. Das ist sehr elegant und im Mund abwechslungsreich. 

Lachsforelle / Schwarzwurzel / Molke / Knollenziest

Ich bleibe bei Fisch und wähle im Hauptgang den Dorsch, der als sattes Stück kross auf der Haut gebraten ist. Kennzeichnend auch hier wieder eine Variation als Beilage, diesmal vom Kürbis, als Pürree und in Scheiben, Haselnuss als Crumble gibt Textur, die Cranberry-Sauce Fruchtigkeit. Erneut ein spannender Teller, bei dem die Kontraste so geschickt austariert sind, dass es im Ganzen immer noch harmonisch bleibt.

Dorsch / Kürbis / Haselnuss / Cranberrys

Auf der anderen Seite des Tisches findet sich ein super saftiges und knuspriges Stück Schweinekarree, das auch geschmacklich voll überzeugt und Lichtjahre entfernt von irgendwelcher Massenware ist. Dazu gibt es eine etwas süßliche Masala-Sauce , Polenta und Kerbelwurzel in verschiedenen Ausprägungen. Bei diesem Teller begeistert mich der Hauptdarsteller deutlich mehr als die Beilagen, das dafür nachhaltig.

Schweinekarree / Kerbelwurzel / Masala / Polenta

Uneingeschränkte Begeisterung bringt dann allerdings das Dessert, in dem Mandarine in verschiedenen Formen (Mousse, Creme, geeiste Perlen, Natur) durchdekliniert wird. Dazu Limonenkresse, Yuzu und Sake als säuerliche Mitspieler. Ein wunderbar frisches Dessert, das viel Handwerk und Verspieltheit in Sergio Hermannscher Tradition erkennen lässt.

Mandarine / Yuzu / Sake / Limonenkresse

Zum sehr guten Espresso gibt es noch zwei verschieden aromatisierte Schokoplättchen, ein als Stein getarntes Sorbet und ein Macaron. Auch dies wieder auf sehr gutem Niveau.

Petits Fours

Mag der Lunch im Vergleich zum Abendessen womöglich etwas reduziert angeboten werden (was ich nur vermuten kann, weil wir abends noch nicht hier waren), ist aber bereits das auf sehr hohem Niveau. Nicht nur, weil wir die beiden vorhergehenden Menüs mit überwiegend experimentellen Gemüsegängen verbracht haben, war dieses Mittagessen eine große Wohltat. Das war frisch, modern, geschmackvoll und sehr sorgfältig zubereitet. 
Mit Sicherheit aber ist der Pauly Saal eine der für mich am sympathischsten genutzten Turnhallen.

Marketing ist schon mal die halbe Miete. Die Website des Restaurants spart nicht mit markanten Ansagen, vom "Anspruch der Rückbesinnung auf Ursprünglichkeit", "kulinarischem Pioniergeist", "handwerklich geprägter Schöpfermentalität" und "nachhaltig orientiertem Wertebewusstsein". 
 Normalerweise würden mich solche dick aufgetragenen und verkopft wirkenden Aussagen eher abschrecken. Aber ich bin ja neugierig, kulinarisch einigermaßen aufgeschlossen und wenn man aus mehreren Ecken hört, wie begeistert alle über diesen seit November 2015 existierenden Laden in Berlin Mitte sind, muss wohl was dran sein. Dass auch der Michelin bereits nach einem Jahr den ersten Stern zückt, wird ebenfalls seinen Grund haben. 

Die Macher Ivo Ebert als Gastgeber und Andreas Rieger, der Küchenchef, sind aus dem "reinstoff" bekannt und auch wenn man es auf der Website nicht so deutlich propagiert, wird schnell klar, dass wir es auch hier mit einem Konzept starker Regionalität und extrem gemüsebetonter Küche zu tun bekommen werden. All das wissen wir und ignorieren die ideologische Keule einfach mal, als wir mit dem Aufzug in das Kellergeschoss, also auf -1 fahren und im schlicht, eleganten Ambiente von ebenso eleganten, jungen Damen sehr freundlich begrüßt und an einem der großzügig gestellten Tische platziert werden. Immerhin, denke ich, wenn schon Gemüse, dann wenigstens chic und hip.

Im einsunternull gibt es nur ein Menü, das bei 10 Gängen 117 € kostet und auf Minimum 6 Gänge, dann 77 Euro, reduziert werden kann. Wir wählen das volle Programm und entscheiden uns nicht für die Getränkebegleitung, denn so groß ist meine Experimentierlust heute doch nicht. Die Weinkarte listet viel Unbekanntes, darunter viele Naturweine und da ich mich mit Orange Wine für gewöhnlich etwas schwer tue, lassen wir uns von Benjamin Becker, der wort- und kenntnisreich jeden Wein beschreiben kann, eine Flasche Weißen Burgunder empfehlen, ein Großes Gewächs vom mir bis dato völlig unbekannten Weingut Störrlein Krenig aus Franken. Der ist ausgezeichnet und entspricht sehr meinem Geschmack. Danach sollte es eine Flasche Matassa rouge aus dem Roussillon sein, der leider ausverkauft war. Alternativ wird es der empfohlene Espadeiro vom Weingut Attis aus dem Rias Baixas. Die Beschreibung der autochthonen Rebsorte klang spannend, im Glas ist es eine interessante Erfahrung und durchaus schmackhaft, aber ich hätte mir etwas kräftigeres und kantigeres gewünscht. Der Wein hier ist eher von mittlerem Körper und kühlem Charakter. Erst später sehen wir, dass er auch nur 11 Vol.-% hatte. Das erklärt dann einiges.

Kommen wir zum Essen: Ein erster Gruß sind getrocknete Kohlblätter, die von einer etwas undefinierbaren Creme zusammengehalten werden. Das hinterlässt einen leicht bitteren Geschmack, aber ansonsten keinen besonderen Eindruck. 

Gefüllte Kohlblätter

Parallel dazu gibt es in zwei Schälchen Karotte in flüssiger Form mit einem überwiegend süßen und eher eindimensionalen Charakter. Besser hingegen die in unterschiedlicher Größe und Farben geschichteten Karotten auf einer leichten Creme. Man kann hier, wenn man sich sehr anstrengt, sicherlich Nuancen herausschmecken. Mir gefallen die unterschiedlichen Konsistenzen, eine größere Tiefgründigkeit kann ich hingegen nicht erkennen.

Gemüse, fließend und still

Über das fabelhafte Brot und die sehr gute Butter wurde verschiedentlich bereits berichtet. Auch ich bin ebenso angetan.

Das Menü beginnt mit Rettich, Herz und Kresse. Das Rinderherz wurde wie Beef Jerkey getrocknet und dann über den Rettich gehobelt. Das wirkt mehr als Würzmittel, als dass es tatsächlich einen fleischigen Charakter beisteuert. Der Rettich war, wenn ich mich recht erinnere, sowohl fermentiert als auch roh mariniert, also durchaus geschmacklich changierend. Dazu etwas Wildkresse und ein Chip für etwas mehr Textur. Das ist optisch schön anzuschauen, im Mund auch nicht unharmonisch. Aber bereits hier beginne ich zu merken, dass ich eher nachdenke, ob es mir einfach nur schmecken darf oder ich mir mehr Gedanken machen muss zu dem, was ich zu mir nehme.

Rettich, Herz und Kresse

Der folgende Gang ist eine bereits mehrfach durchs Netz gegangene Tellerschönheit. Unter den akkurat geschichteten Champignonscheiben verbirgt sich eine Brotcreme. Die Scheiben sind von etwas Leinöl beträufelt und mit einigen Blüten von einem nicht mehr erinnerten Zwiebelgewächs versehen. Das sieht minimalistisch aus und bietet einen relativ klaren,erdigen, aber eben auch nicht besonders tiefen Geschmack. 

Champignonbrot, Zwiebelgewächse und Goldleinöl

Als nächstes folgt der einzig wirkliche Fleischgang, die Dünnung vom Lamm, ein Stück aus der Flanke mit einem Anteil Bauchlappen, der hier zu einer ansehnlichen Rolle geformt ist. Das Fleisch sehr saftig geschmort, die Haut sehr knusprig - ausgezeichnet! Daneben wieder akkurat geschichtete Kartoffelscheiben auf einer säuerlichen Creme, mit etwas Kamille bestäubt. Das ist für mich bis dahin - und bis zum Schluss - der überzeugendste Gang. Nicht, weil es ein geschmacksstarkes Stück Fleisch enthält, sondern weil er am abwechslungsreichsten ist und mich auch von der Präsentation begeistert. Warum dieser starke Gang bereits an dieser Stelle des Menüs kommt, erschließt sich mir zwar nicht, aber der typischen Menüdramaturgie scheint man hier eh bewusst nicht folgen zu wollen. 

Dünnung vom Lamm, saure Kartoffel und Kamille

Optisch sehr reduziert - und erneut sauber geschichtet - der nächste Gang, in dem weiße Bete mit gleich großen Stücken eingeweckten Spargels und Haselnussmilch präsentiert werden. Weiß mit weiß auf weiß - diese monochrome Darstellung hat ihren Reiz, im Mund schmeckt man halt beide Gemüse, wobei der Spargel naturgemäß beim Einwecken an typischem Geschmack verloren hat, aber zumindest noch klaren Biss hat. 

Weiße Bete, Haselnussmilch und Spargel vom Frühjahr

Der folgende Schmorzwiebelsud mit Zwiebelstücken und Fichtennadeln sieht erst mal schön aus. Der Sud ist kräftig, wenngleich ich die Fichtenkomponente länger suche als mein Mann. Die Fichtennadeln sind zwar weich geschmort, hinterlassen bei mir trotzdem ein unangenehmes Mundgefühl. Für mich einer der schwächeren Gänge, bei meinem Mann in den TOP 3 des Abends - so unterschiedlich ist die Wahrnehmung.

Schmorzwiebel, Brühe und Fichte

Mit kaum mehr als zwei Elementen kommt auch der nächste Teller aus, ein Streifen saftigen Saiblings, der von Lauchasche bedeckt ist und dadurch einen kräftigen Rauchgeschmack erhält. Die dazu gegebene stark einreduzierte Karottenemulsion ist mir definitiv zu süß, nahezu klebrig, und lässt kaum noch die Grundsubstanz erkennen. Im Kontrast zu dem gut gegarten Fisch interessant, aber nicht zwingend erforderlich.

Saibling, Asche und Rapsöl

Weil es für die Optik als Stilmittel einfach gut taugt, wird auch auf dem nächsten Teller wieder geschichtet. Was sich unter der akkuraten Karottenpräsentation befand, ist bereits wieder aus meiner Erinnerung verschwunden. Die Karte erwähnt Anis und Walnuss und ganz zart dämmert es noch, aber eben nicht deutlich genug. Nächster Akt.

Karotte, Anis und Walnuss

Der ist für mich in den TOP 3 des Abends. Unter einer Schicht kräftigen Pilzgelees, die von einer hauchdünnen Scheibe Lardo bedeckt ist, finden sich säuerlich eingeweckte Pilze und schwarze Johannisbeeren als Geleetupfen. Das gibt interessante Kombinationen, je nachdem, wie stark man alles miteinander kombiniert. Gefällt mir ausgesprochen gut. Was aber auch daran liegen könnte, dass ich Pilze generell sehr gerne mag.

Pilzessig, grüner Speck und schwarze Johannisbeere

Der Übergang in den Dessertbereich ist abrupt, aber auch das scheint hier zum Konzept zu gehören. Unter einer hauchdünnen Platte befindet sich geeiste Milch und Heidelbeerkompott. Das ist kühl erfrischend und noch am nächsten an dem, was man klassischerweise mit Nachtisch assoziieren würde. Hat mir sehr gut geschmeckt.

Erinnerungen an Kindertage: Heidelbeeren und Milch

Das abschließende Dessert wird von einem der Köche an den Tisch gebracht und etwas wortkarg vollendet. Drei Tage gekochte Bete, die dadurch dick, cremig und an Rübensirup erinnernd als Creme an die Schüsselwand drapiert wurde, wird mit einem Granité von Aroniabeere und Rose versehen. Das gibt interessante Kontraste und sicher ist es ein schöner Lerneffekt zu erfahren, was aus Rote Bete nach so langer Garung wird. In Summe war mir das aber erneut zu süß und mit dem ersten Dessert war ich glücklicher.

drei Tage gekochte Bete, Holunderbeere und Rose

Zum Kaffee dann noch zwei Buttercremepralinen in geröstetem Mehl, die lecker waren.

Petits Fours: Buttercremepraline mit geröstetem Mehl

So geht nach dem Horváth ein zweiter Abend mit überwiegend gemüsigen Gängen zuende. Anders allerdings als im Horváth wirkt hier die Performance deutlich verkopfter. Die sehr reduzierte, minimalistische und fast schon artifizielle Präsentation hat durchaus ihren Reiz. Gleichzeitig schafft sie aber auch durch den ideologischen Grundton eine gewisse Distanz. Um nicht falsch verstanden zu werden: ich habe mich an dem Abend durchaus wohl gefühlt. Das Ambiente ist edel, sehr geschmackvoll und teuer ausgewählt. Der Service war freundlich, zugewandt und kompetent. Das Essen hat geschmeckt, es gab einige sehr starke Gänge wie das Lamm, die Pilze und das erste Dessert. Die Gerichte haben, ähnlich wie im Horváth oft ein cremiges Element, das die Zutaten verbindet.

Aber dennoch wird die Geschmackstiefe meistens nicht erreicht, die sich mitunter erst einstellen kann, wenn man mehr als zwei Elemente miteinander kombinieren kann. Auch über die nicht wirklich erkennbare Menü-Dramaturgie, wenn es die denn tatsächlich geben sollte, könnte man lange diskutieren. Ich fand manche Reihenfolge nicht schlüssig, aber das mag auch mit meiner über Jahre und Jahrzehnte konditionierten Restauranterfahrung zusammenhängen.

Noch zwei Tage später überlege ich, wie ich das einsunternull-Erlebnis einsortieren soll. Und vielleicht ist auch gerade das bereits Ausdruck dessen, was es mir sagen soll. Eine Henze-Oper kann spannend sein, ist aber unterm Strich eher anstrengend, zwingt zum Nachdenken und ist mutmaßlich nichts für alle Tage. La Traviata macht mir, wenn ich denn schon mal in die Oper gehe, in moderner Form meistens von Anfang an Spaß. Heute war mehr Henze.

Warm und einladend strahlt das gemütliche Licht des Gasthauses am Paul-Lincke-Ufer den Gast an und drinnen setzt sich dieser Eindruck mit viel braunem Holz fort. Noch bevor der Apéritifwunsch abgefragt oder die Karten serviert werden, hat Jakob Petritsch, der den Service mit erfrischendem österreichischem Charme leitet, zur Begrüßung den ersten Gruß aus der Küche zur Hand, ein flüssiges Aspik, also eine stark konzentrierte Fleischbrühe. Das ist ungewohnt, aber passend, weil wärmend und sehr intensiv. Zur Abmilderung der doch recht salzig schmeckenden Brühe gibt es ein Minifläschchen gut gekühlten Alpenquellwassers. Ein einfacher, aber spannender Auftakt, der auch angesichts der kalten Außemperaturen mehr als willkommen ist.

Fleischaspik

Dem folgt eine kleine, aber gut gewählte Brotauswahl, bei dem vor allem die noch heißen Knoblauch-Langos, ein fluffig in Fett ausgebackener Hefeteig, und ein Blunzen-Muffin (also Blutwurst) begeistern. Von unserem letzten Besuch, der allerdings schon fast drei Jahre zurück liegt, hatte ich recht übersichtliche Portionen in Erinnerung. Nicht, dass ich hungrig geblieben wäre, aber das volle Programm brauchte es seinerzeit schon, um angenehme Sättigung zu erreichen. Heute habe ich richtig Appetit mitgebracht und bin daher auch dankbar für den üppigen Kartoffelstampf, der mit nicht mehr als Salz und brauner Butter einen wohltuenden Seelentröster gibt.
Vorweg genommen: auch diesmal wählen wir das volle Programm und haben uns spätestens zur Halbzeit schon keine Gedanken mehr darüber machen müssen, nicht satt zu werden.

Brot, Butter und Kartoffelstampf

Der abschließende Gruß aus der Küche ist gegrillte Rote Bete, die mit gerösteten Bete Schalen auf einem Sauren Rahm mit Kümmel serviert werden. Säurespitzen liefern kleine Punkte gelierten Herbsttrompetenessigs. Bereits dieser Gruß skizziert ein wichtiges Charakteristikum von Sebastian Franks Küche. Gemüse spielt darin die Hauptrolle, wird in vielfältiger Form durchdekliniert und bekommt häufig ein cremiges und damit verbindendes Element. Der Gruß schmeckt übrigens ausgezeichnet und changiert zwischen leicht säuerlich und würzig herzhaft.

Rauch & Rahm - Rote Bete

Im ersten Gang bekommt Sellerie seinen großen Auftritt, als "reif" und "jung" beschrieben. Die junge Version findet sich in Form von gedämpften, gerollten Scheiben, die von einer leicht gebundenen Hühnerbouillon bedeckt sind und geröstete Selleriesaat enthält. Als Würze wird am Tisch von 12 Monate im Salzteig gereiften Sellerie gerieben. Die kleine schrumpelige Knolle verströmt bereits pur ein so intensives Aroma, dass es tatsächlich nur als Puder zum Würzen verwendet wird. In der Präsentation erinnert mich das Gericht ein wenig an einen Selleriegang, den ich vor einem Jahr im Tian in Wien gegessen habe, auch dort als Röllchen nebeneinander und von einer Sauce (dort ein Schaum bedeckt). Im Horváth allerdings liefert die cremige Bouillon eine größere geschmackliche Tiefe. Sehr gut.

Sellerie "reif" und "jung" Hühnerbouillon, geröstete Selleriesaat

Im Menü geht es regulär weiter mit Blumenkohl, als Ragout und mit einer Emulsion aus Suppenfett und geröstetem Kalbshirn, dazu ein mit Petersilienöl verfeinertes, gestocktes Eiweiß. Ich probiere davon und finde es gut und erstaunlich abwechslungsreich, zumal Sebastian Franks Küche sonst eher reduziert auf den Teller kommt.

Karfiol in Kalbshirn Dotter, Suppenfett

Ich wähle alternativ das schlicht als "Röstgemüse" betitelte Gericht. Dies sind drei Karotten, bei denen der Schmorgrad bis über die Grenzen ausgereizt wurde und die nahezu verbrannt wirken, es aber nicht sind. Begleitet von einer Röstcrème aus Wurzelgemüse, einer Rauchzwiebelmarmelade sowie marinierten Petersilienwurzelherzen bietet das ein ungewohntes Karottenerlebnis, das natürlich die Süße des Gemüses herausarbeitet, aber geschickt mit Gewürzen variiert.

Röstgemüse - Karotte

Der folgende Gang "Wintergemüse" überzeugt mich nicht wirklich. Wirsing und Rosenkohlblätter sind kombiniert mit einer Kümmel-Honig-Paste und einer Emulsion aus Champignons und Mandelöl. Zu sehr in den Vordergrund spielt sich für meinen Geschmack ein Kürbistrester mit Limette, der sich auch nicht recht harmonisch einfügen will. Dazu kommt, dass das ganze Gericht lauwarm ist und das entspricht einfach nicht meiner Assoziation von Kohl, den ich mir wärmer erwarte. Der grüne, eiskalte Slushy vom rohen Kohl als Kontrast ist eine nette Spielerei, aber reißt es für mich nicht raus. Der Gang ist gut, findet auch bei meinem Mann deutlich mehr Begeisterung, aber ich fand die bisherigen Gänge stärker.

"Wintergemüse" Kohl, Kümmel, Kürbis

Die Begeisterung setzt aber umgehend wieder ein, als der Seesaibling an den Tisch kommt, gebeizt und scharf angebraten, aber sehr saftig, flankiert von etwas gedörrtem Endividiensalat, Holunderblütenöl und Minibackerbsen. Die Kräuterbutter auf dem Fisch liefert das letzte intensive I-Pünktchen. Toller Gang, der nicht nur optisch überzeugt.

Seesaibling mit Kochsalat Kräuter, Bierbackteig

Der Titel des nächsten Ganges ist eigentlich eher irreführend, denn "Schwammer'l" lässt einen typischen Pilzgang erwarten. Tatsächlich aber finden sich die Pilze wieder nur in verfremdeter, aber sehr intensiver Form wieder. Kleine, knusprige Waldpilze, kleine Stücke gedämpfter Seitlinge sowie als Pulver auf einem dekonstruierten Butterbrot sind sie nur Beigaben zum eigentlichen Hauptdarsteller, einer veritabel großen Knolle Topinambur. Das cremige Element ist in diesem Fall ein Haselnuss-Zitronenrahm. Hier verbinden sich erneut sehr runde, erdige Aromen zu einem stimmigen Ganzen. Lediglich die Portionierung der Topinambur hätte ich mir etwas kleiner gewünscht. So ist dieser Gang doch insgesamt relativ mächtig.

"Schwammer'l" Topinambur, Pilze, Gulascharoma

Als hätte die Küche mein inneres Seufzen gehört, folgt als Erfrischung eine Variation vom Kürbis mit einem geeisten Schmorkürbis als Hauptelement. Dazu etwas süß-saurer Butternusskürbis und - cremiges Element! - eine frische Dill-Béchamel. Abwechslungsreich und sehr gut an dieser Stelle.

Rahmkürbis mit Dille Sonnenblumenkerne

Fleisch war bis zu diesem Punkt nur marginal vertreten, wie es im Horváth die Regel ist und wirklich vermisst habe ich bis hierhin nichts. Trotzdem freue ich mich auf das Medaillon von der Brandenburger Rehkeule, an dessen Seite noch Rehtatar kurz angebraten beigegeben ist. Gemüsebegleitung ist diesmal die Schwarzwurzel, roh, geschmort und in den Butterbröseln verarbeitet. Fruchtige Noten kommen von einer gelierten Marillenkerncrème und einer Quitten-Essenz mit vierjährigem Rumtopf. Am Tisch angegossen dann noch eine mit Butter aufmontierte klassische Schmorsauce. Das ist eine aufwändige Variation eines klassischen Themas, Wild und Frucht, und bedient alle harmonischen Elemente eines solchen Herbst-/Wintergerichts perfekt. Trotzdem ist es so überraschend vielschichtig und anders als erwartet. Fabelhaft!

Schlögel und Faschiertes Schwarzwurzel, Quitte, Rum

Im ersten Dessert findet sich auf einem Löffel etwas kalte Bratapfelcreme, separat dazu eine Pastinaken-Birnencreme mit gerösteter Senfsaat. Am Tisch wird ein warmer Sud von Zimt, Apfel und Muskatkürbis angegossen, der die Creme im Löffel schnell viel geschmeidiger werden lässt. In der Nase und im Mund machen sich erste weihnachtliche Gefühle breit.

Bratapfel mit Pastinake Senfsaat, Zimt Sud

Beim abschließenden Nachtisch allerdings lässt die Küche noch einmal in sommerlichen Erinnerungen schwelgen. Und es wird noch mal richtig - cremig! In dem wunderschönen Arrangement aus abgehangenem Quark, süßer Sahne und gebackenem Plunderteig finden sich neben diversen Blüten auch Tropfen ungemein intensiven Erdbeerkernöls. Dieses Öl scheint den Geschmack der Erdbeeren so stark konzentriert in sich gespeichert zu haben, dass man beim Schließen der Augen tatsächlich ganze Edbeerfelder zu sehen meint. In all seiner vermeintlichen Einfachheit ist dies eines der besten Desserts des Jahres für mich.

"Erdbeermilch" Plunderteig, Vanille

Was bestenfalls noch für Horváth-Neulinge eine Mutprobe ist, folgt als Petit Fours zum Kaffee: die Praline aus Schweineblut und weißer Schokolade ist längst ein Klassiker und schmeckt einfach nur angenehm süß und nach allem, aber nicht vordergründig nach Blut.

Schweineblutpraline

So geht das Menü mit ganz vielen Höhepunkten und nur einem nicht ganz so überzeugenden Gang für mich zuende und beweist erneut, dass Sebastian Frank mit seiner Gemüseküche eine deutlich wiedererkennbare Handschrift entwickelt hat. Fern von regional verbrämt, verkopfter Ideologie spielt Gemüse hier einfach eine größere Rolle als anderswo und darf sich in zahlreichen Zubereitungsformen von seiner besten Seite zeigen. Niemand wird hier etwas vermissen, denn die Gerichte sind geschmackstief und vielschichtig.

Hatte Frank bei unserem letzten Besuch gerade eine Phase, bei der Räucher- und Röstnoten eine dominierende Rolle spielten (was ich seinerzeit ausgesprochen mochte), war dieses Menü insgesamt eleganter und noch ausgeklügelter. Die zwei Sterne, die mittlerweile über dem Horváth leuchten, habe ich durchweg auch auf dem Teller erlebt.

Die Weinkarte listet neben überwiegend österreichischen und deutschen Gewächsen verstärkt auch Weine aus noch unbekannteren osteuropäischen Ländern wie Serbien, Kroatien und Slowenien. Die Weinreise zum Menü bietet denn auch einen interessanten Querschnitt durch diese Regionen. Wir haben eine Flasche Chardonnay Lores vom Johanneshof Reinisch aus der Thermenregion gewählt, der uns ob seiner Eleganz sehr begeistert. Danach sind wir mit dem Opus Eximium vom Weingut Gesellmann aus dem Jahr 2013 zufrieden, wenngleich der Wein eigentlich noch zu jung ist und ihm die Frische anzumerken ist. 

Das Horváth hat auch in diesem Jahr einen starken Auftritt hingelegt, die Atmosphäre im Restaurant ist ausgelassen, die Sprachen um uns herum vielfältig, es ist schlicht gemütlich, so dass wir nur ungern die Wärme gegen die kalte Abendluft der Großstadt tauschen wollen. Muss aber sein. Leider.

Ein Restaurant ist dies nicht. Und will es auch gar nicht sein. Es ist eine Bar, eine Dessert Bar um genau zu sein. Und doch fühlt es sich auch ein wenig an wie im Restaurant, einem sehr legeren zugegebenermaßen. Aber das kann auch am Umfeld liegen. Neukölln ist jetzt (noch) nicht der allerhippste Stadtteil Berlins, zwei Häuser weiter ist der Sex-Shop deutlich offensiver beleuchtet als das Entrée zur CODA Bar, an der man mangels Beschilderung auch glatt vorbei laufen könnte. Das Publikum ist jung, eher alternativ als stylish. Das Ambiente reduziert, einfache blanke Tische, Punktstrahler leuchten diese aber gut aus. Eine lange Bar, die direkten Blick in die Küche und auf das Werkeln des Barkeepers erlaubt. Laute Musik. Also doch irgendwie mehr Bar als Restaurant, oder?

Diese Ambivalenz passt zu einem Laden, in dem es nur Desserts gibt. Sogar ganze Dessert-Menüs und dazu speziell kreierte Cocktails, die sich ebenfalls jenseits des Mainstreams bewegen. Für all das steht René Frank, ehemals Chef-Patissier im "la Vie" in Osnabrück, also Dreisterne-prämiert. Und schon seinerzeit eher der Avantgarde zuzurechnen als dem klassischen Genre.

So sind wir hochgespannt, was uns heute erwartet, nehmen erwartungsvoll an der Bar Platz und fühlen uns von Anfang an sehr wohl und gut betreut. Der Service macht seine Sache kompetent, locker und ausgesprochen freundlich.

Wir starten zum Apéritif mit einigen Piemonteser Haselnüssen, die mit Algenpulver aromatisiert sind (4 Euro) und karamellisierter Schweinehaut (3 Euro), die etwas an süßes Popcorn erinnert. 

Piemonteser Haselnüsse / karamellisierte Schweinehaut

Das 6 Gang Menü (49 Euro) startet relativ frisch mit Gelber Tomate, Mascarpone und kleinen Würfeln von Pain d'Épice, als Gewürzbrot. Das ist sehr harmonisch und nur leicht süß. Im Glas dazu ein Cocktail aus Haselnuss, Zwetschge, Sherry und einem sehr deutlichen Schuss Bourbon, abgerundet mit etwas frisch gestoßenem Koriander. Das schmeckt sehr spannend und gibt einen ersten Eindruck, wie sich Dessert und Getränk gerade auch durch ihren sehr unterschiedlichen Charakter ergänzen. 

Gelbe Tomate : Mascarpone : Pain d'Épice : Zitrone

Im nächsten Gang treffen aufgeschäumte Milch auf lauwarme wilde Feigen, die zunächst separat gereicht werden. Für Textur und Geschmack sorgt aufgepoppter Reis. Angegossen eine leicht nussig schmeckende Sauce mit Anchovis. Klingt schräg, ist es aber nicht. Die Anchovis sollen nur eine leichte salzige Note beisteuern und sind als solche nicht herauszuschmecken. Das Getränk dazu ist ein Portwein mit Sake, Kirschessig und Soda. Passt ebenfalls gut, ist aber mit der deutlich spitzen Säure des Essigs ein markanter Kontrast zum eher milden Gericht, wobei aber die fruchtigen Noten des Cocktails gut passen.

Milch : Feige : Anchovis : Reis

Deutlich herber wird es mit dem Rote Bete-Dessert. Ein recht neutraler Tofu-Schaum wird flankiert von kleinen Rote Bete-Stücken, Cranberries und einem Eis von Roter Bete. Für Knusper sorgen Haselnuss-Crumble. Was ein wenig aussieht wie von Jackson Pollock inspiriert, ist im Mund sehr stimmig und nur gemäßigt wild. Klar hat es hier einen deutlich erdigen Ton von der Roten Bete, aber trotzdem ist die Dessert-Stilistik noch vorherrschend. Im Glas begleitet uns ein Cocktail von Granatapfel, Orange, schwarzer Olive und weißem Wermuth. Auch hier paaren sich wieder vielschichtige Aromen, die in Kombination mit dem Essen quasi wie eine Erweiterung des Spektrums wirken. Sehr gelungen.

Rote Bete : Tofu : Cranberry : Haselnuss

Der nächste Gang ist das einzige explizit herzhafte Gericht. Eine zunächst unscheinbare weiße Halbkugel aus hauchdünnem, kräftigen Schafskäse gibt, wenn sie zerschlagen wurde, geröstete Brioche-Brösel, Trauben und Rucola frei. Das ist in Summe schlichtweg so lecker, dass ich es glatt sofort noch mal bestellen könnte. (Ich halte mich zurück, weil sich ein deutlicher Sättigungsgrad bemerkbar macht.) Das ist kein hochkompliziertes Gericht, aber clever komponiert und optisch gut umgesetzt. Der Crémant aus dem Jura wird mit Salzkaramell-Sirup aufgepeppt und passt ebenfalls wieder hervorragend.

  Schafskäse : Brioche : Trauben : Rucola

Mit dem nächsten Gang wird es noch mal gemüsig, aber wieder auf der dezenten Seite. Petersilienwurzel und Kokos finden sich als geschmeidiges Eis neben einer Creme aus schwarzem Knoblauch, der eine angenehme Süße aufweist und nichts von dem klassischen Knoblaucharoma aufweist. Dazu geröstete Pinienkerne und kleine Chips von der Petersilienwurzel. Angegossen ein Sud von Limettenöl. Auch hier bleibt das herbe Element eher zurückhaltend, so dass auch der klassische Süßspeisenliebhaber nicht völlig verstört zurück gelassen wird. Das Getränkepairing ist erneut überraschend, aber passend. Ein tiefdunkles Stout mit schweren karamelligen Noten wird mit ebenso schwerem, süßen Moscatel aromatisiert. Spätestens an dieser Stelle merkt man, dass nicht nur das Essen sättigt, sondern auch die Getränke. Den eher breiten, cremigen Charakter des Desserts unterstützt das Bier aber ausgezeichnet.

Petersilienwurzel : Kokos : Pistazie : Schwarzer Knoblauch

Zum Abschluss wird es sowohl klassisch als auch experimentell. Unter einer schwarzen Haube verbirgt sich ein Würfel, der mit flaumigem Schokoladen-Espuma gefüllt ist, dazu Pflaume als Kompott und Sorbet, ein Haselnussschaum, und angegossen eine Zichorien-Sauce. Das ist optisch wunderschön und geschmacklich noch am nächsten an dem, was man von einem Dessert erwartet - wenn das ganze nicht geräuchert worden wäre. Der Rauch verzieht sich schnell und hinterlässt nur einen leichten Hauch Holzkohle-Aroma, der das Gericht angenehm aufpeppt. Im Glas dazu ein Lambrusco amabile, dem mit einem Zerstäuber Single Malt Whiskey zugegeben wird, der sich deutlich länger in der Nase hält und damit eine fabelhafte Ergänzung zum leichten Rauchton des Desserts gibt.

Schokolade 70% : Pflaume : Zichorie : Haselnuss : Holzkohle

Nach zweieinhalb Stunden geht dieser Parforce-Ritt zuende, der gar nicht so wild war, wie man hätte befürchten können, aber doch aufregend genug, um eine spannende Erweiterung bekannter Essgewohnheiten zu bieten. 
Lesen sich viele Gerichte zunächst etwas abenteuerlich, bleiben sie in der Gesamtaromatik aber immer stimmig und näher am erwartbaren süßen Geschmacksbild als an komplett kontrastierender Charakteristik. Da haben wir in manchen Restaurants schon Desserts erlebt, die durch übermäßigen Einsatz von Kräutern zu einer deutlichen Schieflage führten. Den manchmal fast experimentelleren Teil übernehmen hier öfter die Getränke, die ich fast gleich wichtig finde, weil sie die Gerichte auf überzeugende Weise ergänzen und ihnen zum Teil eine zusätzliche Tiefe verleihen. Die Getränkebegleitung schlägt übrigens mit 33 Euro sehr moderat zu Buche.

René Frank hat mit der CODA Dessert Bar ein Konzept umgesetzt, das ganz nah am Puls einer kulinarisch aufgeschlossenen Großstadt ist. Es ist schwer vorstellbar, dass das im Moment woanders so funktionieren könnte wie in Berlin. Aber es ist gut zu verstehen, warum die CODA Bar derzeit eine der heißesten Adressen in der Berliner Gastronomielandschaft ist.

Das rote Grillmobil ist ein Blickfang, was mich zum Anhalten bewegte. Mein Hunger wurde befriedigt mit einer leckeren Currywurst, optimal gegrillt und gewürzt! Dss kann ich nur weiter empfehlen, insbesondere die freundliche Bedienung.

Als ich in Oranienburg war, ist mir diesen roten leuchtenden Grillmobil sofort aufgefallen kurz vor dem Schlosspark. Vor der Besichtigung ein Bratwurst und nachher nochmal, weil die soooo lecker sind. Die Bedienung ausserordentlich nett und ein super mega Service, wie es sein soll. Weiter so.

Das Les Solistes wird zum Jahresende 2016 dauerhaft geschlossen. Damit erlischt ein weiterer Ster in Berlin. Siehe dazu:
http://www.tagesspiegel.de/berlin/luxus-restaurant-les-solistes-kuechenstar-pierre-gagnaire-gibt-berlin-auf/14911222.html

Mittagessen 2 – 15.11.16     

Am 2. Tag unserer Berlin-Tour stand zunächst eine Führung in der ehemaligen Zentralen Untersuchungshaftanstalt der Stasi in der Gedenkstätte Hohenschönhausen an, durch die uns ein ehemaliger Häftling führte und über die Haftbedingungen und Verhörmethoden des DDR-Staatssicherheitsdienstes berichtete. Kaum zu ertragen!

Nicht gut zu ertragen war auch das Wetter, kalt, regnerisch und sehr windig. Sehr, sehr ungemütlich, und so freute sich unsere Reisegruppe auf ein hoffentlich warmes Restaurant, nämlich das Maredo Unter den Linden.

Das Steakhouse Maredo ist für Touristen günstig gelegen, an der Prachtstraße "Unter den Linden" zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz im "Zollernhof", wo sich auch das ZDF Hauptstadtstudio befindet. Brandenburger Tor, Reichstag und viele andere Sehenswürdigkeiten befinden sich in unmittelbarer Umgebung.
 
Der Bus kann diesmal nicht direkt vor dem Restaurant halten, und so stürmen 50 Leute durch den Regen ins Maredo und durch das Lokal wieder nach draußen. Nach draußen? Für unsere Gruppe sind im mit Glas überdachten, lichtdurchfluteten Atrium die Tische eingedeckt. Die Größe und Höhe des Raumes geben einem das Gefühl, im Freien zu speisen. Im Winter ist das Atrium beheizt, im Sommer klimatisiert. Ein schöner Ort zum Sitzen, Essen und Wohlfühlen! Schon allein diese große Terrasse mit großen Pflanzen am Rand verleitet besonders im Winter dazu, hier noch mal einzukehren.

Und hier im Zollernhof sitzt man praktisch im Studio des ZDF-Morgenmagazins, das von hier aus gesendet wird, ebenso wie Aspekte, Berlin direkt, Frontal 21 und Maybritt Illner.

Man merkt dem Service auch hier an, dass er die Versorgung auch großer Reisegruppen wie der unsrigen mit Getränken und Essen beherrscht und dabei freundlich und mit netten Sprüchen agiert. Keine Beschwerden!
 
Auf den Tischen steht schon ein gemischter Beilagensalat für jeden, aber zunächst schaue ich mich im Restaurant um. Das Maredo im Zollernhof ist ein typischer Vertreter dieser Kette, relativ schlicht eingerichtet mit unterschiedlichen Tischen und Stühlen.

Allerdings ist dieses Restaurant leider so gar nicht für Gehbehinderte und Rolli-Fahrer geeignet, denn die einzelnen Tischgruppen sind über eine Stufe zu erreichen. Vom vorderen Teil führen sogar drei Stufen in den rückwärtigen Teil.

Das Salatbuffet zeigt eine große Auswahl und das Angebot wirkt frisch, knackig und appetitlich. Solch eine Vielfalt habe ich selten gesehen.

Zurück am Tisch draußen probiere ich meinen Beilagensalat. Jeder Salat hat seine „eigene“ passende Sauce, die mir schmeckt, nichts ist ertränkt, Plus-Punkt!

Unser Hauptgericht war Bestandteil des Mittagsangebots, und auch schon auf einem Aufsteller vor der Eingangstür aufgeführt: Hähnchenbrust und Hüftsteak mit Pommes frites und Salat für 7,50 €. Lieblos angerichtet, ohne jegliche Dekoration, kamen die Teller auf unsere Tische. Beide Steaks relativ klein, aber gut gewürzt, das Hähnchenfleisch zwar gut durch, aber nicht trocken, das Hüftsteak bis auf den Rand tatsächlich fast medium, die Pommes frites heiß, nicht fettig, aber mit zu wenig Salz. Allerdings sind eine Reihe Mitreisender (vor allem Männer) nicht satt geworden, was ich verschiedenen Äußerungen an den Nachbartischen entnehmen konnte. Auch ich war zwar nicht mehr hungrig, aber die Portion hätte auch für mein Empfinden durchaus größer ausfallen können.

Und da heute die Mittagspause etwas länger ausfiel, beschlossen meine Freundin und ich, im benachbarten ZDF-Café noch einen Cappucino mit etwas Süßem zu uns zu nehmen.

Fazit für Gruppenessen:
Wieder kompetenter Service, der die Übersicht behält. Das Atrium ein toller Ort zum Essen und Verweilen, abseits vom Trubel der Straße. Die Portion pro Person etwas zu klein geraten, ansonsten hat es gut geschmeckt!
 

Abendessen 1 – 14.11.16
 
Nach dem Besuch des Plenarsaales und Reichstagsgebäudes ging’s zum Abendessen ins Restaurant San Marino. Wir waren gespannt darauf, was uns 50 Reisende erwartete.

Die Lage des Restaurants am Savignyplatz ist traumhaft. Hier findet man Restaurants in allen Preisklassen und Kategorien und vielen verschiedenen Küchenrichtungen. Und trotz regnerischem Novemberwetter mit kühlen Temperaturen kann ich mir gut vorstellen, bei schönem Wetter auf der großzügigen Terrasse zu sitzen und den Blick über einen grünen Savignyplatz schweifen zu lassen. Vielleicht klappt’s im nächsten Sommer mal.

Wir waren schnell im Inneren verschwunden. Gleich unmittelbar links befindet sich ein Raumteiler, hinter dem vier Tische stehen. Gegenüber vom Eingang ist die Theke. Rechts durch eine offene Tür gelangt man in einen Raum mit etwa sieben Tischen, der in einen weiteren Raum mit etwa sechs Tischen übergeht.

Diese beiden Räume waren für uns reserviert. Nachdem alle Platz genommen hatten, wurde der Platz doch sehr eng, denn die runden Tische lassen sich nicht gut für größere Gruppen zusammenstellen. „Gemütliche Atmosphäre“, wie auf der HP versprochen, geht nur, wenn nicht alle Stühle besetzt sind.

Das Ambiente gefällt mir. Helle Wände, Deckenmalerei, Kronleuchter, gepolsterte Stühle an runden Tischen, die mit roter Tischdecke und weißer Überdecke sowie Salz- und Pfefferstreuer und einer frischen, kleinen Rose eingedeckt sind. Die weißen Wände werden aufgelockert durch große farbenfrohe „Gemälde“ mit mediterranen Motiven. Die Räume wirken ein bisschen elegant, andere aus unserer Gruppe empfinden das Ambiente als „etwas kühl“. Geschmackssache halt!

Auch hier werden die Getränke zügig aufgenommen und serviert, wobei die drei Serviceherren aufgrund der Enge an manchen Stellen etwas gestresst wirkten.

Während der Wartezeit auf die Getränke habe ich mir die Speisekarte angeschaut. Es gibt eine Saisonkarte, die derzeit Gerichte mit Pfifferlingen anbietet, eine Wochenkarte mit verschiedenen Menüs (alle mit Suppe nach Wahl und kleinem gemischtem Salat, Hauptgericht, Dessert) mit Preisen von 11 – 15 € und die Monatskarte mit verschiedenen internationalen Spezialitäten, z.B. Paniertes Kalbsschnitzel mit Pommes Frites und Salat für 11,50 €. Sehr beeindruckt haben mich die 30 verschiedenen Sorten Grappa auf der Getränkekarte.

Wir jedoch werden aufgefordert, uns am vorbereiteten Buffet im angrenzenden kleinen Raum zu bedienen. Und dann begann das mittelgroße Chaos, denn im Durchgang zum Buffetraum stand noch ein übervoller Garderobenständer, der ständig drohte umzufallen, denn daneben war nur Platz für zwei Personen, für eine, die in den Raum reinging, und für eine, die mit vollem Teller rausging. Und was für volle Teller teilweise! Tja, die Deutschen und Buffet! Und es dauerte, bis sich alle bedient hatten. Und dann war das Buffet fast leer. Nachgereicht/aufgefüllt wurde nur wenig, Fleisch gar nicht. Satt geworden sind nicht alle.

Alle Bestandteile des Buffets sind in irgendeiner Form auch auf der normalen Karte zu finden. Es gab Hähnchen und Schweinefleisch, Reis, zwei Saucen dazu, Tortelloni, verschiedene Salate und verschiedene Antipasti, alles appetitlich angerichtet. Allerdings Null Chance, davon ein Foto zum machen.

Ich hatte ein Kunterbunt auf dem Teller, von einigem jeweils etwas. Die Antipasti ausgesprochen gut, das Hähnchenfleisch mit Sauce = na ja, ziemlich trocken, die curryfarbige Sauce nur wenig nach Curry schmeckend, die Tortelloni etwas übergart und relativ geschmacksneutral, der Parma-Schinken ein wenig zu dick geschnitten.

Fazit für Gruppenessen:
Zumindest für größere Gruppen weniger geeignet, vor allem aufgrund der Räumlichkeiten und der Enge. Das Essen durchwachsen von lecker bis okay.

Mittagessen 1 - 14.11.16
Unsere heimische Bundestagsabgeordnete hatte zur Berlinfahrt eingeladen mit einem interessanten und abwechslungsreichen politischen und kulturellen Programm. Jede und jeder Bundestagsabgeordnete/r kann jährlich  dreimal 50 politisch sehr interessierte Teilnehmer für eine solche Informationsreise anmelden. Die Kosten dafür übernimmt das Presse-und Informationsamts der Bundesregierung (BPA). Und ich bin dieses Mal dabei!

Gleich nach der Ankunft in Berlin geht es zum Mittagessen ins HABEL. Das Restaurant liegt nicht weit entfernt vom Reichstag und Brandenburger Tor.

Verschiedene Räumlichkeiten laden zum Verweilen ein:
Das Restaurant im großzügigen Altbausaal mit hohen Decken und Kronleuchtern
Der Weingarten – Der klassische Innenhof eines Altbaus in Berlin Mitte mit viel grüner Bepflanzung
Der Weinbogen – Ein kompletter S-Bahn-Bogen mit Holzbänken am Rand, einer eigenen Bar und auch separatem Eingang

Der Weinkeller mit zwei Separees

Die Weinbar mit vielen Weinspezialitäten- und angeboten sowie lokalen Spezialitäten, auch Spirituosenspezialitäten


Zitat aus der Homepage: „Das HABEL am Reichstag steht seit 1779 für eine zeitlose Idee: für die liebevolle Verbindung erlesener Weine und gutbürgerlich-regionaler Küche in unkompliziert-gastlicher Atmosphäre. Im neuen und alten Herzen der Stadt treffen sich hier Berliner, Besucher, Künstler, Sportler, Unternehmer und Minister.“

Das klingt doch sehr vielversprechend! Und natürlich war ich sehr gespannt darauf, wie das Restaurant in eineinhalb Stunden fünfzig hungrige Menschen satt bekommt.
 
Wir werden als Gruppe in der Weinbar untergebracht, einem Bereich auch unterhalb eines S-Bahn-Bogens. Das Ambiente gefällt allen sehr gut, Weinregale und Weinfässer an den Wänden, hellbraune bequeme Stühle mit dichtem Korbgeflecht, schlichte, dunkelbraune Tische, die mit Besteck und Papierservietten eingedeckt sind.



Unsere „Menükarte“ liegt ebenfalls auf dem Tisch, darauf ein Körbchen mit hellem und dunklem Stangenbrotscheiben und dem „schweren, wenig überzeugenden Kräuterquark“, wie auch Borgfelder in seinem Bericht schreibt. An unserem Tisch musste kein Brot nachgereicht werden.

Unter dem Motto „HABELhafte saisonale Kreationen“ steht die Mittagskarte, aus der wir ein vorbestelltes Gericht serviert bekommen (Preise kann ich natürlich nicht nennen):
Spinat-Hähnchen-Roulade mit Kartoffel-Karotten-Ragout
Berliner Rote Grütze mit Vanillesoße                            

Vier Serviceleute kümmern sich um die Getränkeaufnahme (ein nicht-alkoholisches Getränk ist frei), alle sehr offen, freundlich und dem Gast zugewandt. Auch die Getränke kommen zügig an die richtigen Tische.

Und dann wird auch schon das Hauptgericht aufgetragen.

Die Hähnchen-Roulade mit gut gewürzter krosser Haut, das Fleisch noch nicht zu trocken, die Spinatfüllung mit Zwiebeln gut abgeschmeckt, die Karotten noch mit Biss, die Kartoffelwürfel halt Kartoffeln. Die Soße muss ich mit Salz und Pfeffer kräftig nachwürzen. Wonach sie geschmeckt hat, kann ich noch nicht einmal genau sagen, nach Maggi auf keinen Fall. Von der Menge her zum Sattwerden, kein kulinarisches Highlight, aber insgesamt gut in Ordnung. Meine Tischnachbarn äußern sich zufrieden: „Hat geschmeckt!“

Die Berliner Rote Grütze mit für mich wenig darauf gegossener Vanillesauce, angerichtet in einem Weinglas, kam bei meinen Tischnachbarn sehr gut an.

Der relativ hohe Anteil an Johannisbeeren macht für mich dieses Dessert zu säuerlich. Aber ich habe allerdings auch ein grundsätzliches Problem mit zu wenig Süße bei verschiedenen Süßspeisen. Da ich jedoch Vanillesoße mag (auch die nicht selbstgemachte wie hier) war das Problem leicht zu lösen. Eine Servicedame brachte auf meinen Wunsch eine ordentliche zusätzliche Portion Vanillesoße, sodass ich dann Vanillesoße mit Roter Grütze essen konnte. Das hat mir gut gefallen!
 
Fazit für Gruppenessen:
An keiner Stelle gab es trotz 50 Personen das Gefühl der  „Massenabfertigung“. Das Essen schmeckte, der Service arbeitete kompetent und zügig, sodass wir nach 90 Minuten zur Besichtigung des Plenarsaales aufbrechen konnten.

Wieder mal eine späte Anreise nach Berlin. Die Promiläden wollte ich aus hier berichteten Gründen erst einmal meiden. Borchardt, Rutz, Pauly Saal und die anderen, selbst Grill Royal, obschon gegenüber meinem Hotel gelegen, schieden also aus. Aber auf billige Touriabzocke hatte ich auch keine Lust. Missmutig stapfte ich in Richtung Friedrichstraße, als ich an einer Weinwirtschaft in einem der S-Bahn-Bögen vorbeikam, in der viele Menschen lautstark Musik und Tanz brauchten und einen, der sie liebt. Später stellte sich die Gesellschaft als eine Station der Charité heraus. Um die Ecke dann das dazu gehörige Restaurant, in einem modernisierten hohen Altbausaal, u. a. die Decke (!) großzügig verspiegelt, die Tische ohne Wäsche aus dunklem Holz, wie auch der Fußoden in Bohlenoptik, cremefarbenes Leder, glänzendes Metall, stylisch, aber nicht ungemütlich und trotz der vorgerückten Zeit noch proppenvoll und daher ebenfalls recht laut. Ein Glück, dass der ein wenig geschniegelte jüngere Herr vom Service, der sich später als Sommelier (hier Mundschenk geheißen - Kopfschüttel) vorstellte, mir einen Tisch in einem eher loungig gestalteten Zwischenbereich anbieten konnte. Aufgrund der späteren Stunde durfte ich an einem schönen Ecktisch Platz nehmen und daher etwas abseits der anderen Gästen an den recht eng stehenden Zweiern. Gleichwohl nichts für vertrauliche Gespräche, aber das stört ja die wenigsten, wie wir wissen... Gleich zu Beginn fiel mir die ungewöhnliche Musikauswahl auf, relativ aktuelles, ausschließlich deutsches Material von Mainstream bis Indie, stilistisch vielleicht von Rosenstolz über Liga bis Schnipo Schranke. Mir gefiel es, ebenso wie die behaglichen hellen Braun- und Cremetöne, nur die großen Acrylformate an den Wänden - leicht surreale Riesenvögel in markanten Berliner Szenerien - waren nach meinem Gusto nicht. Zu gewollt, "Gebrauchskunst" fürs zahlungskräftige Publikum, schon in Kitsch abgleitend. Aber Geschmäcker sind verschieden, wie mir der Abend wieder zeigen sollte.

Auf dem Weg zu den im Untergeschoß (auch Weinkeller!) gelegenen, sehr geschmackvollen, gut ausgestatteten und sauberen Toiletten zogen die Mediziner und -zinerinnen vorbei, doch mein Tisch lag weit genug zurück gesetzt, so dass es mir fast wie ein Laufsteg vorkam.

Zufrieden, doch noch apart versorgt zu werden, war ich auf die Karte gespannt, denn ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Bei der Reise ins Ungewisse sollte mich wenigstens ein guter Kamerad begleiten: Garçon, Champagner! Habe man nicht, aber Flaschengärung von Schloß Vaux, der schmecke wie Champagner! Wie Champagner schmeckt nur Champagner... vor mich hinbrummelnd, ließ ich mich aber doch erweichen und von einem Rheingau Riesling Brut dieses ursprünglich in Berlin gegründeten Maison in heitere Stimmung bringen. Auch der Preis von 6€ nicht unangemessen. Zur Sicherung der guten Laune noch ein anderes Berliner Erzeugnis, den Belsazar Dry Vermouth ebenfalls für 6€, schön würzig und leicht bitter, ein eleganter Aperitif.
Zum Essen bestellte ich später eine Flasche 2013er Rheingauriesling Spätlese aus Erbach von Lamm Jung, QbA, aber von alten Reben, durchaus zufrieden stellend. Erst recht, nachdem ich später am Nebentisch einen anderen Riesling probieren durfte. Aber ich greife vor...
Für Ehepaar Beermann hält der Keller übrigens zwei weiße und eine ganze Reihe roter Tropfen aus der Türkei bereit!

Die Betreuung durch die Servicekräfte war gut und aufmerksam einschließlich einer fachkundigen Weinberatung. Auch die nicht für mich zuständigen jungen Menschen in Barber-Outfit erkundigten sich gelegentlich nach meinem Wohlergehen und erkannten leere Teller und mit etwas Ermutigung auch solche Gläser. Es wurde eine gute Atmosphäre vermittelt, ohne die professionelle Dienstleistung zu vernachlässigen. Angesagt wurde allerdings nicht. Eine abgebrannte Kerze wurde bemerkt und ausgetauscht. Unter Einbeziehung der großen Gesellschaft und der übrigen Auslastung gut gemeinte 4 Sterne.

Die Küche bietet deutsche und Berliner Küche in moderner Ausführung. Tagesempfehlungen gab es nicht, Spezialität des Hauses ist die Weißweinkrem Berliner Luft, die ich nicht probierte.
Stattdessen wurde wie folgt geordert:
Spinatrahmsuppe mit gebackenem Ei (5,5€)
Rinderhäckerle mit Apfel-Rote Bete-Salat und Röstbrot 11,5€)
Kalbsleber mit grünem Kartoffelbrei und Zwiebelmarmelade (19€). Zusätzlich bat ich um Pfifferlinge aus einem anderen Gericht, die ohne Berechnung blieben. Der Gargrad wurde erfragt, bei Leber nach meiner Erfahrung nicht selbstverständlich. Ich mag es noch rosa.
Statt Dessert wählte ich 5erlei Käse für stolze 14,5€.
Das PLV sehe ich in der Gesamtschau bei leicht überdurchschnittlichen 3,5 Sternen, wobei die Präsentation durchaus ansprechend war.

Zum schweren, wenig überzeugendem Kräuterquark wurde helles und dunkles Stangenbrot gereicht und auf Nachfrage auch nachgelegt.

Bereits der erste Gang traf meinen Geschmack. 
Spinatrahmsuppe mit gebackenem Ei
Die Suppe in einem frischen Grün, der Spinat nicht gänzlich püriert, sondern etwas "fetzig", der richtige Schuss Sahne für eine elegante Textur und genug Würze für eine kräftige Struktur. Reichlich violette Kresse für einen leicht pikanten Kick. Dazu das in Semmelbrösel gewendete, schön knusprig ausgebackene Ei, das nur etwas weicher hätte sein dürfen

 Fast perfekte 4,5 Sterne.

Auch der Zwischengang sehr gut. Handgeschnittenes (-gehacktes?) einheimisches Rindfleisch
Rinderhäckerle mit Apfel-Beete-Salat
 zart, aber mit genügend Bissfestigkeit. Schon angemacht mit deutlicher Senf- und Estragon(!)note. Von der Mischung auch einige Kleckse auf der Schieferplatte. Äpfel- und Beetebrunoises in einem guten Mischungsverhältnis steuerten fruchtig-frische wie erdige Nuancen bei. Das Tatar auf einer runden, angerösteten Scheibe Vollkornbrot. Eine herzhafte Wucht mit 5 Sternen.

Der Hauptgang konnte dieses Niveau leider nicht halten.
 Berliner Kalbsleber auf grünem Kartoffelbrei
Die zwei leicht mehlierten, kräftig angebratenen Lebertranchen entgegen der Bestellung nicht mehr rosa, allerdings noch saftig genug. Angerichtet auf dem gekräuterten, recht festen und salzigen Kartoffelstampf. Auf die Zwiebelmarmelade war ich gespannt. Stattdessen gab es ordinäre frittierte Zwiebeln, die schon weitgehend kalt und damit überwiegend hart geworden waren. Mitgeteilt wurde die Änderung nicht. Ich finde das unhöflich. Eine Zutat kann ja mal ausgehen, aber mit einem Hinweis (möglichst vor der Zubereitung) und vielleicht einer kleinen Entschuldigung weiß der Gast, woran er ist und kann entscheiden. Schön die frischen Birnenspalten, die nicht zu weich und nicht zu süß waren. Überzeugend die mittelgroßen, mit Biss und Geschmack versehenen Pfifferlinge
Pfifferlinge á la Crême
 die gesondert in einem Schälchen, sehr heiß und in einer leichten hellen Sauce serviert wurden. 
Zieht man die leichte Verärgerung ab, in der Summe eine 3,5 - 3,75.

Zum versöhnlichen Abschluss sollte es noch eine Käseplatte 5erlei deutscher Käse

sein. Leider schien die Küche schon im Feierabendmodus gewesen zu sein, denn die Warterei zog sich zu lange hin. Gerade als Einzelgast und am Ende des Mahls lässt die Geduld ja nach. Der Service fragte zweimal nach und konnte schließlich auf der hier noch nicht im Rückzug befindlichen Schieferplatte Ziegenkäse mit und ohne Blauschimmel, jungen und zweijährigen Schafskäse sowie 10%igen Kuhmilchkäse kredenzen. Bis auf den letzteren alle recht lecker und ein breites Geschmacksspektrum abdeckend. Dazu wurde die wohl wieder aufgefundene Zwiebelmarmelade serviert, die ich als (gelungene) Rot- und/oder Portweinzwiebeln bezeichnen möchte. Dafür fehlte dann der angekündigte Feigensenf. Die Küche gibt, die Küche nimmt...

Mein Gastgeber bedauerte die Holprigkeiten in der Küche und bot mir einen Kaffee an. Mir war der Sinn indes nach einem Likör, um die "Sorgen" im Busch'sen Sinne aufzuarbeiten. Die umfangreiche Wein- und Spirituosenkarte setzt auch hier u. a. auf Nostalgie aus Berlin (Futschi!). Ich schwankte noch zwischen Mampe halb und halb oder Persico, als mein Blick auf Omas Eierlikör fiel. Mann, war der gut! Zufrieden leckte ich mir die Lippen und beglich gerne die Rechnung.

Ja, und damit hätte der recht gelungene Abend eigentlich enden können. Doch vom Nebentisch der beiden jungen Berliner Geschäftsleute (die zuvor intensiv über ihr Internet-Startup diskutierten und somit - da es sich nicht um eine Gastroseite handelte - völlig meine Aufmerksamkeit verloren hatten) kam ob des sichtlich schmeckenden Eierlikörs Ironisches : Den gab's früher bei meiner Oma, da hab ich die Gläser ausgeleckt, höhö! Stimmt, entgegnete ich nachsichtig, und so lecker schmeckt er für kleine Jungs immer noch! Großes Gelächter und die Einladung, sich doch herüber zu setzen. Oh nein, wie das ausgeht, wissen wir doch seit Essen! Ging es aber nicht. Vielmehr entwickelte sich ein zunehmend lustiger Abend, bei dem mein restlicher Riesling, ihr restlicher Riesling, eine Psychologin von der Charité und dann weitere Flasche Riesling, weitere Käseplatte, weitere Runde Likör vom Haus, weitere Psychologin, hoch ernsthafte Diskussionen um die Funktion von Perspektive in der bildenden Kunst und des wingman im nächtlichen Berlin Thema waren. Und als die Gin Tonics schon bestellt waren, gelang es mir gerade noch, durch den Hinterausgang zu entschlüpfen. Beseelt von (Wein-)Geist und unerwarteter Berliner Freundlichkeit ließ ich mich durch die nächtliche Friedrichstraße treiben.

Und mit dem Sommer endeten (bis jetzt...) auch die denk- oder merkwürdigen Restauranterlebnisse, im Herbst standen wieder allein die mehr oder weniger großen kulinarischen Genüsse im Mittelpunkt.

Folgender Hinweis auf der Homepage:

WIR BAUEN UM - 

LIEBE GÄSTE, 
SEIT DEM 4. APRIL 2016 HABEN WIR AUFGRUND VON UMFANGREICHEN BAUMASSNAHMEN GESCHLOSSEN.
AUS SICHERHEITSGRÜNDEN IST ES UNS LEIDER NICHT MÖGLICH, DEN BARBETRIEB IN DIESER ZEIT AUFRECHT ZU ERHALTEN.

ZIEL IST ES, SIE IM DEZEMBER 2017 WIEDER BEGRÜSSEN ZU KÖNNEN.

...lautet der Untertitel des neuen Restaurants. Hier kann man ausgiebig frühstücken. Ab Januar 2017 ist sogar ein Rund um die Uhr Service geplant.

Am Hackeschen Markt hat der bekannte Gastronom Heinz "Cookie" Gindullis sein digitales Restaurant der Zukunft eröffnet. Wer mehr darüber wissen will:
http://www.gruenderszene.de/allgemein/data-kitchen-digitales-restaurant-berlin

Im Mai 2016 eröffnete der gebürtige Thüringer Patrick Schwatke mit seine Partnerin Bertine Spieß sein erstes eigenes Gourmetrestaurant. Davor war er im Kochzimmer Beelitz tätig, wo er im November 2015 seine ersten Michelin Stern holte. Ausgebildet wurde er im Restaurant Käfer im Berliner Reichstag. Nach weiteren Stationen im Westin Grand Berlin und im San Nicci (Admiralspalst Berlin) erhielt er seinen letzten Schliff bei Tim Raue im Adlon.
Auch sein Küchenchef Thomas Hübner hat einiges vorzuweisen, unter anderem die Ausbildung im VAU bei Kolja Kleeberg, Nach 12 Jahren Aufenthalt in renomierten Häusern in Italien, kehrte er zurück ins Bayrische Haus in Potsdam, von wo er in die Alte Überfahrt wechselte.
Hier darf man in Zukunft sicher einiges erwarten.

Der Vegetarische Metzger eröffnet demnächst sein vegetarisches Restaurant in Berlin Friedrichhain. Genauer Eröffnungszeitpunkt siehe HP

Endlich angekommen am Hotel – oder wie man so was nennen soll-. Kurzfristig zur IFA in Berlin ein Hotelzimmer zu bekommen ist eine Katastrophe. Beim ankommen sahen wir im Ortsteil Berlin Alt Kaulsdorf an der viel befahrenen Durchgangsstraßenkreuzung ein chinesisches Lokal . Es ist zu Fuß zu erreichen , so entschieden wir uns für dieses zum Abendessen. Im Hinterhof befinden sich hauseigene Parkplätze. Am Eingang gibt es 3 Stufen, die Toiletten befinden sich dann ebenerdig.
 
Service
Wir wurden freundlich von einem jüngeren Herren begrüßt und er bot uns zwei Tische zur Auswahl an. Er reichte uns die Karten und teilte uns mit, sie haben auch Büffet essen. Wir durften erst mal in die Karte schauen, bevor wir uns entscheiden mussten. Wir waren fertig von der Fahrt und hatten keinen Bock mehr zu schauen und entschlossen uns für Büffet. Er kam an den Tisch, als wir die Karten geschlossen hatten , nahm die Getränkebestellung auf, diese kamen rasch und wir konnten „ einkaufen“ gehen. Die leeren Teller wurden immer regelmäßig abgeholt, Nachfrage bei leeren Gläsern gab es nicht, das musste man von sich aus machen, wie wir an Nebentischen mit bekamen. Wir wurden auch nicht gefragt, ob wir noch was möchten. Das ordern der Rechnung war kein Problem und der ordentliche Beleg kam zügig an den Tisch. Es wurde gefragt, ob es geschmeckt hat und ein schöner Abend gewünscht. Beim verlassen wurden wir noch freundlich verabschiedet. Sterne vergeben wir jetzt nicht, es ist ja bei Büffet Essen irgendwie kein richtiger Service. Freundlich waren sie, bei leeren Gläsern sollte man nachfragen, ob man noch was möchte.
 
Essen
Die braune Ledereinbandkarte mit Klarsichthüllen beinhaltet sehr viele Gerichte, das war uns heute zu viel zum lesen, somit entschieden wir uns für das Büffet und hier wird pro Person 7,90 € verlangt. Optisch sollte man sich mal um neue Karten schauen, sie sind sehr abgenutzt.
Zu trinken hatten wir ein dunkles Weizen für 3,20 € und einen Dornfelder  0,2 l für 3,40 €

 
Angefangen hatten wir mit Suppe, hier gab es zwei verschiedene. Dir typische süß-sauer Suppe und eine Spargelsuppe mit Hühnchen. Die Suppen waren schön heiß, die Peking Suppe so wie man sie kennt. Geschmacklich gut, mit einer leichten süße und dezenten schärfe. Die Spargelsuppe schmeckte hervorragend, schön nach Spargel, das Gemüse wie grüner und weißer Spargel und Blumenkohl noch knackig, der Brokkoli allerdings etwas verkocht. Das Hühnchen war zart und saftig.


 
Eine kleine Auswahl an Sushi ist auch vorhanden, wurde aber nicht probiert.
 
Nun wurde Salat geholt. Es gab hier Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Rucola, Mais , eingelegten Ingwer, Krautsalat, geröstete Nüsse und Oliven. Es gab ein Joghurtdressing, das wir als Fertigprodukt vermuten. „ Typisch chinesischer Salat“ – wir bräuchten ihn so nicht beim chinesen.

 
In der Vorpeisen Fraktion gab es verschiedene gebackene Fleisch-Gemüse -und Fischsorten, Frühlingsrollen und Sate Spieße.  Dazu stand eine Schale mit gebratenen Nudeln mit etwas Gemüse und Sojasprossen bereit.  Wir vermuten hier viele Fertigprodukte und hatten Glück, dass sie gerade aufgefüllt wurden. Es war alles heiß, aber sehr fettig. Fleisch und Gemüse mäßig passte es hier vom Garpunkt her. Hier gab es auch ein paar Dipp Soßen in warm und kalt zur Auswahl dazu.
 

Beim Hauptgang waren einige verschiedenen Gerichte vorhanden, die Schalen spärlich gefüllt, das Fleisch trocken und fast kalt. Hier waren wir erst mal enttäuscht, so „ ausgeglaubte Schalen“ zu finden. Unser Glück war dann noch, es trafen neue Gäste ein ( die anderen waren schon bei den Nachspeisen) und es wurde nachgelegt. Die neu befühlten Schalen waren dann auch lecker. Das Hühnchen, die Ente, das Rind und Schwein, alles schön saftig und heiß. Die verschiedenen Geschmacksrichtungen konnten sich auch sehen lassen. Zur Beilagen Auswahl gab es den normalen Reis , gebratenen Reis und gebackenes Gemüse. Beim ersten Besuch bei den Hauptspeisenwaren wir enttäuscht, als wieder aufgefüllt wurde fanden wir das essen gut.

 
Als Nachspeise gab es noch gebackene Früchte, Obst und Krabbenchips, wurde aber nichts mehr verputzt.
 
Wenn man die Gerichte frisch aufspürt , wenn sie in die Schalen kommen , kann man durchaus gut essen. Durch das stehen verliert sich der Garpunkt. Das ist auch der Grund, warum wir keine Büffet Esser sind. Wenn wir von den frisch bekommenen Gerichten ausgehen vergeben wir 3,5 Sterne.
 
Ambiente
Es ist ein typisches chinesisches Lokal, wie man sie schon immer kennt. Die Holzkassetten an der Decke, mit in der Mitte beleuchteten Bildern, an den Wänden Gemälde mit chinesischer Landschaft, diese wurden hier farbig Beleuchtet. Die Glastrennwände mit Malereien drauf. Lampen im Lampion Style und winke Katzen waren auch vorhanden. Die Tische sind eingedeckt mit farbigen Grunddecken und weißen Mitteldecken, dazu gab es rosa Servietten. Auf dem Tisch eine künstliche Blume. Aufsteller mit Hinweisen und der Ständer mit Würzmaterial.  Am Eingangsbereich gibt es ein Aquarium und eine Brunnen mit Wasser in der Fische und Schildkröten sich tümmeln. Dieser hat die ideale höhe für kleine Kinder um darin plantschen zu können. Wir fanden es gut , 4 Sterne


 
Sauberkeit

Hier sollte man sich etwas Gedanken machen und die Tischdecken nach jedem Gast austauschen, auf unserer Befand sich fast die komplette Menü Folge vom Büffet. Die Karten sehen auch nicht sehr Appetit anregend aus. Am Büffet war alles sauber, ansonsten ein wenig Staub Spuren, die sich in den Toiletten etwas heftiger nieder gelassen hatten, 2,5 Sterne

Dieses Eiscafé entdeckte ich vor zwei Monaten. Ich hatte einen Termin für eine Vorsorgeuntersuchung im nahgelegenen Urbankrankenhaus. Gegen halb zehn Uhr morgens stieg ich am U-Bahnhof Südstern aus dem Fahrstuhl und stand direkt vor dem Eiscafé. Es hatte bereits geöffnet und so ging ich davon aus, dass man Frühstück anbieten würde. Ich merkte es mir vor für alle Fälle.
 
Wie gut, denn das eigentlich ins Auge gefasste Café an der Urbanstraße existierte nicht mehr. So lief ich nach der Untersuchung zurück zum U-Bahnhof und betrat das Eiscafé. Ich nahm bei dem schönen Wetter auf der Terrasse Platz und schaute das umfangreiche Kartenangebot durch. Diverse Frühstücksvarianten wurden angeboten. Ich entschied mich für das Delfin-Frühstück, dazu Milchkaffee.
 
Zuerst wurde der Milchkaffee serviert; stilvoll mit einem Glas Wasser dazu. Kurze Zeit später kam das Frühstück. Es passte kaum auf den Tisch. Diverse Wurstsorten, Käse, Parmaschinken und Konfitüre; dazu ein Brötchenkorb und ein gekochtes Ei. Wer dieses Frühstück bestellt, sollte großen Hunger mitbringen. Ich ließ es mir schmecken.
 
Der zweite Besuch im Oktober 2016, diesmal zusammen mit meinem Begleiter. Ich hatte ihm von dem Eiscafé erzählt, nun wollten wir hier gemeinsam Kaffee trinken. Um die Ecke in der Körtestraße hatten wir sonntagnachmittags einen Parkplatz gefunden, ansonsten ist die Anfahrt per U-Bahn sinnvoll. Bei dem nasskalten Wetter saßen wir drinnen.
 
Von der Theke aus lachten uns diverse Eissorten an. Wir bestellten einen Rocher-Becher für mich und einen Malaga-Becher für meinen Begleiter. Dazu Kaffee, der wieder mit jeweils einem Glas Wasser serviert wurde. Die Eisbecher hatten ihren Preis. Dafür wurde einiges geboten. Das Eis war lecker, die Kugeln großzügig bemessen; ebenso die Rocher-Kugeln und die Rumrosinen. Wir hatten einige Mühe, die umfangreichen Becher zu schaffen.
 
Wer es weniger gewaltig mag, dem seien entweder gemischte Eisportionen oder andere leckere Dinge empfohlen wie Kuchen, Crêpes in verschiedenen Varianten – süß und herzhaft – sowie Waffeln.
 
Das Personal war bei beiden Besuchen freundlich und zuvorkommend.
 
Die Einrichtung wirkte einladend. Es gab kleinere Tische, wie in Eiscafés üblich; dazu bequeme Stühle. Die Sommerterrasse war riesig und ebenso schön gestaltet.
 
Das Eiscafé ist barrierefrei, eine behindertengerechte Toilette vorhanden.
 
Wir können einen Besuch im Eiscafé Delfin empfehlen.

Der Sternekoch Roel Lintermans (1*Michelin) verlässt das Les Solistes zum 31.10.2016. Mit seinem Wegganf entfällt auch der bisherige Michelinstern. Nachfolger wird sein Sous Chef.

Seit Oktober 2016 ist Eyck Zimmer neuer Küchenchef im Quarré. Er tritt an mit der Philosophie "Kreativ, Unkompliziert und mit Schnauze". Geschmack und Akzente der typisch Berliner Küche sollen dominieren.
Bemerkenswerte Stationen: Sternerestaurant Skykitchen (Hotel Andels, Berlin), Hong Kong Jockey Club. London: The Ritz,  Claridge's Hotel, Dorchester Hotel. Ausgebildet wurde der Thüringer im Erfurter Hof. Seine Berliner Wurzeln entstanden im ehemaligen Palsthotel. 

Nach 20 Jahren wird das Restaurant geschlossen. Der Betreiber schreibt auf der Facebook-Seite am 26. September 2016:

Liebe Freunde des VAU,

leider müssen wir euch mitteilen, dass das Vau seine angestammten Räume am Gendarmenmarkt verlassen muss und ab sofort geschlossen hat. Wir haben bis zuletzt in Pachtverhandlungen für das Restaurant gekämpft. Jetzt suchen wir auf Hochtouren nach einem neuen Standort und freuen uns auf einen Neuanfang 2017. Wir wollen die Zeit auch für eine kreative Auszeit nutzen, sind aber weiterhin auf Veranstaltungen, via YouTube (b00st.us/koljakanal), Instagram (https://instagram.com/koljakleeberg/) und Facebook für euch da. Selbstverständlich geben wir hier auch so schnell wie möglich unsere neue Heimat bekannt. Wir hoffen auf euer Verständnis in dieser Zeit und freuen uns schon jetzt darauf euch 2017 an neuer Stelle wieder begrüßen zu dürfen.

https://www.facebook.com/vauberlin

Neuer kulinarischer Leiter ist Stefan Sell, in der Filetstück-Gruppe bereits seit 2013 am Werk. Davor tätig in verschiedenen Sternerestaurants der Schweiz (Ecco / **), New York (Café Grey / *), Italien und Singapur. 

Als wir Ende Mai 2016 im benachbarten Gartencenter waren, entdeckten wir zufällig das neu erbaute Restaurant Royal Gourmet. Damals war es noch eine Baustelle. Recherchen im Internet ergaben, dass es sich um das Schwesterrestaurant des Royal Garden in Berlin-Lichterfelde handelt. Einige Zeit später fuhren wir auf das Gelände, um mal zu schauen, wie weit die Bauarbeiten vorangeschritten waren. Ein freundlicher Bauarbeiter überreichte uns eine Visitenkarte des zukünftigen Restaurants und meinte, es könne noch ein paar Wochen dauern. Auf der Facebook-Seite des Royal Garden fand ich eine ähnliche Information. Es dauerte wohl etwas länger als geplant, schließlich war am 28.08.16 die Eröffnung des Royal Gourmet in Berlin-Britz.
 
Am Abend des 28.08. fuhren wir hin. Auf dem großen Parkplatz vor der Tür fanden wir einen Stellplatz für unseren Wagen. Als wir das Restaurant betraten, staunten wir, wie groß es war. Links, rechts und in der etwas erhöhten Mitte gab es etliche Tische. Dabei wirkte alles sehr großzügig angelegt, die Tische standen so weit auseinander, dass die Gäste genügend Platz hatten. An den Seiten sahen wir Separées für kleine Gruppen.
 
Das Restaurant war gut besucht. Der größte Ansturm war wohl vorbei, wir fanden problemlos einen Tisch. Kurze Zeit später wurden wir freundlich begrüßt und erhielten die Karten.
 
Mittags gibt es ein chinesisches Büffet. Abends wird ein mongolisches Büffet angeboten. Dazu à la carte-Gerichte, die interessant klangen.
Die Getränkekarte umfasste das übliche Angebot von Bier, Wein, Spirituosen (auch einige von mir geschätzte chinesische Schnäpse), Softdrinks, Heißgetränken.
Die Preise sind im oberen Durchschnitts- bis leicht gehobenen Bereich angesiedelt.
 
Wir entschieden beide, uns am mongolischen Büffet zu bedienen. Was genau daran mongolisch sein soll, kann ich nicht sagen. Es gab ein sehr umfangreiches Büffet mit Speisen, die mir aus anderen China-Restaurants bekannt waren, auch eine gute Auswahl an Sushi. Es wurden zwei Suppen angeboten: Peking (Sauer-Scharf)-Suppe und Tom Kha Gai, eine thailändische Hühnersuppe. Auf der rechten Seite waren Salat und die Desserts zu finden. Es gab sogar leckeren Kuchen. Eine Maschine, die aussah wie ein Softeisbereiter, war noch außer Betrieb.
 
Das Interessanteste war eine lange Reihe mit frischem Fisch und Fleisch. Man konnte sich einen Teller zusammenstellen mit allem, was man essen wollte. Zum Schluss klipste man eine Klammer mit der Tischnummer an den Teller und gab ihm beim am Ende der Reihe fleißig werkelnden Koch ab. Nach einiger Zeit wurden die Teller mit dem zubereiteten Essen von den Kellnern serviert. Natürlich haben wir es ausprobiert. Fisch ist nicht unser Geschmack; wir hielten uns an das Fleisch. Hühnerspieße, Rindfleisch und Gemüse, dazu Nudeln und Sauce wurden zusammengestellt und abgegeben. Was wir zubereitet serviert bekamen, war lecker.
Der Preis für das Büffet war mit 17,90 Euro nicht gerade günstig. Dafür wurde einiges geboten.
 
Das Ambiente war chinesisch, nur nicht so kitschig wie oft üblich. Hier wirkte alles schlicht, hell und einladend. Wir fühlten uns auf Anhieb wohl.
 
Auch die Toiletten, die sich hinter dem Raum mit dem Büffet befanden, waren einladend gestaltet. Das Restaurant ist ein Haus der langen Wege: vom Eingang vorn bis zum Büffet und den Toiletten dahinter läuft man ein Stück. Wer zwischendurch nicht so weit laufen möchte, sollte sich einen Tisch in der Nähe des Büffetraums reservieren lassen. Dabei ist alles barrierefrei zugänglich. Eine Behindertentoilette habe ich auch gesehen.
 
Einige Dinge müssen sich noch einspielen. So vermisste ich eine Information, wozu die am Tisch befindlichen Klammern mit Tischnummer und Buchstaben gedacht sind. Das System wurde uns von Gästen am Nebentisch erklärt.
 
Wir unterhielten uns mit zwei Mitarbeitern. So erfuhren wir, dass die Klimaanlage noch nicht richtig eingestellt sei. Stimmt, es war recht warm im Lokal. Mittags hätten die Gäste à la carte essen wollen und mussten Wartezeit in Kauf nehmen. Einige Dinge liefen noch durcheinander, das Personal sei teilweise neu eingestellt.
Trotzdem: dafür, dass am Eröffnungstag immer mit einigem Durcheinander zu rechnen ist, war alles einigermaßen gut organisiert.
 
Uns hat der Besuch im Restaurant Royal Gourmet gefallen Wir werden wiederkommen. Endlich haben wir ein so schönes Lokal ganz in unserer Nähe.