Region Karlsruhe

Sehr nette Begrüßung und exzellente, sowie sachkundige Bedienung durch Frau Hermine Kazda.
Die Hauptmahlzeit, als auch die Vorspeise waren durchweg eine Kreation, eine Vielfalt an Geschmacksvariationen. Großes Kompliment an den Küchenchef Herrn Kazda und an seine Crew.
Alles in allem ein gelungener Besuch. Sehr zu empfehlen. 

Ganz ehrlich, die neuerlichen 6 Gusto-Pfannen, die „besonders attraktive Weinkarte“ und der Michelin Teller, der eine Küche mit guter Qualität attestiert, haben mich nicht nach Durlach gelockt, um im traditionsreichen „Ochsen“ in sehr komfortablem Ambiente zu tafeln. Der farbenfrohe und wunderbar geschriebene Bericht des Bremer Gaumenlyrikers und auswärts alleine Essers „Borgfelder“  weckte mein Interesse für Durlachs erstes Haus am Platz. Als dann auch noch mein Vater eine Einladung für das dortige Mittags-Menü in Aussicht stellte, wurde aus der Erwägung eines Besuchs ein echter Plan, den wir an einem Samstagmittag im Februar mit vier Personen umsetzten.  

Früher, als ich manchmal in der ganz in der Nähe befindlichen, gutbürgerlichen Obermühle einkehrte (ein ehemaliger Schüler von mir wurde dort zum Koch ausgebildet, Anm.), fuhr ich durch die Pfinzstraße direkt am „Ochsen“ vorbei. Schon damals wusste ich um den guten Ruf des Hauses, aber auch um die gehobenen Preise, die einen dort erwarten würden. Nun, von klassisch-französischer Produktküche hielt ich zu dieser Zeit noch herzlich wenig. Früher war mir das scharfe, reichlich portionierte Zigeunerschnitzel von der Obermühle ehrlich gesagt lieber.

Gerade in letzter Zeit hat es mich in kulinarischer Hinsicht ein paar Mal in die badische Fächerstadt verschlagen. Dass es dort sensationelles Dry-Aged-Beef, hochwertige Homemade-Burger und asiatisches „i-pad-all-you-can-eat“ zu verputzen gibt, wusste ich. Die altehrwürdige Gourmet-Etage der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs hatte ich dagegen noch nicht betreten. Aber das sollte sich ja ändern.

Wir parkten ums Carré, sozusagen mitten im Wohngebiet, da die Abstellmöglichkeiten für Pkws an der vielbefahrenen Pfinzstraße als sehr spärlich bis nahezu nicht vorhanden bezeichnet werden können. Dem etwas in die Jahre gekommenen Gasthaus täte ein neuer Anstrich ganz gut, so mein erster Eindruck, der beim Anblick der abgenutzten, schon etwas abblätternden Fensterläden entstand. Der leicht heruntergekommene Anschein der Außenfassade löste sich beim Betreten der Räumlichkeiten jedoch sehr schnell in Wohlgefallen auf. Wir wurden von einem gut aufgelegten, männlichen Service-Duo in Anzug und Krawatte in Empfang genommen und sogleich um unsere Jacken und Mäntel erleichtert.

Mein Vater hatte einen Tisch im hinteren Gastraum, der etwas tiefer liegt, reserviert. Der komplette vordere Bereich war schon für eine größere Gesellschaft am Abend stilvoll eingedeckt, so dass an diesem Samstagmittag nur das „Souterrain“ belegt wurde. Das Interieur im Ochsen wirkt weder modern, noch besonders altmodisch. Holzvertäfelte Wände, lindgrüner Teppichboden, in Holz eingefasste Deckenspiegel, Hochlehner mit Korbgeflecht und Punktmuster auf den Polsterbezügen, nostalgische Steh- bzw. Tischlampen auf den Fenstersimsen, Genussdevotionalien und Geschirrandenken aus Porzellan hinter verglasten Eckschränken, dezente Acryl-Kunst an den Wänden, spärliches Grün auf Tischen und Holzbänken sowie die klassisch mit weißem Leinen eingedeckten Tische mit Zweifach-Besteck und Brottellerchen tauchen den Gast in eine zeitlose Gastrosphäre, deren geschichtsträchtiges Gemäuer vielleicht nostalgisch, aber keineswegs patiniert anmutet. Old-School-Gourmets und Freunde gehobener Gastlichkeit früherer Tage fühlen sich im Durlacher „Ochsen“ gut aufgehoben. Das war schon anhand des etwas gehobenen Durchschnittsalters der Gäste an jenem Samstagmittag feststellbar. Die mit den aktuellen Food-Trends gehende, im Schnitt etwas jüngere Klientel der Casual-Fine-Diner wird die Atmosphäre wohl eher als zu steif und zu förmlich empfinden. Aber die sitzen ja eh lieber im „Kesselhaus“, „EigenArt“  oder „Livingroom“ und brauchen weder Weinbibel noch Produktfetischismus.

Womit ich beim kulinarischen Angebot angelangt wäre. Ganz der traditionellen französischen Hochküche verpflichtet, sind es in erster Linie die preistreibenden Edelprodukte, die mir auf der zweiseitigen Speisenkarte in Übergröße ins Auge stechen. Austern, Wachtelbrüstchen, Périgord-Trüffel, Wildfang-Steinbutt, Osiétra-Kaviar, Entenleber und Kalbsbries künden vom hohen Produktanspruch, der hier vorherrscht. Chefköchin Anita Jollit, die seit über 35 Jahren die kulinarischen Geschicke in der Küche leitet, weiß genau, auf welche Viktualien ihre Gäste abfahren. Die Preisspanne reicht bei den Vorspeisen von 18 (Langustinenschaumsuppe) bis 48 Euro (Trüffel-Carpaccio), bei den Hauptspeisen wird bei 33 Euro eingecheckt (Wildfang-Loup de Mer) und bei 42 Euro ist Schluss (Weißer Atlantik Colin mit Trüffelhaube). Daneben wird ein monatliches Menü in 4 Gängen für 73 Euro angeboten. Natürlich flankiert von Küchengrüßen und Petits Fours, die sie hier „Mignardises“ nennen.

Unser preisgünstiges Mittagsmenü (34 Euro) bestand aus 3 Gängen, ebenfalls akkompagniert von den üblichen kleinen kulinarischen Aufmerksamkeiten zum Auftakt und zur Verabschiedung. Bei der Hauptspeise konnte man wählen zwischen Filet d‘ Aiglefin (Schellfisch-Filet) im Brickteig mit Gemüse in leichtem Curry-Rahm sowie dem kurzgebratenen Onglet vom Rind mit Rotweinschalotten, Tagliatelle und geröstetem Blumenkohl. Vorneweg gab es ein Tafelspitz-Carpaccio mit Fenchel-Chiffonade (Fenchelstreifen) und Meerrettich-Vinaigrette. Den süßen Abschluss stellte ein Schokoladen-Bonbon auf Apfelkompott dar. Da wir alle wegen dem Mittags-Menü gekommen waren, musste nur der Hauptgang entschieden werden. Bei uns am Tisch ging dreimal der Schellfisch und einmal das Onglet, das ich trotz (oder gerade wegen?) des Abratens meines Vaters, der dem Nierenzapfen eine sehr faserige Konsistenz bei einem seiner letzten Besuche im „Ochsen“ attestierte, unbedingt probieren wollte. Mir kam automatisch das irrtümlich eingedeckte Laguiole-Messer, mit dem der Herr Borgfelder seinen Seehecht hätte schneiden sollen, in den Sinn. Hier würde ich es vielleicht brauchen können.

Der Sommelier aus dem Elsass und sein Kollege mit dem weißen Servierhandschuh merkten wohl, dass hier Mittagsmenü-Esser ohne Flaschenwein-Ambitionen zugegen waren. Man bediente uns routiniert freundlich, erklärte die französisch klingenden Hauptgerichte und schwirrte beschäftigt von Tisch zu Tisch im sich sukzessive füllenden Gastraum. Das vom Weinhüter Schwentzel gereichte Buch hatte eine beeindruckende Auswahl an Flaschenweinpositionen gelistet. Der Schwerpunkt lag klar auf dem Mutterland des Patrons Gérard Jollit, unserem Nachbarland Frankreich. Alles andere hätte mich auch gewundert. Doch auch eine Vielzahl von weißen Kreszenzen aus Baden und dem benachbarten Elsass sind auf der vom Wine Spectator ausgezeichneten Karte vertreten. Pfälzer Tropfen sucht man hier vergeblich. Dafür stapeln sich im Weinkeller des Ochsen die Premier Crus aus dem Burgund sowie die Premier Crus Classés aus dem Bordeaux mit so klangvollen Namen wie Château Latour oder Château Pétrus (bei letzterem ist man mit 5200 Euro dabei…).

Klar lässt man sich auch beim Champagner-Angebot nicht lumpen. Auch da ist alles vertreten was Rang und Namen hat. Zu entsprechenden Preisen, versteht sich. Grundsätzlich finde ich solche Weinkarten interessant, aber nicht unbedingt ansprechend. Sind mir doch die angebotenen Weine schlichtweg zu hochpreisig. Die Namens- bzw. Etikett-Trinker haben wahrscheinlich ihre Freude daran, mir dagegen würde eine größere Auswahl an Flaschenweinen von jungen, unbekannteren Winzern (gerne auch aus der Gegend), die unterhalb der 30-Euro-Marke rangieren, eher zusagen. Aber die Weinkorrespondenz ist schließlich ganz auf die klassisch-französische Ausrichtung des Restaurants ausgelegt und somit absolut nachvollziehbar. Außerdem gibt es ja noch die Möglichkeit, die Flaschen zu geringeren „Mitnahme-Preisen“ in der gut sortierten Vinothek zu erstehen.

Vom eher übersichtlichen Angebot an offenen Weinen wählte ich einen kraftvollen Roten aus dem Languedoc für 11 Euro das Viertel. Er erschien mir passend zum Onglet. Nichts Außergewöhnliches, aber guter südfranzösischer Standard, wenn auch ein paar Euro zu hoch kalkuliert.

Die Küche grüßte zweifach mit einer feinen Fischsülze und einem schaumig geschlagenen Blumenkohlsüppchen aus der Espresso-Tasse. Dazu reichte man knusprig frisches Baguette und etwas Butter, die sich unter einer putzigen silbernen Cloche befand. Fleur de Sel und etwas grob gemahlener Pfeffer flankierten die Auswahl an Gaumenkitzlern. Anscheinend kommen die Suppen im Ochsen grundsätzlich eher zu(?) heiß in die Teller bzw. Tassen. Genau wie Borgi verbrannte ich mir am nicht besonders intensiv schmeckenden Schaumsüppchen die Zunge. Ich gebe ihm Recht: hier wäre ein kleiner Hinweis des Kellners durchaus angebracht gewesen.

Nach angenehmem Zeitvertreib mit den Leckereien zum Einstieg, wurde uns die Vorspeise serviert. Der dünn aufgeschnittene Tafelspitz präsentierte sich in herrlich mürber Konsistenz und war von tadelloser Fleischqualität. Der Meerrettichsauce hätte meiner Ansicht nach ein Tick mehr Schärfe gut getan. Die Fenchelstreifen on Top brachten zusätzlich ein wenig Frische auf den Teller und sorgten für ein stimmig-harmonisches Geschmacksbild, dem jedoch leider etwas die Ecken und Kanten fehlten. Insgesamt eine solide Interpretation des Klassikers aus der Wiener Küche und von der Portionsgröße her so arrangiert, dass im Magen noch genügend Platz für die beiden folgenden Gänge war.

Schade, dass der Service bei der Brotversorgung unseres Tisches nicht ganz so auf Zack war, wie das eigentlich in solchen Häusern der Fall sein sollte. Wir mussten erst nachfragen und im Anschluss lange darauf warten. In den Schilderungen meines geschätzten Bremer Kollegen war gar von „versuchter Brotentführung“ die Rede. Nun, der etwas stiefmütterliche Umgang mit dem gebackenen Grundnahrungsmittel und Essensbegleiter sollte nur als kleiner Kritikpunkt des ansonsten sehr umsichtigen Service-Teams verstanden werden.

Es kamen die Hauptgänge. Dreimal Schellfisch im Brickteig für meine Begleiter und das Onglet für mein Carnivoren Alter Ego. Da lag es schon neben mir, das von Borgi erwähnte Laguiole-Messer. Ein leichtes Grinsen konnte ich mir nicht verkneifen. Der Duft von in Rotwein geschmorten Schalotten wetteiferte mit den Röstaromen des Fleisches um die Gunst des Genießers. Das Fleisch des Nierenzapfens, auch Hanging Tender genannt, eignet sich ja hervorragend zum Kurzbraten. Der weiche, eher grob strukturierte Muskel kam medium auf den Teller, an mancher Stelle sogar noch etwas zum Blutigen tendierend. Es war mein erstes Onglet, dessen kräftiger Fleischgeschmack sehr gut zu den geschmorten Schalotten in dunkler Rotweinsauce passte. Man musste schon ein wenig kauen, was mich aber nicht störte, schließlich bin ich kein „Filet-Zuzzler“. Die Tagliatelle sahen eher aus wie Linguine, harmonierten aber gut mit dem saftigen Kronfleisch und dem leicht angerösteten, noch ein wenig bissfesten Blumenkohlröschen. Ein Hauptgang ohne Fehl und Tadel. Bodenständige französische Bistro-Küche – handwerklich sauber gekocht und ohne Gefrickel schnörkellos auf den Teller gebracht. Meine Leute am Tisch schienen ebenfalls sehr zufrieden mit ihrem Hauptgang. Ihr Schellfisch im Brickteig hatte den perfekten Gargrad und das begleitende Gemüse stand meinem Blumenkohl in nichts nach. Auch hier kein unnötiges Chichi auf dem Porzellan, sondern solide und sorgfältig zubereitete Fischküche. Portionsmäßig ging das absolut in Ordnung. Sprich, es war noch Dessertspielraum vorhanden.

Dieses kam in Form eines ansehnlichen, mit Schokolade gefüllten „Teigbonbons“, das auf einem Klecks Apfelkompott thronte, an den Tisch. Die Idee, dem Teigbeutel mit Schokofüllung noch einen ordentlichen Karamell-Spiegel auf dem Teller zu spendieren, um den Süßegrad des Desserts noch weiter auf die Spitze zu treiben, empfanden wir als ein eher eindimensionales und viel zu süßes Geschmackserlebnis. Da fehlte es an Ausgewogenheit und Harmonie. Frische und fruchtige Akzente hätten dem Nachtisch gut getan.

Als hätte es mit den Süßigkeiten noch nicht gereicht, wurden uns vor dem Kaffee noch ein paar Petit Fours serviert. „Mignardises“ nennen die Franzosen solches Naschwerk, das hier in Form von Erdbeer-Creme, Schoko-Küchlein, Cannelés und Marshmallow-Quader eine längliche Platte zierte.

In der Summe gab uns das „Schnäppchen-Menü“ einen ersten Einblick in die Ochsen-Küche, wenn auch mit angezogener Produktbremse. Dass man hier auch farbenfroh das Savoir-vivre zelebrieren kann, hat der Bremer Genussspecht in seinem Bericht ausdrucksstark dargelegt. Der nostalgische Charme des Restaurants, die Art und Weise wie man hier bedient wird und die klassische französische Küche ergeben zusammen ein stimmiges Gesamtbild, das natürlich seinen Preis hat. Mir erscheint er ein wenig zu ambitioniert. Wer aber auf die kulinarischen Tugenden des alten Frankreich abfährt, wird hier nicht nur jede Menge Geld los, sondern auch richtige Gaumenfreuden erleben.

Im ersten und derzeit einzigen Landauer Suppenrestaurant war bei unseren beiden Besuchen Anfang Februar ganz schön was los. Das wundert nicht, haben doch die beiden Gründer Andreas Becker und Jörn Weisenberger gleich zu Beginn ihres Startups im Mai 2015 gehörig viel Weitblick bewiesen. Sie bedienten sich der Idee des Crowdfunding, setzten aber das „Fundingziel“ mit gerade mal 2500 Euro eher niedrig an. So konnten sie ziemlich sicher sein, dass zum einen die Summe erreicht werden würde und zum anderen der Werbeeffekt aus der Crowdfunding-Kampagne sein Ziel bzw. seine Zielgruppe nicht verfehlen wird. 
 
Betritt man das mit viel Geschmack eingerichtete, lichtdurchflutete Lokal in der Südstadt, unweit des ehemaligen Geländes der Landesgartenschau, wird einem schnell klar, dass die beiden Inhaber von Anfang an mehr wollten, als hier im gastronomisch noch etwas kargen, sich gerade neu entwickelnden Landauer Süden eine schnöde Suppenbar zu installieren. Der Plan war, hier einen Ort der Begegnung und des sozialen Miteinanders zu schaffen. Regelmäßige Ausstellungen, Lesungen und Konzerte treffen hier auf ein bunt gemischtes, kulturell interessiertes Publikum. Dazu passt die bunt zusammengewürfelte Einrichtung ganz hervorragend. Besonders bei den Landauer Studenten kommt dieses Konzept sehr gut an. Da kann es mit den freien Plätzen schon mal eng werden. 
 
„Fragen Sie einfach und setzen sich an einen der Tische dazu – bei uns hat da niemand etwas dagegen.“, so die Aussage von Andreas Becker nachdem er bemerkt hatte, dass gerade kein freier Tisch vorhanden war, meine Suppe und der Salat meiner Begleitung jedoch schon an der Theke in entsprechende Schüsseln gefüllt waren. Ich hatte bei unserem letzten Besuch auf Zeit gespielt und gedacht, dass bis wir an der Reihe wären, schon ein Plätzchen wieder frei sein würde. Denn Schlange stehen vor der Suppen-bzw. Salattheke ist hier keine Seltenheit. Davon konnten wir uns an diesem Donnerstagmittag selbst überzeugen.
 
Aufgrund des großen Andrangs bot selbst das Dazusetzen nur wenige Optionen. Am großen Holztisch direkt neben dem Servier- und Kassiertresen waren noch zwei Plätze frei, jedoch nicht nebeneinander. Da hier schon zwei Parteien saßen, hätte meine Anfrage wohl eine Umsetzung der bereits Suppe löffelnden Gäste zur Folge gehabt. Glücklicherweise wurde gerade in dem Moment ein Tisch im holzvertäfelten Nebenraum frei. Dieser Gastraum erinnert an die Zeit, da sich in den hiesigen Räumlichkeiten noch eine Kneipe befand. Durch das jahrelange Rauchen hatte sich der Geruch besonders stark in die Holzvertäfelung „gefressen“. Andreas Becker erzählte mir von der Renovierung und wie schwierig es war, den alten Muff da wieder heraus zu kriegen.
 
Schaut man sich im gemütlich-schicken Restaurant um, kann man die Mühe und die Arbeit erahnen, welche die beiden Inhaber im Vorfeld hier hinein gesteckt haben, um das Erdgeschoss des altehrwürdigen Klinkerbaus mit der rundgebogenen nostalgischen Fensterfront für ihre Zwecke nutzbar zu machen. Sowieso scheinen Becker, der sich für das kulinarische und die Inneneinrichtung verantwortlich zeigt, und Weisenberger, der sich mehr um die Außenwirkung (CI, Website, etc.) und die Orga hinter den Suppenschüsseln kümmert, ein kongeniales Team zu sein, die ihr „Projekt“ mit dem nötigen Enthusiasmus und einem sehr sympathischen Schuss Idealismus betreiben.
 
Im Prinzip vereinigt das Lokal zwei kulinarische Standbeine, nämlich eine Suppenbar und ein Café. Das Angebot aus der Suppenküche beinhaltet bis zu fünf verschiedene Suppen und Eintöpfe, die in einer normalen (4,50 Euro) oder einer großen Schüssel (6 / 7 Euro) über die gläserne Theke gehen. Auf der gut gepflegten Webseite ist das Tagesangebot abrufbar. Mit drei Suppen wird begonnen, dazu gesellen sich noch zwei weitere im Laufe des Tages. Insofern lässt sich schon von einem Mittags- bzw. Abendangebot sprechen, das jedoch komplett von der Nachfrage abhängt. Und ist eine Suppe ausgelöffelt, wird sie kurzerhand von der über der Theke befindlichen Angebotstafel gestrichen. Zusätzlich werden leckere Brotaufstriche (Hummus, Rucola-Feta, mediterranes Grillgemüse, etc.) und Salate angeboten. Bei einer Scheibe bestrichenem Brot schlagen 3,90 Euro, bei zwei Scheiben 5,50 Euro zu Buche. Beim gemischten Salat sind drei oder sechs zusätzliche Zutaten (4,50 Euro bzw. 7,50 Euro) zur Basis frei wählbar. Ein kleiner Beilagensalat zur Suppe kommt auf 2,50 Euro.
 
Meine Begleitung hatte bei beiden Besuchen den Nizza-Salat mit Thunfisch und Ei (7,50 Euro) und war voll des Lobes über dessen frische Ingredienzien. Das hausgemachte Orangen-Senf-Dressing war dabei das geschmackliche i-Tüpfelchen. Es schmeckte hervorragend und hatte genau die richtige Balance zwischen Süße und Säure. Mein Chili con Carne war ebenfalls sehr gut abgeschmeckt. Es kam mit der Beilage Reis in die Schüssel und war mit etwas Gemüse verfeinert. Der mexikanische Fleisch-Bohnen-Schmortopf überzeugte mit reinem Geschmack. Der Verzicht auf Convenience-Produkte und Geschmacksverstärker hinterließ ein angenehmes Gefühl auf der Zunge und im Magen. Dazu wurde eine Scheibe Mischbrot von der Bio-Konditorei Löwenzahn aus Gommersheim gereicht. Dass man für zwei Scheiben „Nachschlag“ beim Brot 50 Cent verlangt, ist nachvollziehbar. Hat man es hier doch hier mit traditionell (nicht industriell!) gefertigten Backwaren, deren Zutaten aus biologischem Anbau von Bauern aus der Region stammen, zu tun. Für solche Qualität zahle ich gerne einen kleinen Aufpreis. Apropos Geld: von jeder Suppe wandert ein Betrag in die sogenannte „Suppenbox“, was dann sozialen Projekten in der Region zu Gute kommt.  
 
Beim zweiten Besuch hatte ich mir die Tomaten-Tortellini-Suppe (große Schüssel für 6 Euro) ausgesucht. Sie entstand anscheinend auf einer profunden Gemüsebasis und wurde mit frisch pürierten Tomaten und einer italienischen Kräuternote verfeinert. Mit gehobeltem Parmesan und frisch geschnittenem Schnittlauch on Top war da eine ordentliche Portion Umami in der Schüssel. Die Tortellini waren etwas zu weich geraten, was sicherlich ihrem Aufenthalt im Warmhaltegefäß geschuldet war. Jedoch schmeckte die Suppe so intensiv mediterran, da hätte es gar keine Nudeleinlage gebraucht. Die Füllung der Tortellini war aufgrund der geschmacklichen Dominanz der Tomatensuppe nicht heraus zu schmecken. Insofern tippe ich mal instinktiv auf geschmacksneutralen Ricotta.
 
Dazu schmeckt auch mal ein kaltes Tegernseer Helles aus der Flasche, ein Club Mate Erfrischungsgetränk, eine Fritz-Cola oder ein Eistee der Marke „Ailaike“. Klar „hipstert“ es bei den Getränken ein wenig, aber man möchte auch in diesem Bereich möglichst konsequent auf handgemacht, vegan oder wenigstens außergewöhnlich machen. Zum Konzept passt es jedenfalls und überteuert werden die flüssigen Erfrischungen auch nicht angeboten. Dass man sich bei den gehopften Kaltgetränken nicht bei den üblichen Global Beer Playern bedient, finde ich äußerst sympathisch.
 
Wir saßen auf bequem gepolsterten oder mit Kissen unterlegten Holzstühlen unterschiedlichster Stilistik und Beschaffenheit und fühlten uns richtig wohl.  Die warmen Farben der Wände, der gepflegt wirkende Parkett- bzw. Dielenboden, die wieder auf Vordermann gebrachte Holzvertäfelung, die sich daran anschließenden Wandbänke und die blanken Holztische verliehen dem „Nebenzimmer“ ein besonders wohnliches, gemütliches Ambiente, ohne dabei altbacken zu wirken. Von der Decke baumelnde Hängeleuchten setzten das Interieur ins rechte Licht und so mancher komfortable Sessel wurde derweil vom Kaffee trinkenden und Kuchen essenden Volk heimgesucht.
 
Klar, bald sind wir sicherlich wieder hier in unserem neuen „Suppen-Revier“, das für die Landauer Gastronomie eine echte Bereicherung darstellt.

Das Hotel Eden hat einen neuen Pächter seit Mai 2016 bekommen.

Im Rahmen der Neuordnung hat dann das Restaurant "garbo" dabei das Haus Ende 2016 verlassen. Aber das garbo wird es danach weiter geben - nur an neuer Stätte: http://www.garbo-loewen.de.
 
Und die Gäste im Hotel Eden haben das Angebot in zwei Partner-Restaurants zu speisen. Verhungern muss also niemand: http://ka.mediterrane.eu/

Über Christian Kneflers Kochkünste und seine kleine atmosphärische Weinstube im pfälzischen Weinort Frankweiler wurde schon viel geschrieben. Vor mittlerweile fast zwei Jahren auch von mir, weshalb ich bei dieser „Rezension zur Auffrischung“ auf die Beschreibung des Interieurs und des Drumherums weitgehend verzichte. Nicht verschweigen möchte ich die neuerliche Auszeichnung vom Guide Michelin des direkt an der Weinstraße liegenden Restaurants.
 
Ein „Bib Gourmand“ ziert auch in diesem Jahr die von Herrn Knefler und seiner Frau Eva-Maria seit nunmehr über 12 Jahren geführte Feinschmeckerstube, bei der das Wort „Reservierungspflicht“ genauso dazu gehört wie die originellen Gerichte von der Schiefertafel. „Die Chancen, am gleichen Tag des Anrufs einen der begehrten Plätze zu erhaschen, sind dennoch eher gering“ schrieb ich damals und sollte mich an einem Donnerstagabend im Januar diesbezüglich irren, da meiner abendlicher Anfrage nach einem Platz für zwei hungrige Personen überraschenderweise stattgegeben wurde.
 
Natürlich hatte ich noch den Bericht vom Kollegen Daueresser im Hinterkopf. Der hatte dort im Sommer sowohl am Service wie an der Küchenleistung einiges auszusetzen gehabt. Wahrscheinlich hatte er bzw. das Küchenteam einfach einen „schwarzen Tag“ erwischt. Ich war also schon gespannt, was mich nach längerer Abstinenz dort erwarten würde.
 
Wir parkten ums Eck an der Hauptstraße und kamen etwas durchnässt vom Regen in der heimeligen Weinstube an. Zu meiner Überraschung waren nur zwei Tische besetzt. Die junge Servicekraft bot uns einen Platz am Ende des rustikal wirkenden, aus Sandsteinen errichteten Gastraumes an. Hier, direkt an der Heizung, saß es sich kuschelig warm. Ein ganz hervorragender Platz, um das Geschehen und die Szenerie gut im Blick zu haben.

Das unprätentiöse Ambiente gefiel auch meiner Begleitung sehr gut. Ich ging davon aus, dass das Gros der Gäste erst noch kommen würde und stellte mich insgeheim auf das hier typische „Zusammenrücken“ zur Tischteilung ein. Das war an diesem Abend jedoch nicht der Fall. Lediglich ein Vierertisch kam noch dazu und sorgte für die insgesamt recht überschaubare Auslastung des Lokals.

Die bereits erwähnte Empfehlungstafel wurde von der freundlichen Bedienung in Sichtweite platziert. Zeitgleich wurden uns die holzverkleideten Speisenkarten gereicht. In diesen hat sich seit meinem letzten Besuch vor zwei Jahren inhaltlich recht wenig geändert. Erfreulicherweise fand auch bei den Preisen nahezu keine Erhöhung statt, was ich für sehr bemerkenswert erachte.

Alte kulinarische Bekannte wie die doppelte Kraftbrühe mit Blut- und Leberwurstravioli (5,60 Euro), das Schaumsüppchen der Saison (5,90 Euro), das Pfälzer Rumpsteak (18,90 Euro) oder der Blut- und Leberwurststrudel mit Kartoffelmeerrettichpüree (11,90 Euro) sind aus der Knefler‘schen Küche auch nicht wegzudenken. Diese Klassiker gehen eigentlich immer und gehören zu den satt und glücklich machenden Konstanten in der Weinstube Brand.

Eine weitere Konstante lehnte am Nachbartisch und gab Auskunft über das eher außergewöhnliche kulinarische Saisonangebot. Island Kabeljau auf Rote-Beete-Graupenrisotto und Schwarzwurzeln (23,90 Euro), Jacobsmuscheln mit Safran-Limonen-Fenchel und rotem Reis (22,90 Euro), Kalbsfilet und Bäckchen mit Rahmwirsing und Kartoffelpüree (25,90 Euro) sowie die knapp 4 Stunden im Ofen geschmorte Ochsenschulter auf Cassisrotkraut und Serviettenknödeln (20,90 Euro) stehen hier in Kreideschrift auf schwarzer Schieferplatte. Nicht zu vergessen, die Barbarie-Entenbrust auf Asia-Gemüse und Couscous (19,90 Euro), der ich an diesem Abend nicht widerstehen konnte.

Auch an der Karte mit den offenen Weinen hat sich wenig geändert. Hier fällt die nach wie vor sehr kundenfreundliche Preisgestaltung positiv auf. Seit meinem letzten Besuch sind auch die Weinpreise stabil geblieben. Die trockene Scheurebe vom VDP-Winzer Theo Minges aus Flemlingen (Viertel für 4,50 Euro) sollte es für meine Begleitung sein. Mir war dagegen eher nach einem gehaltvollen roten Spanier zumute. Der von mir gewählte „Bobal y Tempranillo“ (Viertel für 6,50 Euro) stammte dennoch von einem Pfälzer. Es ist sozusagen der „Einstiegswein“ von Heiner Sauer aus Böchingen bei Landau, der mit der „Bodegas Palmera“ seit Jahren ein sehr erfolgreiches Nebenprojekt in Utiel-Requeña (nahe Valencia) betreibt und dort biologisch angebaute Weine vinifiziert.
       
Ich fragte nach dem Schaumsüppchen der Saison und war gespannt auf die Knefler-Variante der Kürbissuppe (5,90 Euro). Zusätzlich sollte es noch ein Beilagensalat (4,50 Euro) sein, denn der Hunger war groß. Diesem Vorspeisenvorhaben schloss sich auch meine Begleitung an. Beim Hauptgang entschied sie sich für das Pfälzer Rumpsteak mit Kräuterbutter und Bratkartoffeln (18,90 Euro) von der Standardkarte, während meine Wahl schon längst feststand: die „Frankweiler Peking-Ente“ mit Couscous sollte es sein.

Das selbstgebackene Brot mit dem citrus-frischen Aufstrich (eine Art Limetten-Creme) rettete mich vor dem drohenden Hungertod. Das entspannte die Wartezeit auf das Essen und beruhigte den inneren Wolf. Der Beilagensalat meiner Begleitung und meine Suppe kamen gleichzeitig. Knefler’s schaumig geschlagener „Orient-Express“ rauschte in seiner dekorativen ovalen Schale bis an seinen vorherbestimmten Endbahnhof, der sich direkt unter meiner Nase befand. Allein der Geruch nach Kreuzkümmel und Koriander versetzte mich kulinarisch in den Nahen Osten. Das war keine sämige Kürbismousse, sondern von der Konsistenz her eher eine Brühe. Aber der Geschmack zählt ja bekanntlich und der war einfach himmlisch orientalisch. Geröstete Kürbiskerne erinnerten die Geschmackspapillen an den Namensgeber dieser feinen Schaumsuppe, die u.a. vom aromatischen Galgant ihre pikante Würze erhielt und wunderbar abgeschmeckt war. Ein saisonaler Gruß aus dem Morgenland, den ich in vollen Zügen genoss.

Auch meine Begleitung war mit ihrer Vorspeise sehr zufrieden. Der aus verschiedenen Komponenten bestehende gemischte Salat (Karottenrohkost, Kraut- und Grüner Salat) war appetitlich angerichtet und mit einem köstlichen Dressing versehen. Genauso soll ein Beilagensalat schmecken: frisch, angenehm sauer, leicht und belebend. Und vor allem soll er noch genug Platz lassen für den Hauptakt. Der ließ dann auch nicht lange auf sich warten.
 
Mein Beilagensalat machte quasi die kulinarische „Vorhut“ und dann lag die in Tranchen geschnittene Barbarie-Entenbrust in perfektem Rosa auf pikant gewoktem Asia-Gemüse. Daueressers Devise „lieber zu viel Würze, als überhaupt keine" kam mir in den Sinn und der gaumenschonende Fad-Esser würde angesichts des Knefler’schen Hanges zum herzhaften Würzen wohl eher semi-begeistert seine irritierten Geschmacksnerven vor solch temperamentvoller Aromatik bewahren wollen. Aber meine Freude am intensiven Geschmacksakkord hat dieses Gericht nur bestärkt. Der frische Ingwer gab dem Ganzen noch einen Extra-Schärfekick, der vom orientalisch angehauchten Couscous zusammen mit der schmackhaften Teriyaki-Sauce gut aufgefangen wurde. Mir brannte etwas der Mund, da das Gemüse mit Chili gewürzt war. Aber alles halb so schlimm. Der trockene Spanier bügelte das mit seiner vollen Tannin-Breitseite im Mundraum wieder glatt.
                 
Das Rumpsteak meiner Begleitung war perfekt medium gebraten und mit mehreren Scheibchen Kräuterbutter bestückt. Es hatte geschätzte 180 bis 200 Gramm und lag auf einem braunen Saucen-Spiegel, der eine ordentliche Tunk-Masse darstellte. Einziger Kritikpunkt: die Bratkartoffeln hatten etwas zu viel Salz abbekommen. Ansonsten war auch dieser Teller vom Geschmacksbild her absolut stimmig und ausgewogen.
   
Auch diesmal leitete die „Warm-Kalt-Kombi“ von der Valrhona-Schokolade (halbflüssiger Schokokuchen und Schokoparfait für 9,90 Euro), die hier traditionell mit gepfefferter Ananas und cremigem Safraneis aufgetischt wird, das süße Finale ein. Nach den vorherigen Genüssen reichte uns hier eine Portion zum Teilen. Die herbe Süße der Schokolade, die fruchtige Würze der Pfeffer-Ananas und die süßlich-bittere Note des „Königs der Gewürze“ gingen eine bemerkenswerte Aromenverbindung ein. Ein intensiver und äußerst delikater Schlusspunkt unseres erlesenen Mahls.

Wieder ist meine Rezension der Weinstube Brand durchweg positiv ausgefallen. Außer den Bratkartoffeln gab es an diesem Abend keinerlei Kritikpunkte. Eine kleine Anregung sei jedoch abschließend erlaubt. Das Festhalten an Traditionen geht leider auf Kosten der Innovation. Und genau die täte der Küche von Christian Knefler mal wieder gut. Das, was er kocht, ist geschmacklich tadellos, kreativ angerichtet und mit erkennbarem Gespür für Aromenharmonie zusammengestellt. Aber die verschiedenen Komponenten wiederholen sich leider zu sehr. Etwas mehr Abwechslung und etwas weniger Baukastenprinzip würden da nicht schaden. Genau wie bei der Weinkarte. Es gibt so viele aufstrebende junge Winzer in der Pfalz, die aufregende Weine zu fairen Preisen keltern. Da muss man nicht immer die üblichen VDP-Verdächtigen bemühen bzw. entkorken. Den gleichen Mut wie beim Würzen seiner Gerichte würde ich mir bei der Zusammenstellung der Weinkarte (vor allem beim offenen Angebot) wünschen. Mal gespannt, wie sich diese Weinstube weiterentwickelt. Denn auch in der Gastronomie ist Stillstand manchmal Rückschritt.

Zwei Tage nach dem Besuch der Ziegelhütte in Edenkoben durfte wieder einer meiner Vorschläge der Restaurantauswahl zum Tragen kommen. marcO74, die laut Borgi kulinarisch- literarische Doppelzunge der Pfalz hatte das Restaurant Mitte Juli 2016 hier eingetragen, eine Bewertung gab es noch keine aber das hatte beim Laai Kanok auch schon positiv funktioniert. Die Homepage befindet sich noch im Aufbau aber die Speisekarte ist zumindest schon einmal online verfügbar, wer Bilder möchte muss auf FB ausweichen. Von der uns sehr ansprechenenden Speisekarte, eine hauptsächlichen Mischung aus Steakhaus und Tapasbar, waren wir angetan, also warum nicht einmal einen Versuch starten.
 
Die telefonische Reservierung für zwei Personen erfolgte am gleichen Abend um ca. 18:00 Uhr für 19:30 Uhr, kein Problem, wir freuen uns auf euch so die symphatische Stimme am anderen Ende der Telefonleitung. Gefreut habe ich mich ebenso über einen Parkplatz gegenüber dem Restaurant, eigene Paerplätze scheint dieses nicht zu besitzen, notfalls ist Suchen und Laufen angesagt. Das El Toro liegt in einem Eckhaus im Nordwesten der Landauer Innenstadt, drei Stufen führen zum Gastraum hinauf, danach ist alles ebenerdig erreichbar.
 
Da wie fast immer meine Frau dabei war waren wir überpünktlich um 19:25 Uhr vor Ort, wurden freundlich begrüßt und direkt an die Theke zu einem Sekt als Aperitif zur Überbrückung der Wartezeit auf unsere Tisch gebeten. Neben uns an der Theke zwei weitere Personen die warteten bis ihr Tisch frei wurde. Als Aperitif gab es einen Aperol Spritz mit dem wir uns die Wartezeit vertrieben, Zeit sich etwas umzusehen.

El Toro - Aperitif

Das El Toro verfügt über den größeren, vorderen Gastraum inklusive der Theke und einen etwas kleineren Gastraum im hinteren Bereich am Pass zur Küche. Den vorderen Gastraum für ca. 30 bis 40  Gäste beherrscht die rechtwinkelige Theke aus dunklem Holz, zweier und vierer Tische sind zum Teil optisch durch halbhohe Raumteiler im dunklem Holzton von einander getrennt. Die Tische ebenso wie die Stühle aus dunklem Holz, letztere mit hellen Sitzpolstern. Durch die hell gestrichene Decke und den hellen Cremeton an den Wänden wirkt der Raum freundlich und hell, die großen Fenster tragen ebenso wie der dunkle Holzboden zur angenehmen Atmosphäre bei. Ausreichend helle aber dabei noch dezente Gemütlichkeit verbreitende Wand- und Deckenleuchten sorgen für die Beleuchtung. Der hintere, durch einen Torbogen vom vorderen Gastraum getrennte Gastraum, bietet nochmals Platz für ca. 20 Personen bei gleicher Wand- und Deckengestaltung und identischer Möblierung. Die blanken, dunklen Holztische sind eingedeckt mit einem rotem Tischläufer, Besteck in einem El Toro Papieretui, Salz- und Pfeffermühle und einem kleinen Windlicht aus rötlichem Glas. Von der Atmosphäre her 4****.

El Toro - Gastraum

Der Service umsorgte uns zuvorkommend, sei es beim Eintreffen, dem kurzen Zwischenparken an der Theme mit Aperitif aufs Haus, dem Gang zu unserem Tisch, beim reichen der Speisekarten und Bestellen von Speisen und Getränken über Zwischenfragen nach unserer Zufreidenheit und weiteren Wünschen bis zum Bezahlvorgang mit ordentlichem Bon. Den zuerst etwas mit Stirnrunzeln betrachteten Tisch in der unmittelbaren Nähe am Pass würde ich jederzeit wieder nehmen, keine befürchtete Hektik, dafür aber der Blick auf viele unterschiedliche Gerichte aus der Küche und Einblicke in Gespräche zwischen Service und Küche über Gäste, denen Ihr Rumpsteak nicht genug durchgebraten, also zweimal tod, sei. Zwei dieser „rohen“ Steaks konnte ich nach dem Anschnitt am Nebentisch betrachten, beide vom Gargrad her für mich perfekt, die Küche tat mir aufrichtig Leid, das Steak auch, der Koch nahm es mit Humor („ Jaja, wie jeden Abend nochmal komplett durchbraten“). Für den Service ebenfalls 4****.
 
Die Speisekarte in einem Holzeinband mit den von mir so geliebten, spielgelnden, Klarsichthüllen bietet eine Auswahl von Tapas und Vorspeisen über diverse Steaks ( Rump-, Rib Eye- Flap-, T-Bone-, Tomahawk-, Iberico- ),  Meeresgetier, Salate, Pasta, Burger und Desserts. Hier sollte jeder etwas finden können, nur wer dem Rind auf der Weide das Gras streitig macht schaut eventuell etwas frustriert in die (Brat-) Röhre, ein paar vegetarische Gerichte sind dennoch vorhanden. Beilagen zu den Hauptgerichten wie Gemüse vom Grill, Steakhouse Fries, Kräuterbutter gehen extra, sowohl bei der Bestellung wie auch auf der Rechnung. Auf einem anderen Portal wurde sich darüber aufgeregt, die Karte zeigt dieses aber deutlich auf, wer lesen kann.........
Die Tapasauswahl ist jetzt nicht so gross das wir uns hier einen kompletten Tapasabend vorstellen könnten, wir entschieden uns dafür für ein gemütliches Durchmischen.
Bestellt wurden als Vorspeise Ziegenkäse mit Rosmarinhonig glaciert ( € 4,90 ) und Patatas Bravas ( € 4,20 ), als Hauptgerichte überbackener Schafskäse mit Tomaten, Paprika und Oliven ( € 9,50 ) und Zupfciabatta mit Knoblauch und Käse ( € 3,90 ) sowie das Irische Flapsteak, 21 Tage gereift / 300g ( € 19,50 ) mit Steak House Fries ( € 3,50 ) und Chili Ananas Salsa ( €1,50 ). Letztere drei meine Wahl. Dazu zwei Hefeweizen ( 0,5l / € 3,90 ), einen Eistee ( 0,33l / € 3,50 ) und einen Flor Innata ( 0,25l / € 5,90 ).
 
Die Getränke kamen gut temperiert ohne lange Wartezeit an unseren Tisch, passt. Eine Abhandlung über Eistee und einen Flor Innata werde ich nicht schreiben, geschmeckt hat neben dem Eistee auch der Wein, die beiden Benediktiner Hefeweizen angenehm süffig.
 
Zum Auftakt kam als Gruss aus der Küche ein Brotkorb mit 6 Scheiben frischem Baguettebrot und ein weißer, länglicher Teller auf dem Aioli, Oliven und Pimentos de Patron gereicht wurden. Ein netter und gelungener Auftakt, schlichte Präsentation aber guter Geschmack, der geneigte Facebooker würde sagen „I like“.

El Toro - Küchengruss

Der Ziegenkäse kam als kleiner Rundling in einem Tonschüsselchen auf weißem Teller an den Tisch, leicht angebräunt mit schönem, aber nicht zu übertriebener Süße durch den Honig, garniert mit einem Rosmarinzweig. Sicherlich kein Chi Chi ala Sterneküche aber gut. Die Patatas Bravas schön angeröstet mit ausreichend Salz gewürzt, darauf ein Klecks Aioli welche den Namen auch verdiente, die scharfe Sauce fruchtig-scharf ohne jetzt ein Flammenmehr im Gaumen zu erzeugen. Beide Gerichte genau das was man bestellt hat mit wirklich gutem Geschmack, schade das hier kein Brot mehr dazu nachgereicht wurde, trotzdem 4****.

El Toro - Ziegenkäse

El Toro - Patatas Bravas

Der überbackene Schafskäse thronte in einer Tonschüssel auf einem Bett von Oliven, Tomatenscheiben und Paprikastücken, war schön überbacken und schwamm nicht wie bei vielen Griechischen Restaurants in Öl ertränkt um sein Überleben. Dazu wurde auf einem Extreteller noch gegrilltes Gemüse mit Olivenöl und Knoblauch gereicht, meine Frau war mehr als zufrieden. Das dazubestellte Zupfciabatta ließ einen optische dagegen etwas verwirrt zurück. Dunkle Brötchen mit Knoblauch und Käse überbacken könnte es auch treffen, Ciabatta kenne ich anders. Geschmacklich gab es aber nichts auszusetzen, durch das Zupfciabatta aber nur 3,5***, ohne glatte 4****.

El Toro - Überbackener Schafskäse mit Grillgemüse

Mein Flapsteak kam tranchiert und sehr puristisch auf einem weißen, eckigem Teller an den Tisch. Das Fleisch von beiden Seiten schön angebraten und gewürzt, der Gargrad optimal getroffen, medium rare, zart und saftig. Dazu noch etwas Kräuterbutter, etwas Gemüse und einer Malerei aus Balsamico. Der Balsamico aber mit gutem Geschmack und passend zum Fleisch. Die Steak House Fries von der dickeren, also passenden Art wurden in einem seperaten Schälchen serviert. Außen kross, innen noch weich, ausreichend gesalzen und nicht fettig. Einen Tick krosser häte mich aber auch icht gestört. Auch die Chili Ananas Salsa würde ich jederzeit wieder bestellen, die Schärfe der Chili harmonierte gut mit der Süße der Ananas und damit zum Steak, Scoville Extremsportler haben aber sicher andere Ansprüche. Diese Kombi würde ich jederzeit wieder bestellen wenn es nicht noch soviele andere Gerichte zu probieren gäbe, 4****.    

El Toro - Flapsteak
El Toro - Fries und Ciabatta

Sowohl die Theke wie auch beide Gasträume und die Sanitärräume waren, soweit man dieses als Gast beurteilen kann, absolut gepflegt, hier ebenfalls 4****.
 
Das Preis-Leistungs-Verhältniss halte ich bei einem Betrag von 64,20 Euro für absolut angemessen, guter Service, nette Atmosphäre, überzeugendes Essen, 4****.
 
Das Fazit zum Gesamteindruck:
4 – gerne wieder, hier waren wir nicht zum letzen Mal, dafür hat es uns zu gut gefallen und ein paar Steaks wollen auch noch probiert werden
(1 – sicher nicht wieder, 2 – kaum wieder, 3 – wenn es sich ergibt wieder, 4 – gerne wieder, 5 – unbedingt wieder - nach "Küchenreise").

So langsam verliere ich den Überblick. Und dabei fing alles so harmlos an. Vor etwa zehn Jahren war die Welt eines „Fastfood-Junkies“ noch scheinbar in Ordnung. Der Schnell-Fleischesser mit Menü-Affinität hatte die Auswahl zwischen dem goldenen M und dem Buletten König. Beides stabile, wenn auch spätestens seit dem filmischen Super-Size-Me-Selbstversuch von 2004 etwas in Verruf geratene Franchise-Größen, die man kurz vorm Hungertod oder vorm alternativen Biss in den Döner hin und wieder mal aufsuchte – wenn auch nicht selten mit dem schlechten Gewissen, wieder einmal in die Gesundheitsfalle zweit- oder drittklassiger Convenience-Nahrung getappt zu sein.

Doch dann setzte der Health-Boom, von vielen heute noch als „veganer Wahnsinn“ bezeichnet, ein und brachte einen immer noch andauernden Wandel unserer komplett langweiligen, total antiquierten Fastfood-Kultur mit sich. Street Food klang ja auch viel abenteuerlicher als sein auf Schnelligkeit reduzierter „Vorfahre“ und war plötzlich in aller Munde. „Pulled Pork“, „Dumplings“ und avantgardistisch anmutende Kreationen wie der „Chimichurri-Peanutbutter-Bergkäse-Bacon-Burger“ wurden aus umgebauten Kleintransportern, den sogenannten „Food-Trucks“, für die in der Schlange wartenden, manchmal auch leer ausgehenden „Slow-Foodies“ frisch zubereitet. Da war der Unterschied zu den üblichen Verdächtigen aus dem aufklappbaren Pappquader natürlich sofort schmeck- und auch sichtbar.

Die ersten Rauchzeichen einer kulinarischen Revolution der deutschen Imbisslandschaft entwichen aromatisch ihren Smokern und brachten etwas ins Rollen, was sich auch auf die Gastroszene erheblich auswirken sollte. So schossen in den letzten zehn Jahren eine ganze Reihe von Burgerläden bzw. -ketten aus ökologisch bewirtschaftetem Boden. „Bio“, „regional“ und „nachhaltig“ wurden zu den kulinarischen Hauptargumenten der neuen „Burger-Initiative“.  Buletten aus minderwertigem Fleisch verschwanden in die tiefgekühlten Abgründe der Systemgastronomie. Ein neues Qualitätsdenken hatte eingesetzt und unserer Definition von Fastfood neuen Anspruch verliehen.

Allein in Karlsruhe kann man bei der Anzahl der neuen „Burgereien“, wie eingangs schon erwähnt, schnell den Überblick verlieren. War das „American Diner“ in Durlach im Jahre 2006 noch allein auf weiter Flur, haben sich mittlerweile kleinere und größere Ketten in der Fächerstadt angesiedelt. „Hans im Glück“, „Bratar“, „Liebesbeef“ und „Charles Oxford“ blasen zur „badischen Burgeroffensive“ und repräsentieren allesamt eine gehobene Imbisskultur, bei der das frisch gewolfte Qualitätsfleisch perfekt gebraten und sehr variantenreich „aufgemotzt“ zwischen Buns vom „Bäcker So-und-so“ platziert wird.

Vom seit Dezember 2015 in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Pizza-Services ansässigen „DeliBurgers“ nahm ich erst vor ein paar Wochen Notiz, als ich zufällig daran vorbei fuhr. In Studentenkreisen gilt der kleine Burgerladen wohl schon länger als Geheimtipp. Nach der guten Erfahrung im „Bratar“ vor knapp zwei Jahren, war es mal wieder an der Zeit, einen neuen Buletten-Betrieb in KA kennen zu lernen.

Es war gegen 14 Uhr als wir durch die Glastür schritten und die Stufen zur etwas erhöht positionierten Bestelltheke mit dahinter liegender Burger-Brat-Küche erklommen. Eine Schiefertafel über dem Tresen verkündet das Speisen- und Getränkeangebot, die junge Dame dahinter erklärte uns „Neulingen“ kurz das System und das lautete hier „Self-Service“. Auf der Holztheke fallen mir gleich ein paar Bierflaschen ins Auge. Zweimal Unbekanntes von Alpirsbacher („KlosterStoff“ und „Kleiner Mönch“…man geht ja mit der Zeit) ein „Naturradler“ von Hochdorfer und – Jubelschrei! – ein „Surfers Ale“ von Hopfmeister (4 Euro), einer Münchner Braumanufaktur, die auch in „Craft“ macht.

Die freundliche Dame, die unsere Bestellung entgegen nahm und sich danach am Grill zu schaffen machte, um unsere „DeliBurgers“ zu braten, erklärte mir, dass ein regelmäßig wechselndes Angebot an Craft Bieren zum Konzept gehöre. Soso. Na dann kann man sich ja hier auf längere Sicht schön durchprobieren. Der freundliche Facebooker würde an dieser Stelle wohl „gefällt mir“ drücken.

Als „Burger-Special“ gab es an diesem Tag den „Krautigen“. Ein 180 g schweres Patty mit Burgersoße und Krautsalat im Brioche-Brötchen für 7,50 Euro. Die Freude einer später hier einkehrenden Mutti über dessen saisonales „Burger-Comeback“ schien echt zu sein. Um die kalten Wintertage besser zu überstehen wird zusätzlich eine heiße Knochenbrühe vom Rind (0,25l für 4 Euro) angeboten. Sonst gibt es hier im Grunde nur Burger und Fritten. Letztere sind hausgeschnitzt und kommen mit selbstgemachten Soßen (z.B. orientalische angehauchtes Ketchup oder Senfmayo) auf den Teller.

Den Jungs und Mädels von „DeliBurgers“ geht es um den reinen, unverfälschten Geschmack. Das schreiben sie sowohl auf ihrer Homepage, als auch auf der ersten Seite der Speisenkarte. Deswegen wird auch alles, was möglich ist, selbst hergestellt. Frisch gewolftes hochwertiges Rindfleisch vom Kultmetzger „Glasstetter“, selbstgestanzte Pommes, eingelegte Zwiebeln und Gurken sowie hausgemachter Eistee unterstreichen den Wunsch nach „pure fresh flavour“.

Das Angebot ist übersichtlich. Fünf verschiedene Burgervarianten stehen zur Auswahl. Die 180 g schweren Pattys kommen entweder „englisch“, „medium“ oder „durch“ vom Grill. Je nach Gusto. Auch ein „Vegetarier“ hat sich zwischen die von der Karlsruher Bäckerei „Reinmuth“ gefertigten Brioche-Brötchen geschlichen. Ich orderte den „Purist“ (Burger ohne alles für 6 Euro) und ließ ihn mit ein paar Scheiben knusprigem Bacon (1 Euro Aufpreis) und eingelegten Gurken (0,50 Euro Aufpreis) zusätzlich bestücken. Der Bacon musste sein, das war ich dem Schinkengott „Glasstetter“ aus Malsch einfach schuldig. Meine Begleitung gelüstete es nach dem „Cheeseburger“ (8 Euro), der mit Schwarzwälder Bio-Käse, Zwiebeln und Gurken veredelt war. Dazu ein paar frische Fritten (3,50 Euro), die inklusive zweier Soßen offeriert wurden. Eine Rhabarberlimo (3 Euro) von der Manufaktur „Proviant“ aus Berlin-Kreuzberg komplettierte unsere Bestellung.

Wir setzten uns an einen der länglichen Holztische, die etwas an Biergarnituren erinnerten. Viel blankes, recht unbehandeltes Holz, das einfach nur lackiert wurde, bot hier die rustikale Unterlage für Teller und Gesäß. Zwei Stehtische waren gleich neben dem Eingang postiert. Auf jedem Tisch befand sich eine kleine Holzkiste mit Servietten, Besteck, Salz & Pfeffer sowie eine fermentierte Chilli-Sauce, die den lustigen Namen „Palzpepper“ trug und vom Pfälzer Kommunalpolitiker und Musiker Andy Becht aus Pfälzer Jalapeños, Chillis, Tomaten und Paprika hergestellt wurde. Ich war erstaunt. Da musste man erst nach Karlsruhe fahren, um so eine sensationell fruchtig-scharfe Chillisauce aus der heimatlichen Pfalz zu entdecken. Sachen gibt’s…

Die Einrichtung des kleinen Burgerladens wirkte sympathisch reduziert. Von der Decke baumelten Glühbirnen mit Lampenschirmen aus einfachen Einmachgläsern. An den Wänden zollte man den Machern der hier verwendeten Produkte eingerahmten Respekt. In Raummitte befand sich ein schlicht in Betongrau gehaltenes Waschbecken mit gebogenem Wasserhahn aus Messing. Den verschmierten Pommes- oder Burgerfingern konnte man hier gleich zu Seife rücken.

Mit Kreide stand an einer Tür geschrieben, dass man hier die Pommes-Portionen eher etwas kleiner hält, um das Wegschmeißen von Lebensmitteln zu minimieren. Ein guter und richtiger Gedanke, zumal man bei Bedarf einen kostenfreien Fritten-Nachschlag bekommt. Uns hat die Portion absolut gereicht. Nach angenehmer Wartezeit konnten wir sie zusammen mit unseren saftigen frisch zubereiteten Medium-Burgern am Tresen abholen.

Schon beim ersten Biss war er da – dieser reine, unverfälschte Fleischgeschmack, den ich in einem solchen Bulettenbröchen amerikanischer Provenienz schon gar nicht mehr vermutete und der schon fast aus meinem kulinarischen Gedächtnis verschwunden war. Zusammen mit dem kross angebratenen Speck, dem Salatblatt und der Gurke war das ein beeindruckendes Geschmackserlebnis, das sich auch gut mit dem Münchner Craft Beer vertrug. Klar wunderte ich mich über die fehlende Tomate, aber die hat nun mal bei uns im Winter keine Saison. Vielleicht liegt sie ja in der wärmeren Jahreszeit zwischen dem Patty und dem herrlich fluffigen Brioche-Bun.

Der Rindfleischsaft aus dem Patty tropfte ein wenig auf unsere frittierten Kartoffelstäbchen, denen man vorher noch nicht einmal die Haut abgezogen hatte. Warum auch? Die schmeckt auch frittiert ganz prima und ich wunderte mich an diesem Nachmittag nicht zum ersten Mal. Wir dippten die „Hausmannspommes“ in die kleinen Soßenschälchen und waren uns einig, dass wir hier noch öfters einkehren werden. Die Portionsgröße des Burgers war absolut ausreichend und wir verließen mit einem sehr angenehmen Bauchgefühl das „DeliBurgers“. Kompliment, Herr Möller, für dieses in sich stimmige Konzept, das mit hochwertigen Produkten aus der Region geschmacklich überzeugen konnte. Gerne wieder.

MarcO74 ist schuld – mit seiner letzten Rezi des Akoya hatte er dies Restaurant sofort auf meine to-do-Liste geschossen.

Ein Termin in Karlsruhe brachte mich auf der Höhe Mendelsohnplatz zur Erkenntnis, dass wir noch kein Mittagessen für diesen Donnerstag geplant hatten. Also kurzer Anruf daheim, wie es wäre, wenn ich frisches Sushi mitbringe? Sushi ist bei uns ein Reizwort, das zumeist ein „Ja, na klar“ als Aussage bewirkt – so auch nun.

Also auf der neuen Magistrale Karlsruhe, der Ludwig-Erhardt-Allee, zu deren Südseite in wenigen Jahren modern gestylte recht nüchterne Verwaltung-Betonbauten aufwuchsen, die richtige Ausfahrt in die parallele Versorgungs- und Parkstraße vor den Häusern  gesucht und gefunden. Parkplätze gibt es hier vor dem Lokal zur Mittagszeit kurz nach eins genügend. Parkhaus direkt daneben.
 
Eine schlichte Tür öffnet den kleinen Vorraum mit einem asiatischen Eingang ins Lokal. Es ist schlicht gestaltet – das Restaurant macht auf mich den Eindruck, schon seit Jahrzehnten hier zu sein. Sehr freundliche wie zierliche Asiatinnen begrüßen mich mit Lächeln und auf die Frage, ob ich hier Sushi zum Mitnehmen bekomme, zeigt man mir freundlich eine Seite mit 5 Bentos – Boxen zur Mitnahme, Siehe internet ( https://www.akoya-lz.de/speise-preise ) zu je 10 Euro das Stück.
 
Aus diesen suche ich mir die
Box No. 2 Fish-Box aus,  die gemäß Karte 4 Oshinko Maki (Rettich), 2 Shake Maki (Lachs) 2 California Roll (Surimi, Avocado) 2 Terriyaki Sushi und 2 Shake Nigiri (Lachs) beinhaltet sowie
Box No.3  Rolls-Nigiri – deren Inhalt mit 2 Tempura-Crunch (fritiert, Hähnchen) 2 California Rolls (s.o.) 2 Blacck Sesam Roll (Lachs,Gurke) und je ein Whit Tuna Nigiri, 1 Unagi Nigiri (Aal) und 1 Shake Nigiri angegeben wird.
 
Es dauert knapp 20 Minuten dann werden mir zusammen mit Einmal-Stäbchen und wenigen Servietten die beiden Boxen in eine Plastiktüte verpackt gegeben. Heimfahrt- sehr gespannt – von der zahlenmäßigen Seite schienen mir 10 Euro für die Box günstig.
 
Daheim angekommen sehen die beiden Boxen für 12 Sushis  nicht gerade groß aus. Maki und Nigiri sind japanisch zierlichst, um nicht sehr klein zu sagen. Der reichliche Washabi-Klecks aus der Spritztüte ist dagegen deutlich groß, der eingelegte Ingwer ist zwar reichlich, wirkt aber lustlos hingeklatscht, die Sushis lassen genügend Platz, um das hübsche Rosenmuster auf dem schwarzen Plastic-tray zu bewundern.
 
DIe Nigiri sind vom Reis her gut, aber die Rolls sind handwerklich leider nicht geschlossen, öffnen sich an einer Ecke bereits beim Schieben in die Soja-Sauce, die mitnahmeüblich in je zwei kleinen Plastikfischchen in der Box sind.  Insgesamt machen die Maki und die Rolls den Eindruck bereits in der frühen-Frühschicht zubereitet worden zu sein, die Nigiri wirken etwas frischer. Die Tempura Crunch lassen einen Hauch von gut benutztem Fritteusenfett auf der Zunge, das den crunch ersetzt.
 
Fazit: Größe, Qualität und handwerkliche Ausführung haben mich bei dem geforderten Preis in keinster Weise überzeugt. Es ist einfacher Durchschnitt – es gibt die Sushis da in besserer Qualität im Supermarkt nebenan – und z.B: im Globus oder im Rewe Heidelberg Rohrbach auch noch frisch gemacht für deutlich günstigeren Preis bei besserer Größe und Qualität. Also – für Sushi würde ich hier nicht herkommen – MarcO74 hatte in seiner Rezi eventuell mehr Spaß am Ipad-System  und in der Gruppe mit dem Akoya 2h AYCE Konzept

Dass sich in der Fächerstadt gastronomisch etwas tut, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Seit Juli 2016 ist ein kleines Restaurant mit italienischer Pasta-Küche dazu gekommen. Das „La Prima“ ist das Zweitlokal von Jörg Hammer, dem Pächter und Chefkoch der „Oberländer Weinstube“, einem in früheren Zeiten besternten Traditionslokal, das sich gerade ums Eck in der Akademiestraße befindet. Der von außen eher unscheinbare „Italo-Ableger“ ist gegenüber der Karlsruher Kunsthalle beheimatet und trotzt dem derzeit so angesagten System-Trend à la Vapiano und Konsorten. Mit frischer, schmackhafter Pasta-Küche, die auch preislich überzeugen soll, wird hier geworben. Grund genug, um dem qualitativen Anspruch bei einem Mittagstisch auf den Zahn zu fühlen.

„Für zwei Leute findet sich immer ein Platz“, so die Aussage der Dame vom Service am Telefon und tatsächlich hatten wir die Qual der Wahl. Im vorderen Gastraum gefiel es uns besser, weshalb wir direkt hinter der hohen Fensterfront Platz nahmen. Was uns gleich auffiel: man sitzt drinnen deutlich angenehmer, wie es von draußen zunächst den Anschein hat. Denn aufgrund seiner Außenfassade, kommt das Pasta-Lokal eher einem Küchenstudio mit integrierter Kochschule gleich. Daran ändern auch die aufgehängten, mit Pasta gefüllten Einmachgläser in der „Auslage“ sowie die raumteilend eingezogene Wand, die als überdimensionale Schiefertafel fungiert, recht wenig.

Einen Teil des Gastraumes beherbergt die offene Küche. Es gehört sicherlich zum Konzept, dass von der Einrichtung her alles etwas halbfertig wirkt. Locker und leger soll es zugehen. Da stört auch das an der Decke hängende Kabelnetz der bewusst unkonventionellen Beleuchtung eher wenig. Die nackten Glühbirnen leuchten uns das Essen. Auch sie suggerieren Reduktion aufs Wesentliche und kommen dabei locker ohne Lampenschirm aus. Ach, hier hätte es mir als Student auch schon gut gefallen!

Blanke Bistrotische mit dunkler Holzplatte, dazu die passenden Stühle mit bequemer Polsterung, verschieden farbige Kissen auf der schlicht in grau gehaltenen Wandbank, die Decke in Wolkentapete gehüllt, darunter ein schmaler, auf Kopfhöhe angebrachter und sich durch die komplette Wandseite ziehender Querspiegel, der den Raum etwas größer wirken lässt. Als Blickfänger dient die bereits erwähnte, mit Tages-, Wochen- und Weinempfehlungen beschriebene Schieferwand. Doch die meisten Blicke erntet der junge italienische Koch, der das offene Küchenareal mit kulinarischem Leben füllt. Insgesamt wirkte die Einrichtung des kleinen Lokals nüchtern funktional. Der Gast soll sich scheinbar auf das Wesentliche konzentrieren, auf sein Gegenüber. Oder doch eher auf das Essen? Jeder nach seiner Fasson.

Ein laminiertes kleines Ringbuch wurde uns gereicht. Darin befand sich eine recht übersichtliche Auswahl an Gerichten. Fünfmal Antipasti, darunter ein Rindercarpaccio (12,50 Euro) sowie ein Caprese mit Büffelmozzarella (7,80 Euro), sieben Pasta-Klassiker und drei Desserts. Das Angebot wurde ergänzt von einem dreigängigen Wochenmenü für 16,80 Euro und einer delikat anmutenden „Tagesaktion“, den Gnocchetti con Melanzane & Paprika (9,50 Euro). Mehr stand nicht geschrieben und mehr brauchten wir auch nicht. Das Menü der Woche klang vielversprechend. Rucola-Salat mit Lachs als Vorspeise, Pasta all‘ amatriciana als Hauptgang und ein Tagesdessert waren mir an diesem Tag dann doch etwas zu üppig. Ich hielt mich an die Auswahl aus dem Ringbuch.

Das Wort „frisch“ las sich darin in Zusammenhang mit den verwendeten Tomaten fast schon inflationär oft. Ich ging einfach mal davon aus, dass dies auch für die anderen Zutaten galt und orderte mit den Fettucine con Gamberi e Zucchini (12,50 Euro) das teuerste Gericht auf der Karte. Meine Begleitung entschied sich für das „Aktions-Gericht“ des Tages, die Gnocchetti mit Aubergine und Paprika. Als Vorspeise teilten wir uns den Antipasti-Teller „Fleischeslust“ (11,50 Euro). Schon allein wegen dem in der Karte abgedruckten Logo der Spitzenmetzgerei Bernd Glasstetter aus Malsch-Völkersbach musste der Lust auf feinste Wurstspezialitäten nachgegeben werden. Denn seine Produkte sind bei Sterneköchen in ganz Deutschland sehr gefragt. Besonders gespannt war ich auf seinen sagenumwobenen Camberti-Schinken.

Für das Gebotene gingen die 11,50 Euro absolut in Ordnung. Drei kleine Kugeln Büffelmozzarella hatten es sich auf ein paar Tomatenscheiben im Zentrum des Tellers gemütlich gemacht. Die „Blätter“ der „Antipasti-Blume“ bestanden aus dünn aufgeschnittenen Scheiben Pancetta, Bresaola, Salami, Parma- sowie besagtem Camberti-Schinken. Letzterer zerging förmlich auf der Zunge. Von seiner mürben Konsistenz her sicherlich der beste Schinken, den ich bisher gegessen habe. Sorry, San Daniele, hasta luego, Jamon iberico! Olivenöl und Balsamico wurde uns zusammen mit Pfeffer & Salz auf einem Holzbrett an den Tisch gebracht. Auffällig war, dass selbst bei den kleineren „Accessoires“ der Fokus auf das Produkt gerichtet war. Denn der Aceto Balsamico von Varvello gehört nicht gerade zu den minderwertigen Vertretern der Gattung Balsamessig.

Nach der gelungenen Vorspeise kamen recht zeitnah unsere Pasta-Teller. Schön fand ich, dass die Servicedame beim Wegtragen der geputzten Antipasti-Platte bei uns nachfragte, ob es denn mit den Hauptgerichten weitergehen könne. Das wird auch nicht in jedem Lokal so praktiziert. Meine Fettucine mit Garnelen sahen ansprechend aus und dufteten angenehm mediterran. Die Nudeln waren vielleicht einen Tick zu weich geraten. Schade, denn die hier benutzten Pasta-Preziosen stammen allesamt aus dem Traditionshaus „Rummo“, einer über 150 Jahre alten italienischen Manufaktur, die durch besonders schonende Zubereitung außerordentlich hochwertige Pasta herstellt. Das fehlende „Al-Dente-Erlebnis“ konnte jedoch den aus frischen Zutaten bestehenden Sugo aus Zucchini, Tomaten und Garnelen geschmacklich nicht schmälern. Frische, die man schmeckte – um es auf einen kurzen Nenner zu bringen.

Bei den Mini-Gnocchis meiner Begleitung handelte es sich um sardische Malloreddus (auch als „Gnocchi sardi“ bekannt). Die kamen jedoch nicht „alla campidanese“ mit würzigem Pecorino-Käse, deftiger Salsiccia und aromatischer Tomatensauce auf den Teller, sondern mit einem eher zurückhaltend gewürzten Auberginen-Paprika-Sugo. Dem Pasta-Teller hätte etwas mehr sardische Würze gut gestanden, war aber handwerklich gut zubereitet.

Zusammen mit einer Flasche Mineralwasser (Bad Dürrheimer Classic für 4,90 Euro den Dreiviertel-Liter) kamen wir am Ende auf knappe 40 Euro, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis her noch ok geht. Kleinere Schwächen bei der Pasta wurden vom freundlich und aufmerksam agierenden Service und dem betont ungezwungenen Umfeld locker wettgemacht. Für die Karlsruher Nudel-Fraktion sicherlich eine Bereicherung zumal die Produktqualität hier stimmt. Dafür steht Jörg Hammer mit seinem guten Namen ein.

Danke für diese richtig vermieste Mittagspause.
Nach nur 15 Minuten gemütlichem Warten gegenüber der Theke wurde ich wahrgenommen und durfte bestellen.
Nach weiteren 15 Minuten durfte ich an einem köstliche nApfelsaftschorle nuckeln, und nach weiteren 15 Minuten schaffte es noch nicht einmal die Suppe den weiten Weg aus der Küche zu mir.
Ja es war voll, aber das war es schon oft im Stövchen. So lange hab ich da noch nie gewartet.

Zwischen dem "Kontrollbesuch" in der Heidelberger Studentenbude meines Sohnes und dem beruflichen Termin am Montagmorgen in Karlsruhe blieb dort noch Zeit für ein ausgedehntes Abendessen. Nun verwöhnt auch die badische Fächerstadt an einem Sonntag den Feinschmecker nicht mit vielen geöffneten Restaurants der gehobenen Klasse, auch das kürzlich wieder besternte Le Salon im Kesselhaus war geschlossen.

Also trat ich die überraschend lange Taxifahrt in das erst kurz vor dem Krieg eingemeindete, einstige Residenzstädtchen Durlach an. Beim nächsten Mal wäre wohl die Anreise mit dem Zug vom Karlsruher Hauptbahnhof die schnellere und preisgünstigere Alternative. Oder man probiert gleich die im Internet geschmackvoll aussehenden Gästezimmer des Ochsen aus, um sich nach dem Genuss der französischen Küche und der Gewächse aus dem profunden Weinkeller vor Ort wieder zu regenerieren.

Nach gleichtägiger, unproblematischer Reservierung per Telefon, umfing mich sofort beim Ankommen die warme, wohltuende Atmosphäre eines dichten lindgrünen Teppichbodens und honigfarbener Hölzer an drei Wänden hoch bis zur Decke. Der Spiegel darunter gibt dem hinteren Raum im Souterrain etwas Höhe. Neben Grünpflanzen und Porzellan in Eckschränkchen zeigen moderne Acrylgemälde Verfremdungen bekannter italienischer Szenenerien. Etwas gegen den Strich und auch nicht mein Geschmack, aber ebenfalls farbenfroh

Die Tische mit weißer Decke, drei Gläsern, schnörkellosen Stoffservietten, einer exotischen Topfpflanze und überraschend viel Silber. In den Hochlehnern mit Korbgeflecht saß es sich zunächst sehr bequem. Mit der Zeit machte sich jedoch bemerkbar, dass die Polster schon deutlich durchgesessen waren. 

Wer moderne Kühle liebt, wird sich vielleicht etwas erdrückt fühlen. 

Seit 1981 betreibt Ehepaar Jollit den Ochsen und so manches an der Einrichtung scheint noch aus dieser Zeit zu stammen, ohne unzeitgemäß zu sein. Wie auch die ruhige Höflichkeit, mit der mich der Inhaber und ebenso der langjährige Sommelier Serge Schwentzel versorgten. Ein dritter Herr im Bunde kam mit dem hier herrschenden, zurückgenommenen Ton nicht ganz zurecht. Die Begrüßung des einzelnen Borgfelders als "die Herrschaften" verbuchte ich noch als Versprecher. Der versuchten Entführung meines Brotes schon nach dem Amuse widersprach ich dagegen entschieden. Im Übrigen kann ich es nicht leiden, wenn phrasenhaft nach der Zufriedenheit gefragt wird, ich die Antwort aber schon in den Rücken des davoneilenden Kellners rufen muss. Ganz anders dagegen der elsässische Bonvivant Schwentzel. Meinungsstark ("Es gibt eh nur zwei gute Banyuls."), aber auf Nachfrage gesprächig, sehr sympathisch und auf einen offenen Dialog mit dem Gast setzend. Der Patron war etwas reservierter, drängte auch etwas zu den Alba-Trüffeln, aber insgesamt nicht unangenehm. Ich habe mich gut umsorgt gefühlt. Anfangs erhielt ich allerdings den Tisch im oberen, dem Eingang anschließenden Raum und gleich neben der Servicestation. Nachdem ich genug von dem Geklapper hatte, bat ich um einen Tisch im unteren Bereich, der mir auch anstandslos eingedeckt wurde. Warum, warum nur nicht gleich so? Am Andrang kann es nicht gelegen haben. Außer mir besuchten noch zwei Paare und eine vierköpfige Familie am Sonntag den Ochsen. Befürchten die Wirte bei meiner Figur tatsächlich, dass ich nur das ikonische Radieschen des misanthropischen Kritikers Duchemin bestelle? Vermutlich entwickle ich eine leichte Psychose, aber mag das unproblematische Tisch-Upgrade mit meiner inzwischen getätigten, gewohnt unkargen Bestellung zusammenhängen?

Fern der Heimat wählte ich aus der übergroßen, dunkelroten Menuekarte gar nicht brutal-regional zunächst Salat mit kanadischem Hummer, danach Rotbarbe, gefolgt von Seehecht. Zum Abschluss dann aber doch Rohmilchkäse aus einer Auswahl von mindestens 12 Sorten. Diese vier Gänge wurden mit 88€ als Menue saisonal abgerechnet, was ich angesichts von Qualität der Zutaten, dem Handwerk und auch der Mengen als angemessen ansehe. Als eine kleine, ebenso einheimische wie saisonal-herbstliche Ergänzung orderte ich vor dem Käse überbackene Steinpilze für 19€. Auf hohem Niveau der "schwächste" Gang, wie sich heraus stellen sollte.

Meine Entscheidung für drei Fischgänge war unter anderem dem angebotenen Wein des Monats geschuldet. Die ligurisch-piemontesische Cuvée Sambruno aus Roero Arneis und Viognier sowie Sauvignon Blanc und Timorasso vom Weingut Il Vagabondo traf meinen Geschmack nach bukettreichen, ausgewogenen Weißweinen perfekt. Der Restaurant-Preis von 48€ war noch fair.
Zusammen mit einem weißen Port als Aperitif, zwei P.X. Sherry und einem wunderbaren Sauternes (kein Wunder: Château Rieussec 2002, also ein Premier Grand Cru) blieb die Gesamtrechnung ganz knapp unter 200€.

Zunächst wurde ein ganz klassisches, erfreulich knuspriges Baguette

gereicht, dazu streichfähige Butter aus einem Silberschälchen

 Fleur de sel und grob gestoßener Pfeffer wurden ebenfalls stilvoll offeriert


Als erstes Amuse eine wunderbar duftende, krachend-fleischige Garnele auf etwas belanglosen schwarzen Linsen. Dazu eine angegrillte halbe Kirschtomate mit etwas puristischer Balsamicokunst


Gefolgt von einem nicht zu dicken Kürbiscappucino mit aufgeschlagenem Milchschaum


Das war hübsch anzuschauen, aber leider nicht sonderlich ausdrucksstark, hier ist beim Verlängern etwas verloren gegangen. Zudem war die Suppe so brutal heiß, dass ich den ersten Schluck nicht im Mund behalten, geschweige denn schlucken konnte. Kann man ja so servieren, dann aber bitte mit einem deutlichen Hinweis an den Gast! Die Reaktion, dass sonst die Gäste eher zu kalte Suppe bemängeln, war wenig hilfreich.

Der erste Gang war eine Augenweide

Drei große Stücke Hummerfleisch von Schere und Schwanz von schönem Rot. Dazu die leuchtenden Orangenfilets. Und die leicht bitteren Salatarten in grün und gelb waren ebenfalls mit einer fruchtigen Orangenbutter angemacht und mit frischem Kerbel verfeinert. Einer der schönsten Teller 2016!
Einziges Manko: Das Hummerfleisch hielt am Gaumen nicht ganz, was es auf dem Teller versprochen hatte. Geschmacklich ok, aber leider von etwas gummiartiger Beschaffenheit. Nicht wie bei tiefgefrorener Ware, aber eben auch nicht 1a-Qualität.

Als zweiter Gang eine Rhapsody in red

Ein exzellentes Rotbarbenfilet, mal nicht aus dem Mittelmeer, sondern vor der Bretagne gefangen. Knusprig auf der Haut gebraten und angesichts der gar nicht so großen Dicke überraschend saftig und ganz fein im Geschmack. Das Bett von Artischockenwürfel hat mich zwar weder optisch noch geschmacklich besonders begeistert, ganz im Gegenteil jedoch das würzig-fruchtige Tomatenconfit, dem die Zugabe von Safran Würze und ein tolles Orangerot verlieh. 

Der Hauptgang versetzte mich erneut in Entzücken

Schon die Farbenpracht des Wintergemüses, aber auch die kreative Präsentation des Colin mit Scheiben vom schwarzen Rettich als neuem Schuppenkleid - wow! 

Eigentlich gehört der Seehecht nicht zu meinen Favoriten, aber das Rückenstück dieses, in der Biskaya (oder für stolze Franzosen: Golfe de Gascogne) geangelten und dann wohl pochierten Exemplars war ausnehmend saftig und aromatisch, wirklich erstklassig! Dazu hat  mich der leicht scharfe typische Radi-Geschmack im positiven Sinne überrascht.
Mehr als nur Beilage waren die á point gegarten Scheiben und Würfel von Pastinake und Petersilienwurzel, von Chioggia-Beete und Artischocke, von Kürbis und Schalotten, deren Aromen durch Kräuter, u.a. erneut mit Kerbel verfeinert wurden. Alle Geschmäcker intensiv und zusammen ein wahres Geschmacksfestival. Kohlenhydrate wurden schließlich durch einen Klecks Kürbispüree und einen mit Sepiatinte gefärbten Reis-Chip beigesteuert.
Das zum Gang eingedeckte Laguiole-Messer beruhte wohl auf einen Irrtum der Servicecrew.

Dagegen ließ der für die Steinpilze vorgesehene Gourmetlöffel auf einen würzigen Sud hoffen.
Die leckeren Schwammerl kamen als übersichtliche Portion mit Spalten von Abatebirne und Pinienkerne und waren mit Parmesan gratiniert. Das sah sehr lecker aus

und der Geschmack war auch o.k. Aber die Erwartungen an erdig-würzig-süßen Genuss konnten nicht ganz erfüllt werden.

Eigentlich stand mir der Sinn nach Maury oder Banyuls, aber natürlich konnte ich dem stattdessen angebotenen Sauternes zum Käse nicht widerstehen. Bei der Käseauswahl 

verließ ich mich dann weitgehend auf die fachkundige Beratung von Herrn Schwentzel, nur Vacharin sollte dabei sein. Sehr gefallen hat mir, dass die Auswahl gut begründet wurde. Notizen habe ich mir dazu nicht gemacht, nur Roquefort ist mir namentlich im Gedächtnis geblieben - und, dass mir die Auswahl von mild zu etwas kräftiger phantastisch gemundet hat!

Noch war der genussvolle Abend aber nicht beendet. Wie so häufig, bestellte ich mir einen P.X. Sherry und bat dazu um etwas Schokolade. Mit peruanischer Ware (65% und 80% Kakaoanteil) von Valrhona wurde mein Wunsch erfüllt. Aber der Chef hatte noch eine ganz andere Preziose am Start: Lakritz-Schokolade von Balaguer, einem der weltbesten Chocolatiers aus Barcelona

Das Zusammenspiel des edlen Gran Orden von Garvey, der Süße und leichten Bitterkeit der Schokolade und schließlich der deutlichen Lakritznote war himmlisch! Der flüssige Süße aus Jerez ging auf meine Rechnung, die festen Glücklich- und Dickmacher sämtlichst aufs Haus. Und auch ohne Kaffee wurde die Wartezeit aufs Taxi schließlich mit einigen petits fours

versüßt.

Was für ein Feuerwerk! Was für ein Genuss! Was für ein Abend!

Viel zu selten verschlägt es uns nach Kapellen-Drusweiler, obwohl das kleine, gerade mal knapp 1000 Einwohner zählende Dörfchen, das der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern angehört, doch ganz in der Nähe liegt und wir recht häufig in Richtung Kurstadt unterwegs sind. Dort befinden sich das Rebmeerbad und die Südpfalz-Therme. Beide Ziele, die ganz unmittelbar mit dem Element Wasser zu tun haben, werden von uns in einer gewissen Regelmäßigkeit aufgesucht.

Auf dem Weg dorthin führt die Landstraße am besagten Örtchen Kapellen-Drusweiler vorbei. Allein wegen Marc Wendel, dem jungen Mann am Herd, lohnt es sich, dort auch einmal den Blinker zu setzen und abzubiegen. Der kocht seit ein paar Jahren im elterlichen Betrieb, der „Kapeller Hopfestubb“, die sich in einem schmucken Fachwerkhaus im Ortskern befindet. Der Name ist ein wenig irreführend, da der Schwerpunkt eindeutig auf dem Ausschank der selbstgekelterten Rebensäfte des eigenen Weinguts liegt, aber auch ein frisch gezapftes Bellheimer Bier gibt es hier zu erstehen.

In meiner Rezension auf GastroGuide von vor zwei Jahren (eine meiner allerersten…) bin ich ausführlich auf die äußeren „Umstände“ der „Hopfestubb“ (Ambiente, Betriebsstruktur, Chefkoch Wendel’s Werdegang sowie sein Engagement als „kulinarischer Komplize“ und die Übernachtungsmöglichkeiten im zugehörigen Gästehaus etc.) eingegangen, weshalb ich bei Interesse auf jene verweise. Nur so viel sei gesagt: an der gemütlich familiären Atmosphäre und der Herzlichkeit der Gastgeber hat sich rein gar nichts geändert und deshalb fühlten wir uns auch beim letzten Besuch wieder verdammt wohl in der „Hopfestubb“ mit den guten hauseigenen Weinen.

Der Hunger nach dem Schwimmen ist bei mir immer ein besonders großer. Umso größer wird er, wenn zwischen den Tagen die einschlägig bekannten, regelmäßig angesteuerten Etablissements geschlossen haben und man förmlich im abendlichen Pfälzer „Gastronebel“ stochert bzw. durch diesen fährt.

Zu „Reuter’s Holzappel“ ins benachbarte Pleisweiler-Oberhofen kann man sich die Anfahrt sparen, da läuft ohne Reservierung überhaupt nichts. Und in die „Touri-Gasse“ von Gleiszellen zieht mich schon lange nichts mehr. Mal wieder zum Bergzaberner Griechen „Athos“? – „Muss auch nicht unbedingt sein.“ Oder ins „Walram“? – „Da stehen mir zu viele Nobelkarossen davor!“ Die „Reblaus“ hatte auch dicht und beim Kurt in der „Brunnestubb“ (Rumpsteak-Geheimadresse in Gleishorbach)  brannte ebenfalls kein Licht.

Doch dann der kulinarische Einfall zum Ausklang des Jahres. Die Kapeller Hopfestubb lag ja förmlich auf dem Heimweg. Und selbst wenn dort auch alles restlos belegt wäre, gäbe es ja noch den „Fritz Walter“ in Niederhorbach. Ein durchaus kalkulierbares Restrisiko blieb zwar, aber notfalls wären wir auch mit einem Platz an der Theke zufrieden. Das „Tresen-Relikt“ aus seligen Weinstuben-Tagen, als die Familie Wendel noch schoppenweise die gutseigenen Kreszenzen ausschenkte, liegt zwar etwas unkommod direkt am Eingang, dafür hat man von dort einen guten Blick in Marc Wendels Wirkungsstätte und kann sich mit dem am Ausschank tätigen Seniorchef über den kommenden Jahrgang unterhalten. Unserer Sache sicher, betraten wir optimistisch die Gaststube.

Frau Wendel hatte gerade eine aus mehreren Tischen bestehende Tafel einer kurz vorher verköstigten und bereits verschwundenen Gruppe abgeräumt. Alle anderen Tische waren belegt. Im hinteren Bereich, dem durch einen Durchgang erreichbaren „Wintergarten“, brannte kein Licht. Aber der wird wohl eher bei größeren Feiern und Gesellschaften gebraucht. Auch an einer großen Tafel kann man es sich zu zweit gemütlich machen, dachten wir uns und nahmen Platz. Der Gastraum gewinnt durch seine raumteilend wirkende Trennwand etwas mehr an Atmosphäre. Wir saßen direkt dahinter, was uns etwas von der lautstarken Pfälzer Geselligkeit abschirmte. Das war uns nach der langen Heimreise aus Bremen und dem abendlichen „Ausschwimmen“ nicht unrecht.

Nach den Eskapaden im hohen Norden (ein bekannter Schreiberling dieses Portals war ebenfalls beteiligt, Anm.) trat ich, was den Alkohol betraf, etwas kürzer an diesem Abend. Da kam der alkoholfreie „Traubenbitzler“ (0,25l für 3,80 Euro) zum Aperitif gerade recht. Dahinter verbarg sich eine weiße Traubensaftschorle, die mit Limette und geeisten Weintrauben zum leckeren Cocktail avancierte. Eiswürfel waren gestern, geeiste Weintrauben müssen da rein! Meine Begleitung begnügte sich mit einem halbtrockenen weißen Secco (0,1 l für 2,80 Euro) aus Gewürztraminer, Kerner und Co. Der stammte selbstverständlich auch aus dem Hause Wendel. Zum Durstlöschen orderten wir noch eine Flasche „Bellaris“ (0,75l für 4,10 Euro), dem guten Bellheimer Mineralwasser.

Mir war nicht entgangen, dass Marc Wendel beim diesjährigen Apfelwettbewerb „So schmeckt die Südpfalz 2016“, einer Initiative südpfälzer Tourismusvereine, beim Publikum besonders gut ankam und mit seinem Apfelmenü den zweiten Platz belegte. Grüße und Glückwünsche in Richtung Küche folgten und wurden mit einem kleinen Schälchen Couscous-Salat zum Amuse erwidert.

Doch vorher studierten wir die Speisenkarte, deren regionale Ausrichtung Marc Wendels Herangehensweise treffend widerspiegelte. Da wundert es nicht, dass der überwiegende Teil der Hauptlieferanten aus der unmittelbaren Umgebung kommt. Zum Beispiel das Fleisch von der Metzgerei Kieffer aus Bad Bergzabern oder das Mehl aus der nahegelegenen Bischoff-Mühle bei Appenhofen. „Herxemer Grumbeere“ (Kartoffeln aus dem wunderschönen Herxheim in der Südpfalz, Anm.), Gemüse aus Hochstadt, Bier und Mineralwasser aus Bellheim sowie Essig vom Venninger Doktorenhof zeugen vom bewussten Regionalitätsdenken der Inhaber.

An den Standardgerichten, wie beispielsweise Rumpsteak in verschiedenen Varianten, norwegisches Lachssteak an Zitronengrasschaum oder Schweinemedaillons an pikanter Pfeffersauce wird nach wie vor nicht gerüttelt. Diese befinden sich saisonunabhängig immer auf der Karte. Auch der Pfälzer Saumagen, die gebratene Blut- und Leberwurst sowie Marc Wendels hausgemachte Pasta (Tagliatelle, Spaghetti und Saumagen-Ravioli) sind gesetzte Klassiker, die es ebenfalls immer zu bestellen gibt. Der mediterranen Pfalz wird in der Herz-und-Seele-Küche des Chefkochs besondere kulinarische Beachtung geschenkt. Davon künden „Alltime-Favourites“, wie etwa das Rindfleisch-Mozzarella-Carpaccio (12,50 Euro) oder die Salatschüssel mit gebratenen Riesencrevetten (13,30 Euro). Doch auch der nicht besonders hungrige „Schafskäse-Rösti-Wurstsalat-Esser“ kommt hier auf seine Kosten.

Kulinarisch interessanter sind da die saisonal wechselnden „besonderen Spezialitäten“, bei denen Marc Wendel aus seinem üblichen Hausmannskostduktus ausbricht und ein wenig mehr wagt. Diesmal standen getrüffelte Schwarzwurzelsuppe (5,80 Euro), hausgemachte Tagliatelle mit Trüffelschaum und frischem Herbsttrüffel (17,80 Euro), Lammcarrée an Rosmarinjus mit Ratatouille und Kartoffelgratin (26,80 Euro) und eine hausgemachte Rinderroulade, die mit Speck, Zwiebel und Senf gefüllt war und für 18,50 Euro mit Apfelrotkraut und Kartoffelklößen serviert wurde, auf der Empfehlungskarte. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber das Rouladen-Angebot klang einfach zu verlockend. Meinem Wunsch, das Rotkraut gegen Ratatouille-Gemüse einzutauschen, wurde freundlicherweise entsprochen. Dazu ein kleiner grüner Beilagensalat, der schlicht mit Essig und Öl angemacht war- sozusagen ein kleines Sonntagsessen einen Abend vor Silvester.

Meine Begleitung hatte Lust auf Salat. Sie entschied sich für die Salatschüssel „Marc“ (kein Kalauer, ehrlich nicht!), bei welcher sich zu den üblichen Rohkost- und Blattsalaten gebratene Schweinefiletscheiben gesellten. Für 11,20 Euro war das eine ansehnliche Portion, die da zusammen mit einem Körbchen voll hausgebackenem Olivenbrot serviert wurde. Die Tranchen vom Schweinefilet waren leicht gewürzt und noch schön saftig. Das Hausdressing hatte eine ausgeprägte Essignote und sorgte so für die nötige Würze. Im Sellerie-Salat tummelten sich ein paar Erdnüsse. In der Summe war das eine sehr gelungen angerichtete, reichhaltige Salatschüssel, die aufgrund ihrer Produktfrische und ihres Geschmacks zu überzeugen wusste.

Kurz darauf wurde mir die „Mutter aller gewickelten Rindfleischgerichte“ serviert. Die klassische Variante verschmähend, blieb das obligatorische Rotkraut in Marc Wendels Küche. In einem Extra-Schälchen wurde mir dazu noch leicht knackiges Ratatouille-Gemüse (Paprika, Auberginen, Zucchini etc.) gereicht. Die Extra-Wurst hatte sich gelohnt. Genauso muss Ratatouille. Sehr gut abgeschmeckt und mit dezenter Würze, die dem Gemüse noch genügend Raum zur aromatischen Entfaltung ließ, versehen stand die kleine Schüssel mit dem mediterran duftenden provenzalischem Gemüse vor mir. Auf dem Teller war die Rinderroulade in zwei Hälften geschnitten. Ein nicht zu knapp bemessener Saucenspiegel umspielte die beiden Fleischinseln. Zwei fluffige Kartoffelknödel, wie sie die beste Hausfrau nicht besser hinbekommen hätte, komplettierten die Highend-Hausmannskost des „kulinarischen Komplizen“ aus Kapellen-Drusweiler.

Frau Wendel fragte mich, ob mir die Sauce denn reichen würde und sie bot an, gerne noch ein wenig Nachschlag in der Saucière an den Tisch zu bringen. Ich fand die Proportionen jedoch absolut stimmig und verzichtete dankend. Allein der Geschmack und die Konsistenz der Roulade war ganz großes Gaumentheater. Da fehlte weder die Gurke (klassische Hausfrauenart) noch das hartgekochte Ei (wie sie meine Mutter immer macht). Das Fleisch war schön mürbe geschmort und erhielt durch den Speck zusätzliche Würze. Bei der Sauce wurde wohl einiges an hauseigenem Rotwein verkocht. Sie hatte eine wunderbare geschmackliche Tiefe und zusammen mit den Knödeln schmeckte das wie beim sonntäglichen Mutter-Genuss-Werk. Einfach und doch so lecker.

Ach, es war ein richtig netter Abend bei den Wendels und ich bin mir sicher, dass wir nach dem Besuch des Bergzaberner Schwimmbads mal wieder den Umweg über Kapellen-Drusweiler machen. Bei der leckeren Hausmannskost und den ehrlichen Gutsweinen ist die „Hopfestubb“ immer einen Besuch wert.

Eisige Raunäche, überraschend sonniger Wintertag. Diese ganz besondere Zeit zwischen den Jahren nutzen viele Tagestouristen zu einem Ausflug in den Nordschwarzwald – so auch wir am heutigen Tag. Kaltenbronn ist im Sommer eine beliebte Wander-, am Winter eine noch beliebtere Langlaufdestination, die über ein grosses, gut gespurtes Loipennetz verfügt. Leider liegt derzeit kein Schnee… Trotzdem kenne ich den Ort und die Einkehrmöglichkeiten der Region schon sehr lange.
 
Was als Hotel Sarbacher firmiert, ist noch viel mehr: eine hervorragend Gaststätte mit einem überraschend vielseitigen und reichhaltigen Speisenangebot. Und, was das Lokal besonders attraktiv macht: das auch zu Zeiten, in denen andere Restaurants die Küche oder gleich das ganze Haus schließen. Hier ist man dagegen ganz auf die Bedürfnisse der aktiven Gäste eingestellt, die auch mitten am Tag, nach einer langen Wanderung und Radtour oder Langlaufroute einen mächtigen Hunger hat und nicht nur mit Kaffee und Kuchen abgespeist werden möchte. Das Sarbacher liegt schräg gegenüber des Kaltenbronner Informationszentrum , wo man viel Wissenswertes zu Natur, zu Tieren und Pflanzen der Gegend erfährt. Direkt am Haus befinden sich genügend Parkplätze, ein großer Wanderparkplatz ist etwa 250 Meter entfernt. Auch eine Bushaltestelle ist nicht weit entfernt.
 
Wir trafen heut gegen 15 Uhr ein. Die „große Karte“ gilt von 12.00 Uhr bis 13.45 Uhr, von 14.00 bis 18 Uhr die „kleine Karte“, die aber üppiger und umfangreicher ist als andernorts das Standardangebot. Abends gilt dann wieder eine getrennte Karte. Nachmittags kann man zwischen einer Vielzahl kalter und warmer Speisen wählen, vieles davon regional und saisonal. Großartig: die Hirschsalami und die geräucherte  Forelle. Außerdem lecker: diverse Eierspeisen, Maultaschen vegetarisch und mit Fleisch (in der Brühe oder mit Tomatensauce und Käse), Flädlesuppe, eine deftige Kartoffelsuppe mit Croutons, Leberkäse mit Ei. Auch die Kuchen sind sensationell: besonders ansprechend der Träubleskuchen mit einem dicken Eischaumguss, auch der gedeckte Apfelkuchen ist fein. Die deftigen Vesperspeisen und warmen Gerichte sind allesamt sehr günstig, das meiste liegt unter 10 Euro.
 
Heute habe ich nur etwas getrunken: einen Capuccino (3,00 Euro)mit fluffigem Milchhäubchen und einem sehr zarten Vanillekipfert extra dazu, ein zugegebenermaßen nicht gerade preiswertes Zibärtle von Scheibel (6,40 Euro), das jedoch in einem riesigen Schwenker von der Größe eines Rotweinglases serviert wurde und das mit feinem Bittermandelaroma am Gaumen überzeugte, und eine Cola light (3,30 Euro). Die Bedienung war aufgeweckt, gut bei der Sache und sehr angenehm im Umgang. Die Kommunikation vor und hinter der Theke – auch mit der Küche – läuft reibungslos und sehr effizient ab. Tolles Team! Und das beim vollem Haus.
 
Die beiden Gasträume sind rustikal im Landhausstil eingerichtet und mit sehr viel Liebe und Hingabe dekoriert (verzierte Holzgegenstände, blühende Pflanzen, ein großer Kachelofen, reichlich Schwarzwaldnippes – meine Schwiegermutter wäre ausgeflippt!). Jetzt im Winter ist es bullewarm, daher sehr gemütlich, so dass man am liebsten gar nicht mehr aufstehen möchte. An den Ruhetagen des gegenüberliegenden Infozentrums ist leider auch deren öffentliche Toilette geschlossen, so dass überdurchschnittlich viele Wanderer die Toilette des Sarbacher aufsuchen – man lässt sie freundlich gewähren. Und die Toilettenräume sind top gepflegt, super in Schuss und ebenfalls mit Pflanzen dekoriert.
 
Die Gäste sind bunt gemischt: Familien mit Kindern (die sehr gerne die Spätzle mit Bratensoß essen – wunderbar), Wandercliquen aller Altersgruppen, kernige Senioren,  auch mal einzelne Sportler, viele Paare. Natürlich kann man im Sarbacher sehr schwarzwaldmässig übernachten, in freundlichen Zimmern mit bunt bemalten Bauernholzschränken (DZ knapp über 100 Euro). Neu: Frühstücksbüffet mit laktose- und glutenfreien Produkten. Auch eine Sauna und ein kleines Wellnesscenter sind im Hause. Offenbar kann man sogar auch kleinere Tagungen hier ausrichten, auf jeden Fall aber Familienfeiern. Ein Tipp, wenn man sich vom Navi leiten lässt: Kaltenbronn gehört tatsächlich zu Gernsbach, auch wenn das noch eine gute Strecke entfernt ist.

GG – Kollege marcO74 hat das Laai Kanok hier Mitte September eingetragen, Neueröffnung war am 20.06.2016, ohne den Eintrag hier hätte ich das Laai Kanok vielleicht noch länger nicht entdeckt, irgendwie fährt man einfach daran vorbei ohne das neue Lokal wahrzunehmen.
 
Das Laai Kanok residiert in den ehemaligen Räumlichkeiten der Pizzeria Da Domenico, der Daueresser aus Mannheim wird nostalgisch eine oder mehrere Tränen vergießen, mir ist die neue Thai Variante eindeutig lieber, Geschmäcker sind hat nun mal zum Glück unterschiedlich.
 
Das Laai Kanok befindet sich in einem Eckhaus der Rheinstraße, der südlichen Ringstraße um das Landauer Zentrum, das Landesgartenschaugelände ist in der Nähe aber hier dominieren noch Häuser aus Backstein, zum Teil sogar noch aus dem 19. Jahrhundert sofern sie denn die Kriege halbwegs schadlos überstanden haben. Eigene Parkplätze hat das Laai Kanok nicht zu bieten, in der näheren, fussläufigen Umgebung kann man aber irgendwie immer einen Parkplatz ergattern. Das Lokal betritt man über drei Stufen durch einen kleinen Windfang. Einmal eingetreten steht man direkt vor der Theke, rechte Hand ein Nebenraum für ca. 20 Personen, links der Theke die 2er bis 6er Tische im Hauptgastraum für nochmal ca. 40 Personen. Die Theke dominiert mit dunklerem aber nicht rustikal wirkendem Holz, an der Front sind helle Fließen eingelassen, auf der Theke an sich befinden sich wenige und damit nicht kitschig wirkende thailändische Dekoelemente. Sowohl die dunkle Holzdecke wie auch der mittelbraune Fließenboden sind noch Überbleibsel des Vorgängers, an den Wänden dagegen eine asiatisch anmutende gelbe Tapete, stilsicher immer wieder unterbrochen von einem Wandanstrich in dunklem lila wobei sich diese Farbe auch bei den Übergardinen wiederfindet. Bequeme Holzstühle und Holztische mit weißer Unter- und gemusterter Oberdecke im Asiastyle bilden das Mobiliar. Die Tischen sind schlicht mit einer Glasvase mit roten Rosen, einer gelben Kerze im Messingkerzenständer, einer gefaltenen, aufgestellten weißen Stoffserviette und einer gelben Papierserviette eingedeckt auf welcher das Besteck liegt. Ein paar wenige Wandbilder mit asiatischen Motiven runden das Bild ab. Kein Ambiente für unsere Wohnung aber auch nicht übertrieben auf thailändisch gemacht, man kann sich wohlfühlen und das bei der Einrichtung und Dekoration häufiger anzutreffende „weniger ist mehr“ wurde hier umgesetzt. Nur die 70er Jahre Holzdecke passt nicht wirklich hier her und auch das braune Steingutgeschirr würde ich tauschen. Kennt jemand noch das rustikalbraune Fonduegeschirr Anfang der 80er Jahre, diese Assoziation hatte ich. Leichte Abzüge deshalb Ambiente aber immer noch gute 3,5***.
 
Laai Kanok - Innenraum

Unsere telefonische Reservierung wurde freundlich entgegengenommen und genauso freundlich war die Begrüßung bei unserem Eintreffen durch die beiden asiatisch gekleideten weiblichen Servicekräfte hinter der Theke. Eine kurze Überprüfung der Reservierung, alles in Ordnung und unser Tisch wird uns gezeigt. Das wir nicht dorthin gegleitet und uns auch nicht die Jacken abgenommen wurden, sei es drum, zumindest das Letztere hätte ich auch nicht erwartet. Wir nahmen Platz, die Karten wurden gereicht, die Kerze entzündet und uns Zeit zum Auswählen von Speisen und Getränken gelassen. Bei der Aufnahme der Getränkebestellung wurde gefragt ob wir uns schon für die Gerichte entschieden hätten oder noch Zeit bräuchten, so mag ich das, keine Hektik und kein Drängeln. Kaum die Karten zugeklappt wurden die Vor- und Hauptspeisen aufgenommen welche dann auch nach angenehmer und vor allem angemessener Wartezeit serviert wurden. Es gab immer wieder eine freundliche Nachfrage ob alles in Ordnung wäre, leere Teller wurden umgehend bemerkt und abgeräumt, Getränkenachbestellungen waren kein Problem und auch die Rechnung kam umgehen. Das diese jetzt auf einem normalem Rechnungsvordruck handgeschrieben und nicht einmal mit vermerktem Rechnungssteller kam kann ich als Privatmann verschmerzen. Keinen Grund für irgendwelche Klagen, 4****.         
 
Die Speisekarte umfasst Suppen, Vorspeisen, Salate, Haupgerichte mit wahlweise Huhn, Rind, Ente, Garnelen oder Tofu, Fisch-, Bratreis- und Nudelgerichte, ein Menu für zwei und vier Personen sowie Desserts. Die Getränkekarte bieten neben alkoholfreien warmen und kalten Getränke, verschiedenen Bieren und Weinen, offen und per Flasche, auch zwei thailändische Biersorten, die Weinauswahl darf man allerdings nicht überbewerten. Sinnvoll auch die Hinweise zur Schärfe der Gerichte, die sich nicht nur bei den Gerichten in der Karte  zwischen mild, pikant, scharf und sehr scharf wiederfinden sondern auch im Vorwort der Karte erwähnt wird. „Die Zubereitung der Speisen mit hochwertigen und frischen Zutaten erfolgt stets erst nach Ihrer Bestellung. Unsere Gerichte werden nach original Rezepten der thailändischen Küche zubereitet, deshalb bedeutet hier scharf auch wirklich thailändisch scharf! Bitte beachten Sie unsere jeweiligen Hinweise zu den Gerichten. Ansonsten gilt - nachträglich schärfen geht immer! Für Sonderwünsche, auch betreffs der Schärfe, sind wir Ihnen gerne behilflich.“ Das hört sich doch schon mal gut an.

An Getränken wurden ein eine kleine Cola (0,2l/€ 1,90), ein Weißburgunder (0,25l/€ 3,90) und eine Hefeweizen von Sanwald (0,5l/€ 4,00) geordert. Die Getränke kamen gut gekühlt an den Tisch und sogar der nicht näher bezeichnete Wein war kein Reinfall.

Da wir uns bei den Vorspeisen nicht einig wurden wählten wir den einfachsten Weg, Laai-Kanok Platte für 2 Personen für € 15,90, serviert auf einer dunkelbraunen Platte und bestehend aus Gai Sate ( Hühnerfleischspieße ), Pho Phia Thai ( knusprige Frühlingsröllchen ), Thung Thong ( knusprige Reisteigtäschchen, gefüllt mit feingewürfeltem Gemüse und Krabbenfleisch ), Gung Goob ( knusprige Garnelen mit Kokosraspeln ), Tufo Tood (gebackener Tofu ) und Tood Man Pla ( gebratene Fischfrikadelle ). Dazu wurden drei Soßen ( süß-saurer , Erdnuß und Gurkenscheiben-Pickle (noch nie gehört)) gereicht. Alles in Allem haben uns die verschiedenen Gerichte der Vorspeisenplatte gut gefallen, der Tofu viel geschmacklich wie zu erwarten ab und ob die kleinen Frühlingsröllchen jetzt selbstgemacht waren wage ich, wie fast immer wenn es sich um die Minivariante handelt, zu bezweifeln. Das Hühnerfleisch dagegen zart, die Fischfrikadellen gut abgeschmeckt und die Reisteigtäschchen wirklich lecker. Überhaupt positiv, dass die frittierten Vorspeisen nicht fettig waren. Auch an den drei Soßen gab es nichts auszusetzen, die Erdnusssoße vom Geschmack und der Konsistenz her eventuell ein Eigenprodukt, ebenso die süß-saure Soße die uns nicht an irgendein Fertigprodukt erinnerte. Soße Nummer drei ist mir ehrlich gesagt weder positiv noch negativ im Gedächnis geblieben, für die Vorspeise gute 3,5***.

Laai Kanok - Vorspeisenplatte

Bei den Hauptgerichten entschied sich meine Frau für Pad Medmanuang ( Cashewnüsse, Lauch, Zwiebeln, Paprika, Champignons und Chillipaste 'Nam Prik Pao' ( pikant )) in der Variante mit Hühnerfleisch für € 13,90. Meine Wahl fiel auf Panäng ( Panäng Curry (gestampft aus getrockneten Chillischoten, Zitronengras, Galgant, Korianderwurzeln, Erdnüssen und Kreuzkümmel ), grüne Bohnen und Kafirblättern in Kokosnussrahmsoße
( scharf ), ebenfalls mit Hühnerfleisch zum gleichen Preis.
Vor dem Servieren der Hauptgerichte wurden zwei Warmhalteplatten auf unserem Tisch platziert, die auch hier braunen Steingutteller für die Hauptspeisen hatten auf den Platten genügend Zeit eine ausreichende Temperatur anzunehmen damit das Essen auf ihnen nicht abkühlte. Dazu gab es eine Schüssel körnigen Duftreis.

Meine Frau war mit ihrem Gericht absolut zufrieden, Das Fleisch zart, das Gemüse noch mit leichtem Biss, keine der Zutaten verkocht und das Eigenaroma des Gemüses auch noch wahrnehmbar. Auch die Beschreibung pikant traf den Schärfegrad genau. Eine gewisse, angenehme Schärfe war vorhanden aber auch nicht so dosiert, dass man nach dem ersten Bissen keinen Geschmack mehr hatte. Ich durfte probieren und könnte mir dieses Gericht ebenfalls beim nächsten Besuch vorstellen, 4****.

Laai Kanok - Pad Medmanuang

Mein in einer Schüssel serviertes Panäng mit Hühnerfleisch könnte ebenfalls punkten. Das Gemüse, bestehend aus Bohnen und Karotten bissfest, das ausreichend vorhandene Hühnerfleisch zart, dazu eine wirklich gute Kokosnussrahmsoße, sowohl geschmacklich wie auch von der Konsistenz her. Wenn bei dem einen Gericht die Bezeichnung pikant zutraf so passte hier die Beschreibung scharf. Aber eine tolle Schärfe in Verbindung mit der Kokosnusssoße, es harmonierte geschmacklich einfach hervorragend ohne das man gleich einen „es brennt zweimal“ Gedanken haben musste. Capsaicin Fans die Chilis schon zum Frühstück knabbern sehen dies vielleicht anders, ich war absolut zufrieden, auch meine Frau nickte zustimmend, hier stimmten Qualität und Quantität, auch für dieses Hauptgericht 4****.

Laai Kanok - Panäng mit Hühnerfleisch
 
Zusammenfassend damit 4**** für unsere bestellten Gerichte.

An der Sauberkeit sowohl im Gastraum wie auch auf der Herrentoilette gab es nichts auszusetzen, 4****.

57,50 Euro hat uns diese kulinarische Pioniertat in Landau gekostet. Für vier Personen haben wir vor kurzem grade mal einen Euro mehr bezahlt, aber das Essen hatte hier keine wirklichen Schwächen, das Personal war aufmerksam und auch das Ambiente in Ordnung. Klar kann ich günstiger Thailändisch Essen gehen, dafür muss ich dann aber mindestens in einem Bereich Einbußen hinnehmen, beim PLV auch hier 4****.

Eines noch zum Schluss, für die schlechten Bilder möchte ich mich entschuldigen, im Restaurant dachte ich noch an schlechtes Licht, zu Hause entdeckte ich dann Dreck auf der Linse, ich gelobe Besserung.

Das Fazit zum Gesamteindruck lautet deshalb:
4 – gerne wieder. Das war unser erster aber sicherlich nicht letzter Besuch im Laai Kanok, die Speisekarte bietet noch einiges zum Entdecken.
 
(1 – sicher nicht wieder, 2 – kaum wieder, 3 – wenn es sich ergibt wieder, 4 – gerne wieder, 5 – unbedingt wieder - nach "Küchenreise").

Anfang 2016 hat der Mieter des Restaurants gewechselt. Wir kennen den Koch Nicola seit über 20 Jahren und haben uns sehr gefreut, dass er wieder ein Restaurant in unserer Nähe aufgemacht hat, da er seit 20 Jahren auf gleichbleibend hohem, wenn nicht sogar steigendem Niveau kocht.

Wir waren seit 2016 mehrmals im Mundus Culinarius und waren jedes Mal begeistert. Die Küche überzeugt durch die Verwendung hochwertiger Grundzutaten, der Service durch Perfektion und Freundlichkeit.

Das Preisniveau kann man als gehoben bezeichnen, aber das Essen ist jeden Euro wert.

Pizza sucht man auf der Karte vergeblich, aber die kleine Speisekarte (die stets um Tagesangebote ergänzt wird) bietet vielfältige Köstlichkeiten.

Ohne meinen in Sachen Pizza und Pasta äußerst versierten Kollegen wäre ich sicherlich nicht auf die Idee gekommen, in einer Bellheimer Pizzeria einzukehren. Und so saßen wir dann an einem Dienstagabend in der Vorweihnachtszeit im „La Taverna“ und zumindest ich war gespannt, was uns der redselige Inhaber und Wirt Antonio Catalano wohl würde auftischen.

Beim Namen „Catalano“ werden gastronomische Erinnerungen wach. War es doch sein Bruder Domenico, der in Landau die mittlerweile aus Altersgründen geschlossene Pizzeria „Da Domenico“ bis letztes Jahr führte. Ähnlich wie in dieser Landauer Traditionspizzeria geht es auch in Bellheim zu. Alles sehr familiär und mit viel Herzblut verbunden. Antonio Catalano ist Wirt aus Leidenschaft, der sein Herz auf der Zunge trägt und gerne mit seinen Gästen ins Gespräch kommt. Nicht gerade selten sahen wir den 55jährigen an diesem Abend mit seinen Stammgästen anstoßen und über Rotwein oder sonst was philosophieren. Dass es dann mit der Bestellung auch mal ein wenig dauern kann, nimmt der Italo-Fan doch gerne in Kauf. Dafür wird im „La Taverna“ so richtig Lebensgefühl geatmet und das seit vielen Jahren schon.

Das Auto parkten wir auf dem hauseigenen Gelände, zu dem eine kleine Gasse von der Hauptstraße abzweigt. Mein Kollege hatte vorsorglich reserviert. Patrone Catalano begrüßte uns freundlich und wies uns einen Tisch in der Ecke des Gastraumes zu. Es war gut was los in der „Taverna“. Eine lange Tafel mit einer Gesellschaft feierte frohe Vorweihnachten. Antonios Tochter hatte alle Hände voll zu tun, um die hungrige Meute zu versorgen. Hin und wieder half auch der Herr Papa mit.

Die Einrichtung des Lokals ist ansprechend und kommt dabei ohne viel Deko-Schnickschnack aus. „Look, how we ate in the 80’s!“ würde man dem veganen Pizza-Hipster aus Berlin-Neukölln an dieser Stelle ins bärtige Gesicht rufen. Hier ist nichts nobel und nichts schmutzig. Statt industriellem Retro-Schick gesellen sich hier die üblichen in braun gehaltenen, mit Lederimitat überzogenen Polsterstühle zu den hölzernen Wandbänken gleichen Überzugs. Sie stehen um lackierte Holztische, auf denen Tischsets aus Kunststoff liegen. Anscheinend hatte man vergessen, den Tisch einzudecken, was von der Tochter im Service gleich nachgeholt wurde. Auf die Papierserviette wurde das Einfachbesteck gelegt – fertig war unser Tisch.

Ich traute meinen Augen kaum, als ich die beiden stattlichen Salz- und Pfeffermühlen inspizierte. Feinstes Peugeot-Mahlwerk stand da auf jedem Tisch herum. Respekt Antonio, da setzt einer anscheinend auf Qualität. Die Wände des Gastraums sind in hellem Gelb gestrichen, auch der Fußboden ist hell gefliest. Und hell ist auch das Licht, das die zweckmäßigen Hängelampen spenden. Vielleicht eine Spur zu hell. Egal, um die Informationen auf den vielen, an sämtlichen Wänden hängenden Schiefertafeln zu entziffern, kann eine gewisse Helligkeit ja nicht schaden.

Auf den Tafeln wurden ein paar zusätzliche Pizza- und Pastagerichte angeboten sowie der ein oder andere apulische Rot- bzw. Weißwein empfohlen. Das umfangreiche Tagesangebot wird einem jedoch auch in Form einer zweiten Speisenkarte vermittelt. Damit stehen dem Gast ca. 10 weitere, eher ungewöhnlich belegte Pizzen zur Wahl. Daneben zählte ich zweimal Salat, zweimal Pasta und eine Antipasti-Variation in der Zusatzkarte. Mit dem Klassiker „Scaloppina Valdostana“ ist sogar ein Fleischgericht vertreten, das inklusive einem Insalata Rustica für preisgünstige 14,50 Euro angeboten wird. Die exquisit klingende Pizza-Auswahl rangiert preislich zwischen 8 und 10 Euro. Das Standardangebot in der „Normalkarte“ ist sogar noch ein wenig günstiger.   

Ich entschied mich ohne einen Blick in letztere geworfen zu haben für eine der einfallsreichen Pizza-Kreationen vom Tagesangebot. Die Pizza Lamezia (9,50 Euro) mit in Rotwein angebratenem Hackfleisch, Cocktailtomaten und gehobeltem Parmesan sollte es heute Abend sein. Auch die anderen, mit Nduja (kalabresische Salami), Prosciutto Crudo, Steinpilzen, Soppressata oder Gorgonzola belegten Teigrundlinge klangen verlockend, aber meine Wahl stand fest. Vorweg gab ich noch einen kleinen italienischer Salat mit Essig-Öl-Dressing (5 Euro) in Auftrag. Diesen orderte auch mein Kollege, jedoch mit dem Hausdressing auf Mayo-Basis. Seine Entscheidung fiel auf die Pizza 4 Jahreszeiten (in groß für 8,50 Euro) aus der Speisenkarte mit den Plastikhüllen und den oben hinein geschobenen Ausdrucken (hatte ich auch schon lange keine mehr in Händen). Dieses etwas in die Jahre gekommene Kartenmodell birgt das kulinarische Standardprogramm, wie man es von vielen Ristorantes her kennt. Parmesanschitzel (13,50 Euro), Rigatoni al forno (8 Euro) und die anderen üblichen Verdächtigen an Italo-Basics waren hier vertreten.

Und zum Trinken? Ach ja, richtig. Wir sind doch gerade in Bellheim, also warum nicht ein leckeres Bellheimer Naturtrüb ganz stilecht aus der Orginalstange trinken? Das Flaschenbier (2,50 Euro für 0,3l) wirkte im schlanken Glas wie frisch gezapft und schmeckte einfach herrlich, weshalb ich später noch ein zweites nachorderte.
 
Die Küche hat es im „La Taverna“ nicht besonders eilig. Niemand möchte den Patrone unnötig oft aus seinen Gesprächen mit den Gästen reißen. Aber warum auch immer schnell-schnell? 5 Minuten sind ja schließlich nicht „die Welt“ erklärte mir Antonio, um mich später davon abzuhalten, den Abschlussgrappa zu schnell herunterzustürzen. Wie Recht er hat, nur so langsam könnten ja wenigstens die beiden Vorspeisensalate auf unserem Tisch stehen, ging es mir durch den Kopf.

Sie kamen dann doch noch. Der Balsamico duftete mir schon entgegen. Dann mal ran ans Peugeot-Mahlwerk und ein wenig nachgepfeffert. Der Emmentaler-Käse und der Kochschinken waren ganz fein geschnitten. Die ungeliebte Salatgurke ließ ich schon im Voraus gar nicht erst auf dem Teller erscheinen. Das in Scheiben geschnittene hartgekochte Ei und die Tomatenstücke durften dagegen nicht fehlen. Dazu gab es einen Korb mit kleinen, frisch aufgebackenen Pizzabrotkugeln. Schade nur, dass es sich dem Geschmack nach zu urteilen wohl eher um eine Fertigsalatmischung aus der Tüte handelte. Frisch schmeckt der nicht nur anders, sondern auch um einiges besser. Aber wir waren ja nicht wegen dem Salat nach Bellheim gefahren, sondern mit eindeutiger Pizza-Absicht.

Zwischen Vor- und Hauptspeise dehnte sich die Wartezeit dann wieder ein wenig. Der Laden war ja, wie schon erwähnt, ganz gut besucht, aber die meisten Gäste hatten ihr Essen schon genossen. Mit etwas Verspätung wurden unsere Pizzen serviert. Ganz selbstverständlich wurden die normalen Besteckmesser in „richtige“ Messer (sahen aus wie Steakmesser) eingetauscht. Ohne die hätten wir den knusprig gebackenen Boden gar nicht durchbekommen. Zwei richtige „Oldschool-Pizzen“ standen duftend vor uns. Der Boden war etwas dicker und von einer luftig weichen Konsistenz auf krossem Untergrund. Das Käse-Belag-Verhältnis stimmte. Die Zutaten waren frisch und verliehen den heißen Teigfladen die nötige Saftigkeit und dieses typische Aroma, das einen gleich an die tief verinnerlichten Esserlebnisse beim Italiener zu Kindertagen erinnerte. Oder an die Landauer Lieblingspizza von Bruder Domenico, dessen Ruhestand mein Kollege seitdem bedauert. Von der Portion her ist eine große Pizza bei Antonio durchaus zu schaffen. Aber für ein Dessert war dann doch kein Platz mehr im Magen.

Antonio kam an diesem Abend auch ein paar Mal an unseren Tisch und trauerte ein wenig dem „Golden-Age-of-Gastro“ nach. Er wirkte sichtlich erfreut über unser Lob für die Pizzen. Der Kaffee für meinen Kollegen ging aufs Haus. Genauso wie der schon erwähnte Grappa. Auf der Flasche stand das Jahr 98, aber ich glaube, das Teil steht schon ein paar Jahre im Lokal und wird regelmäßig wieder aufgefüllt. Egal 5 Minuten sind ja schließlich nicht „die Welt“, also warum dann wegen einem nur scheinbar 18jährigen Grappa die Stirn runzeln? Macht keinen Sinn. Und schon gar nicht bei Antonio. Empfehlung für Nostalgiker.

Für unser diesjähriges Weihnachtsessen im Kollegenkreis wählte ich das Hotel-Restaurant „Zum Riesen“ im nahegelegenen Städtchen Kandel aus. Ein Tisch für acht Personen wurde problemlos reserviert. Mittlerweile kümmert man sich auch etwas mehr um die mediale Präsenz des Restaurants im Internet und so lässt sich dort schon einmal ein Blick in die Speisenkarte werfen.

Das Lokal ist Feinschmeckern aus der Südpfalz und aus Baden durchaus ein Begriff. Seit 2013 hat es die jährliche Auszeichnung für „sorgfältig zubereitete Speisen zu moderaten Preisen“, den sogenannten „Bib Gourmand“ vom Guide Michelin, verliehen bekommen. Dieser steht also für ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch der Varta-Führer attestiert derzeit mit zwei Diamanten eine sehr gute Küche in gepflegtem Rahmen.

Das Restaurant ist sozusagen das Herzstück des gleichnamigen Hotels, das 20 Gästezimmer bereit hält. Und beides wird schon seit vielen Jahren von der Familie Wenz betrieben. Doch erst in den letzten Jahren hat das alteingesessene Gasthaus mit einer erstaunlich weltoffenen Regionalküche verstärkt auf sich aufmerksam gemacht. Hauptverantwortlich dafür ist Küchenchef Andreas Wenz, der Traditionelles gerne modern interpretiert und auch internationale Einflüsse nicht scheut.

Mein letzter Besuch lag schon gute zwei Jahre zurück. Damals war mir der Unterschied zwischen den wohlklingenden Namen der Gerichte aus der Speisenkarte und ihrer realen Existenz auf dem Teller einfach zu groß. Da klaffte meiner Ansicht nach eine zu große Lücke zwischen gastronomischem Anspruch und kulinarischer Wirklichkeit. Die Preise waren für das Gebotene dann letztlich doch zu hoch, da konnte der renommierte Reifenhersteller noch so „bib“bern.

Aber warum sollte man nicht dem Restaurant eine zweite Chance geben, zumal das Örtchen Kandel für unser vorweihnachtliches Essen sehr verkehrsgünstig liegt. Das von außen auffallend hübsch angestrahlte Fachwerkgebäude befindet sich direkt an der Kandeler Rheinstraße, die eine recht stark frequentierte Durchgangsstraße darstellt. Hier ist man von der Autobahnabfahrt „Kandel-Mitte“ in nicht einmal zwei Minuten. Geparkt wird quasi ums Eck. Für Restaurantbesucher und Hotelgäste hat man unweit des Anwesens ausreichend hoteleigene Parkplätze geschaffen. Man betritt das Restaurant durch den seitlichen Eingang vom Innenhof aus. Dieser wird im Sommer als lauschiges Gartenrestaurant genutzt. Ein separater Anbau beherbergt einen zusätzlichen Gastraum, der für Gesellschaften zur Verfügung steht. Hier werden gelegentlich auch Weinproben abgehalten. Nun leuchtete uns die zurückhaltend eingesetzte Weihnachtsdeko den Weg zur Eingangstür.

Gerade angekommen, herrschte zunächst große Verwirrung. Einer meiner Kollegen fragte mich, ob ich versehentlich für Samstagabend reserviert hätte. Natürlich nicht, aber die beiden Herren vom Service waren da zunächst ganz anderer Meinung und waren gerade dabei uns wegzuschicken. Genau wie sie das ein paar Minuten vorher mit meiner Kollegin, die als Erste vor Ort war, schon getan hatten. Sie zeigten mir ihr großes Reservierungsbuch und deuteten auf den Samstag. Schon beim ersten Blick auf die vollgekritzelte Seite stachen mir mein Nachname und die passende Uhrzeit sofort ins Auge. Ein dezenter Hinweis genügte und es fiel dem Serviceleiter auf einmal wie Schuppen von den Augen. Ein Namensvetter hatte anscheinend für Samstagabend dort reserviert. Und Donnerstag schreibt man ja zumindest im hinteren Wortteil nahezu gleich. Der gute Mann erkannte seinen Fehler und entschuldigte sich bei uns. „Kann ja mal passieren…“ dachten wir als man uns schließlich doch noch an unseren rechtmäßig reservierten Tisch führte. Auch die abgewiesene Kollegin konnten wir per Handy davon überzeugen, dass ihr diesmal dauerhaft Eintritt gewährt werden würde und so hatte sie ein paar Minuten später ihr Comeback. Nach und nach trudelten die restlichen Kollegen ein. Genug Zeit, sich einmal genauer im Gastraum umzusehen.

Als erstes fiel mir die durchdachte Raumaufteilung auf. Eine teilweise offene, als Weinregal genutzte Trennwand riegelte den Thekenbereich vom Hauptgastraum ab. Dieser machte einen sehr gepflegten Eindruck. Wir saßen auf bequem gepolsterten Stühlen oder Wandbänken aus Holz. Allesamt mit glänzendem Lederimitat überzogen. Auf den blanken, schlicht eingedeckten Holztischen das übliche Einfachbesteck, das neben der zusammengefalteten Stoffserviette und den aufpolierten Wein- und Wassergläsern bodenständige Eleganz vermittelte. Die weiß gestrichenen Wände (samt Decke) kontrastierten angenehm mit dem dunklen Parkettboden und den braun gehaltenen Sitzmöbeln. Dezente Kunst an den Wänden und auf den Ablageflächen sorgte für etwas Abwechslung in Farbe und Form.

Eine Schiefertafel kündete vom heutigen Tagesmenü in drei Gängen. Dieses bestand aus einer Hokkaido-Cocos-Suppe mit gebratener Jakobsmuschel, geschmorten Kalbsbäckchen oder sous-vide gegarter Gänsebrust, sowie einem hausgemachten Sorbet und war für faire 28 Euro zu haben. Komisch, auf der Homepage war das Menü noch für 35 Euro annonciert. Daneben bot eine kleine Zusatzkarte weitere Empfehlungen wie beispielsweise frische Fine de Claire Austern (4 Euro das Stück), Thunfisch Tataki „Asia Style“ (14 Euro) oder die Variation vom Bienwald Reh (32 Euro) aus der unmittelbaren Nachbarschaft.

Die eigentliche Speisenkarte ist recht übersichtlich gehalten und passt auf zwei Seiten. Man hat die Wahl zwischen fünf verschiedenen Vorspeisen (darunter eine für Vegetarier), siebenmal Fleisch zum Hauptgang, zwei Fischgerichten und einer vegetarischen Hauptspeise. Im „Riesen“ kommt also eher der Fleischesser auf seine Kosten. Blöd, dass eine Kollegin am Tisch weder Fisch noch Fleisch auf ihrem Teller haben wollte und sie die Kartoffel-Pilz-Ravioli (17 Euro) auch nicht richtig anmachten. Da hätte etwas mehr Auswahl im vegetarischen Bereich sicherlich Abhilfe geschaffen. Schade auch, dass man hier nicht so flexibel war, das ein oder andere Gericht in einer vegetarischen Variante anzubieten. So blieben ihr am Ende nur die Kürbissuppe und ein etwas lieblos angerichteter „Hasensalat“. Ergänzt wurde das Speisenangebot durch ein dreigängiges Überraschungsmenü für 34 Euro sowie einer Handvoll Desserts.

Kleine Auswahl, spürbarer französischer Einfluss, Einsatz regionaler Produkte… das hörte sich schon einmal vielversprechend an. Die beiden Kellner agierten sichtlich bemüht den Anfangsfauxpas wieder wett zu machen und hatten ihr Handwerk sichtlich gelernt. Warum nicht alle Leute am Tisch ihr Wasserglas gefüllt bekamen und auch die ein oder andere Weinbestellung erst einmal hinten angestellt werden musste, war uns dennoch schleierhaft. Die Einteilung in Servicekraft Getränke und Servicekraft Essen macht meines Erachtens in einem Restaurant dieser Größe wenig Sinn, aber sei es drum. Bei all der förmlichen Einhaltung bestimmter Bedienungsrituale hätten wir uns an dieser Stelle mehr Pfälzer Lockerheit im Umgang mit uns Gästen gewünscht. Professionelle Freundlichkeit in allen Ehren, aber der aufmerksame Gast spürt doch sofort, wie viel davon wirklich echt ist.

Ein gutes Dutzend verschiedener Aperitife soll das Ankommen erleichtern. Ich entscheide mich für einen Klassiker aus Frankreich, einen grünen Freund aus dem sonnigen Süden, der durch das Verdünnen mit Wasser diese typisch milchige Pernod-Trübung erhält (2cl für 4,50 Euro). Meine Kollegen löschen ihren Durst zu Beginn mit ein paar Flaschen Mineralwasser (medium, 0,75l ebenfalls für 4,50 Euro), wohlwissend, dass die Weinkarte ein paar richtig gute Tropfen bereithält. Aber auch der Biertrinker kommt mit einem Hellen (Löwenbräu) oder einem Pils (Becks) vom Fass auf seine Kosten.

Doch an diesem Abend war uns eher nach Wein zumute. Sowohl im offenen Ausschank als auch beim Flaschenweinangebot regierte die heimatliche Pfalz. In der wirklich hervorragend zusammengestellten Weinkarte waren neben etlichen namhaften Winzern der Region (Rebholz, Becker, Knipser) auch ein paar aufstrebende Jungtalente (Weinwerkstatt, Porzelt, Zeter) vertreten. Eine richtig gute Mischung, die uns besonders bei den Flaschenweinen erfreulich preiswert kalkuliert erschien.

Da ich als Vorspeise den Asia-Thunfisch von der Empfehlungskarte wählte, entschied ich mich für eine trocken ausgebauten Sauvignon Blanc (das Viertel für 6 Euro) vom Neustadter Winzer Oliver Zeter. Am anderen Tischende wurde eine Flasche Grauburgunder vom VDP-Weingut Dr. Wehrheim aus Birkweiler geordert. Zwei meiner Kollegen trauten sich das Tagesmenü zu, ansonsten wurden munter Fleischgerichte aus der Karte bestellt. Mein Elsässer Supreme-Perlhuhn auf Waldpilz-Risotto (16 Euro) konkurrierte dabei mit den geschmorten Kalbsbäckchen auf Lauchgemüse und Sellerie-Püree (Menü-Hauptgang), dem Rumpsteak vom Weiderind mit Gemüse-Kartoffel-Gratin (24 Euro) und der Interpretation vom Boeuf Bourguignon (24 Euro) meiner Kollegen. Letzteres kam nicht als soßenlastiger Schmorklassiker daher, sondern lag als ein in Spätburgunder, Kräutern und Gewürzen mariniertes, perfekt gebratenes Stück Rinderfilet mit feinem Kraut&Rüben-Gemüse auf dem Teller.

Zu den geschmorten Kalbsbäckchen wurde als Beilage eine üppige Portion Spätzle in guter Convenience-Qualität gereicht. Generell ging man mit dem Einsatz von Soßen eher zurückhaltend um, was in gehobeneren Restaurants heute zum Standard gehört. Um das ungleiche Beilagen-Soßen-Verhältnis wieder in die Waage zu bekommen, wurde zu den Kalbsbäckchen etwas Soße nachgeordert. Das gelieferte Produkt war leider etwas zu sehr gestreckt worden und hatte geschmacklich wenig Ähnlichkeit mit der gut austarierten Würztunke auf dem Teller.

Doch alles hübsch der Reihe nach. Bevor wir die Vorspeisen auf dem Tisch hatten grüßte die Küche mit einem tadellosen Romanesco-Süppchen, das mit einem aufgespießten Wolfsbarsch-Häppchen im Tempurateig eine gelungene Kombination darstellte. Dazu wurde uns frisches Brot gereicht. Eine Brotsorte war dabei total schwarz eingefärbt. Das Süppchen wurde in einem kleinen Weckgläschen serviert und hatte eine leichte orientalische Note. In Verbindung mit dem ausgebackenen Fisch war das ein Küchengruß, der Eindruck hinterließ.

Mit Weckgläsern arbeitet die Küche anscheinend sehr gerne, da auch die Hokkaido-Cocos-Suppe in einem solchen auf den Tisch kam. Die ansehnliche Jakobsmuschel lag gebraten auf dem Deckel der noch geschlossenen „Mini-Suppenschüssel“. Eine Scheibe vom schwarzen Baguette sorgte für den farblichen Kontrast. Meinen Kollegen mundete die Suppe, wenn auch kritisch bemerkt wurde, dass sie etwas zu süß abgeschmeckt war. Mein Thunfisch Tataki war nicht nur von der Anrichtung her ein Traum. Die nur außen leicht angebratenen Fisch-Tranchen hatten eine Sesamkruste und waren innen drin von herrlich roher Sashimi-Qualität. Gemeinsam mit dem kleingeschnittenen, gewokten China-Gemüse, der süßen Chili-Sauce sowie den scharfen Wasabi-Tupfern war das eine wirklich sensationelle Vorspeise, deren Vielfalt an Aromen zu überzeugen wusste.

Vor dem Hauptgang wechselte ich mit einem kräftigen Tempranillo aus Spanien in die Rotwein-Liga. Auch der Teller mit dem Perlhuhn aus dem benachbarten Elsass war äußerst stimmig arrangiert. Wie ein schräger Baumstamm schien der Perlhuhnschenkel aus dem Zentrum der Risotto-Insel zu wachsen. Ein paar frittierte Süßkartoffelscheiben und Keimsprossen schmückten ebenfalls die Reislandschaft. Das Huhn war auf den Punkt gebraten, außen leicht knusprig und innen schön saftig. Das Risotto hatte genau die richtige Konsistenz. Sein subtiler Pilzgeschmack kam aufgrund des etwas zu dominanten Parmesans geschmacklich nicht ganz so zum Zuge. Dennoch war das ein delikater Hauptgang, der ein harmonisches Geschmacksbild erzeugte.

Auch meine Kollegen schienen mit ihren Hauptgerichten sehr zufrieden. Das Rumpsteak meiner Kollegin sah klasse aus, war perfekt medium gebraten und brachte sicherlich geschätzte 300 Gramm auf den Teller. Von der Zartheit der Kalbsbäckchen meines Nachbarn konnte ich mir selbst ein Bild machen. Nur bei der Boeuf-Bourguignon-Interpretation hätte mir etwas die Soße gefehlt, aber das Rinderfilet allein sah schon verdammt lecker aus. Bis auf die Kollegin mit dem „Hasensalat“ äußerten sich alle am Tisch sehr lobend über ihre Hauptspeisen. Und auch von den Portionsgrößen her gab es nichts zu beanstanden.

Dennoch war bei fast allen noch Platz für ein kleines Dessert. Die Menü-Esser bekamen eine Kugel hausgemachtes Sorbet. Der Rest der Truppe durfte sich zwischen einem „Schokoflash“ (11 Euro), der „Schatzkiste“ (11 Euro) oder einer „Riesen“-Nocke Eis (5 Euro) entscheiden. Meine Entscheidung fiel auf das Chai-Rahmeis, das leicht nach orientalischen Gewürzen schmeckte. Die „Riesen“-Nocke war gar nicht so riesig wie ihr Name vermuten ließ, sondern recht überschaubar portioniert. Eine Handvoll Tapiokaperlen sowie ein paar Johannis- bzw. Heidelbeeren sorgten für farbliche und geschmackliche Abwechslung. Manche der Kollegen hatten einen echten „Schokoflash“, der aus einem weißen Schokomousse, einer Schokotarte und einer Nocke Schokoeis bestand. Das Schokotörtchen laut Karte war wohl an dem Abend aus.

In der Summe war das ein gelungener Kollegen-Abend, bei dem das etwas hölzerne Drumherum naturgemäß ein wenig in den Hintergrund rückte. Jedoch waren die Gerichte sehr sorgfältig und produktorientiert zubereitet, so dass geschmacklich alles passte. Da hat die Küche des „Riesen“ im Lauf der letzten beiden Jahre qualitativ sicherlich zulegen können. Die wesentlichen Kritikpunkte erstrecken sich im Grunde auf das schmale Angebot an vegetarischen Speisen sowie die viel zu förmlich agierende Bedienung. Und übrigens: so manche Unstimmigkeiten lösen sich mit einem Schnäpschen aufs Haus quasi „im Glasumdrehen“ in Nichts auf.

Vorweg sei erwähnt, dass sich dieser Bericht auf zwei Besuche im Akoya bezieht. Beim ersten konnte man zum Mittagslunch nur einen Teil des Angebots bestellen, weshalb wir einen Zweitbesuch am Abend folgen ließen. Da hatten wir dann die volle Auswahl, was natürlich auch einen höheren Fixpreis bedeutete. Aber alles schön der Reihe nach.  

Ehrlich gesagt, so richtig begeistert haben uns die Schilderungen unserer Bekannten nicht, als sie über ihre Besuche im Akoya berichteten. Mit dem iPad würde man innerhalb eines zeitlichen Rahmens von zwei Stunden eine bestimmte Anzahl von Gerichten, die man in der digitalisierten „Speisenkarte“ als „Items“ bezeichnet, bestellen können. Diese würden dann nach und nach an den Tisch gebracht bis man vor lauter Sättigung gerade noch den Button für den Bezahlvorgang würde drücken können. Mit 12,90 Euro am Nachmittag bzw. 22,90 Euro am Abend pro ausgewachsenem Esser (für Kinder bis 11 Jahre deutlich günstiger) sei das „Gesamtpaket“ auch preislich eine „faire Sache“.

Das klang doch schon ganz vielsprechend und so beschlossen wir, uns selber einmal ein Bild vom Karlsruher „i-Pad-all-you-can-eat-Asiaten“ zu machen. Vorsichtshalber reservierte ich für die Mittagszeit einen Zweiertisch, was bei der mäßigen Auslastung und der Größe des Restaurants eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Dass wir dann zwei Wochen später zusammen mit Freunden nochmal das Akoya aufsuchten, war schlichtweg der Neugier auf das „volle Programm“  geschuldet.

Das Akoya befindet sich im Erdgeschoss der ParkArkaden, die den gerade neu entstehenden City Park Karlsruhe im östlichen Teil der Südstadt flankieren. Die Parkplatzsituation ist entspannt, wenn auch mit Kosten verbunden, da man direkt an der Ludwig-Erhard-Allee so gut wie keine Möglichkeiten vorfindet, aber in einem der anliegenden Parkhäuser (ParkArkaden oder ParkOffice) sicherlich fündig wird. Beim Akoya handelt es sich nicht um eine Franchise-Kette. Das Restaurant wird von der L&Z GmbH, die 2011 vom Ehepaar Lac Hanh Hao und Zhang Jingjing gegründet wurde, betrieben. Zusätzlich leiten die beiden das Großraum-Chinarestaurant „Kaiserpalast“ in Bruchsal sowie einen Großhandel für Deko-Artikel.

„Treten Sie ein in unsere Welt und lassen Sie den Alltagsstress hinter sich“ habe ich noch am Tag zuvor auf der Homepage des Akoya lesen können. Und tatsächlich machte einem die herzliche Dame am Empfang das Ankommen leicht. Wir wurden zum reservierten Tisch geführt und blickten durch die hohe Fensterfront nach draußen auf die viel befahrene Ludwig-Erhard-Allee. Mal gespannt, ob unser Essen auch ein kleines „Wirtschaftswunder“ bereit hielt. Ich blickte mich um und musterte das Interieur des Ladens.

Die aparte, überwiegend aus dunklem Holz bestehende Einrichtung des Lokals hatte Stil und machte einen sehr gepflegten Eindruck. Klare Linien prägten die puristisch angelegte Ausstattung der Räumlichkeiten. Große, von der Decke hängende Lampen, die wie überdimensionierte leuchtende Blüten aussahen, spendeten angenehm warmes Licht. Die indirekte Beleuchtung bestimmter Wandbereiche kam besonders am Abend voll zur Geltung. Die eingezogenen Trennwände aus dunkel gestrichenem Holz waren teilweise offen angelegt und sorgten für eine stimmige Raumaufteilung. Die maßvoll eingesetzte Deko aus Fernost wirkte nicht kitschig, sondern verlieh dem Interieur eine wohldosierte Portion asiatisches Flair. Und das setzte sich sogar bei den einfallsreich eingerichteten Toiletten fort. Einziges echtes Manko war die zu große Lautstärke im Gastraum, die das Unterhalten am Tisch erschwerte und viel von der angenehmen Atmosphäre von vornherein zunichtemachte. Dem überwiegend jungen Publikum schien das jedoch wenig auszumachen.  

Man saß recht bequem auf gepolsterten Holzstühlen bzw. Wandbänken mit Kunstlederüberzug. Auf den blank polierten Tischen lagen Sets aus gewebtem Kunststoff, worauf flache rechteckige Teller neben Einfachbesteck und den obligatorischen Stäbchen Platz fanden. Jedes Gedeck enthielt ein Schälchen mit gehobeltem Ingwer und einem Klecks Wasabi-Paste. Das Fläschchen Soja-Sauce stand selbstverständlich schon daneben.

Dem Neuling wird in Kürze das Bestellsystem mit dem iPad erklärt. Das wäre vielleicht auch etwas ausführlicher gegangen, aber vieles hat sich dann im Nachhinein ganz von selbst enträtselt. Der Fixbetrag pro Person gilt selbstverständlich nur für das Essen. Aber auch die Getränke werden mit dem Tablet bestellt. Einfach auswählen und abschicken. Für das Essen erhält man mittags acht und abends fünf Kreditpunkte, die man alle zehn bzw. 15 Minuten in „Speise-Items“ investieren kann. Pro Person wohlgemerkt!

Angeboten werden kleine Tellergerichte, frisch Gegrilltes oder Frittiertes, Suppen, Sushi-Happen, Salate, Beilagen oder Desserts. Und jedes Gericht kostet immer genau einen dieser Kreditpunkte. Sitzt man mittags zu zweit am Tisch, könnte man theoretisch alle zehn Minuten 16 unterschiedliche Gerichte an den Tisch liefern lassen. Bei unserem Folgebesuch am Abend kamen wir zu viert auf 20 Bestellungen, die wir alle 15 Minuten hätten digital abschicken können. Mit diesem System bewegt man sich zwangsläufig an der Grenze zwischen Völlerei und Genuss. Und man muss schon aufpassen, dass man sich nicht „überordert“.     

Die Mädels vom Service hatten alle Hände voll zu tun und waren kräftig am Auftischen und Abräumen. Die meisten waren, das konnte man erkennen, Aushilfen. Studentinnen und Studenten, die sich hier etwas dazu verdienten. Man kennt das ja. Beim Servicepersonal wird am liebsten gespart. Aber da man hier ja über das Tablet kommuniziert, entfällt schon mal das „Entschuldigen Sie, bitte“, um zu bestellen bzw. nachzubestellen. Auf die Speisen muss man dann auch nicht lange warten, denn die übersichtlich portionierten Gerichte kommen recht zügig aus der Küche. Wenn dann doch einmal an- oder nachgefragt werden muss, gibt es noch den „Hilfe-Button“, bei dessen Betätigung postwendend die Bedienung am Tisch erscheint. Soweit - so technisch!

Nun scrollten wir neugierig über das Touchscreen und hatten die Wahl zwischen ca. 80 verschiedenen Gerichten. Mittags sind es in etwa die Hälfte. Das iPad kreiste um den Tisch und jeder bestellte eifrig drauflos. Wie würden die verschiedenen Leckereien unterschiedlichster asiatischer Provenienz schmecken? Wir waren gespannt, was Tempura, Miso & Co zu bieten hatten.

Den Auftakt machte ein Sushi-Teller, auf dem sich leckere, mit Teriyaki-Huhn gefüllte Tempura Crunch Rolls, mit Lachs, Surimi und Avocado verfeinerte Inside Out Rolls sowie einige zart schmelzend Nigiri (Lachs und Thunfisch) befanden. Komplettiert wurde das Ensemble von pikanten Temakis. Hierbei handelte es sich um spitz zulaufende Algenblatt-Tüte, die mit rohem Lachs, Reis und Gemüse gefüllt war. Dazu eine kleine Portion gebratene Mie-Nudeln (mit Ei) und eine mit Glasnudeln und Garnele bestückte Sommerrolle.

Die Sushi-Teilchen zur Eröffnung schmeckten lecker. Besonders die Ebi Asatzuki Rolls, die als Füllung Garnele in Tempura-Teig abbekommen hatten, tauchte ich besonders gerne in mein Wasabi-Soja-Gemisch. Bei den im Anschluss georderten warmen Tellergerichten war die Qualität nicht mehr ganz so hoch wie vorher beim Sushi. Die panierte und danach frittierte Hühnerbrust war etwas zu fettig geraten. Bei den gebratenen Garnelen hatte man große Mühe sie aus ihrem Panzer zu puhlen. Die gebackene Ente kam leider nur lauwarm aus der Küche und kühlte daher viel zu schnell aus. Aus der knusprigen Ente war ratzfatz ein zäher Vogel geworden. Das Entenfleisch in meiner Ahiru Udon Suppe war dagegen viel saftiger, auch wenn die Nudelsuppe etwas mehr Würze vertragen hätte. Die frittierte Herbstrolle, der gebratene Reis und das grüne Hühner-Curry waren guter Asia-Standard, während die kurz angebratenen Rinderfilethäppchen für erstauntes Zungenschnalzen in unserer Runde sorgten.

Insgesamt gaben wir während unseres zweistündigen Aufenthalts drei große Bestellungen von jeweils 20 verschiedenen „Items“ auf. Davon war das meiste Sushi, was an der guten Qualität der „Rohfischhappen“ lag. Unsere letzte Order galt den angebotenen Süßspeisen. Hätten wir das mal besser gelassen. Beide Puddings (Schoko und Vanille) hatten nicht einmal Mensa-Niveau. Die Lychees waren ordinäre Dosenware und selbst das frische Obst lag eher lieblos in seiner Schale. Das Matcha Eis war genau wie das Black Sesam Eis eher geschmacksneutral, aber geriet wenigstens nicht so süß. Geschmacklich waren die Desserts ein glatter Reinfall. Die These, dass bei den meisten Asiaten der Nachtisch eher stiefmütterlich behandelt wird, sahen wir im Akoya leider bestätigt.     

Schade auch, dass bei manchen „Items“ nur der asiatische Name dabei stand. Nicht jeder kennt sich so gut aus, um „Goma Wakame“, „Maguro Nigiri“ oder „Surimi Gunkan“ anhand der kleinen Abbildung auf dem Tablet kulinarisch richtig einzuordnen. Hier wären detailliertere Beschreibungen der Gerichte sicherlich hilfreich.        
 
Resümierend lässt sich der Abend als geschmackliches „Yin & Yang“ bezeichnen. Viel Leckeres aus der Sushi-Abteilung hielt sich mit anständigen Tellergerichten und unterirdischen Desserts die kulinarische Waage im Rahmen eines wahrlich kontrastreichen Asia-Dinners. Mit dem iPad hatten wir ein kleines Spielzeug am Tisch, das seinen Zweck voll erfüllte und eine recht entspannte Alternative zum herkömmlichen „All-you-can-eat-Büffet“ darstellt. Und das bei einem (noch) fairen Preis-Leistungs-Verhältnis und einem Service, der schnell und routiniert agierte.

Ich habe heute abend ein Schnitzel Salat gegessen. Dazu ein durbacher weisherbst der sehr lecker war. Da ich noch platz hatte nahm ich ein warmes Schokoladensouffle. Das war sehr sehr sehr lecker. Nicht zu viel und nicht zu wenig genau die richtige Nachspeise und Preis von nicht mal 5 Euro super.

Was der Berliner Steakesser im „Grill Royal“ vorfindet und der Frankfurter Fleischfanatiker im „M-Steakhouse“ schon seit einigen Jahren genießen darf, hat nun mit dem Restaurant „Das Scheibenhardt“ auch für die Karlsruher Carnivorenfraktion fleischliche Gestalt angenommen. Seit Anfang April 2015 wird hier inmitten des idyllischen Grüns des Golfclubs Hofgut Scheibenhardt e.V. im denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Jagdschlosses feinstes Prime Beef aufgetischt.
 
Leonhard Bader heißt der neue Pächter, der nun in der Post-Erbprinz-Ära den Kochlöffel schwingt. Der erst 34 Jahre alte Gastgeber ist in der Region kein Unbekannter, hat er doch vorher die „Villa Hammerschmiede“ in Pfinztal geleitet und dort einen Michelin-Stern erkocht. Doch bevor der gebürtige Münchner im Südwesten sesshaft wurde, ist er in der deutschen Gastrolandschaft viel herumgekommen und konnte in renommierten Häusern, wie beispielsweise im Hotel Adlon Kempinski in Berlin, seinen Erfahrungsschatz erweitern. Da er seit über einem Jahr die Karlsruher Gastroszene aufmischt und selbst Genussmenschen von der linken Rheinseite anzieht, war es mir ein besonderes Bedürfnis, dem „Scheibenhardt“ einmal einen Besuch abzustatten.
 
„Enjoy only good food!“ so lautet das Credo des Küchenchefs. Und wie er das mit seinem Team umsetzt, hat richtig Klasse. Für ihn gehört das Wohlfühlen genauso zum Genuss dazu, wie seine edlen Fleischteile vom Rind in den mächtigen Reifeschrank. Seine kreativ ausgerichtete, klassisch angehauchte Küche weiß mit einer hohen Produktqualität zu überzeugen. Daher kommen für Leonhard Bader nur die frischesten und besten Zutaten in Frage. Eine Tatsache, von der wir uns am Besuchsabend auf eindrucksvolle Weise überzeugen konnten.

Schon die Fahrt „ins Grüne“ zum denkmalgeschützten Anwesen lässt Vorfreude aufkommen. Von außen strahlt das Areal vom Hofgut Scheibenhardt eine derart subtile Exklusivität aus, dass man sich schon auf einem Landgut in Südengland wähnt. Der Weg zum großangelegten Parkplatz ist gut beschildert. Das Restaurant befindet sich im Westteil des Gebäudes. Hat man das efeuberankte Eingangstor passiert, läuft man noch ein paar Schritte über den stilvoll begrünten Vorplatz, ehe die Glastür zum Restaurant erreicht ist.

Und drinnen empfängt einen schlichte Eleganz, die von warmen Naturtönen und natürlichen Materialien geprägt wird. Zu allererst fallen einem die an den Wänden hängenden Siebdrucke des mit Gastgeber Bader befreundeten deutschen Pop-Art-Künstlers Devin Miles auf. Seine farbintensiven Werke verleihen dem Gastraum eine ganz besondere Ästhetik. Ein handwerklich perfekt inszenierter Kontrapunkt zu den ansonsten eher zurückhaltenden, klaren Konturen des Interieurs.

Daneben sorgen raumteilende Elemente, wie etwa die zur Statik beitragenden massiven Stützsäulen, für mehr Atmosphäre. Die sich im Zentrum des Raumes befindende, aus hellem Holz geschaffene Sitzgruppeninsel, die kleine Sitznischen mit gut gepolsterten Wandbänken beherbergt und der die gesammelte Aufmerksamkeit des darüber thronenden, voluminösen Lampenschirmensembles zu Teil wird,  schafft ein geschmackvoll arrangiertes, klug durchdachtes Raumbild. Auf den Abstellflächen zwischen den Sitznischen tummelt sich viel „Geistreiches“. Flüssige Barrieren in Flaschenform stehen als stolze „Big Bottles“ neben ihren dekorativen Holzkisten. Sie sollen wohl schon einen kleinen Vorgeschmack auf die exquisite Weinauswahl geben.  

In die Decke eingelassene Strahler und indirekte, nicht sichtbare Wandfluter setzen die akkurat angeordneten Zweiertische ins rechte Licht. Aufgrund der schallgedämmten Decke herrscht in dem lang gezogenen Gastraum eine äußerst wohlige Akustik. Und die herrlich bequemen Schalensessel, die sogar in unterschiedlichen Farben vorhanden sind, sorgen für entspanntes Ankommen. Von Eintönigkeit nicht die geringste Spur. Der aus rustikalen Eichendielen bestehende Untergrund sorgt für die nötige Bodenhaftung, die sich auch auf den schlicht mit Tischsets, Stoffservietten, Einfachbesteck und Wassergläsern eingedeckten Tischen in heller Holzoptik wiederfindet. Dieser gelungene Mix aus zeitgemäßen und ursprünglichen Elementen wurde von der Innenarchitektin Viola Müller, der Lebensgefährtin von Leonhard Bader, nicht nur intensiv geplant, sondern in der Umsetzung auch konsequent zu Ende gedacht.
      
Von der herzlich kompetenten Bedienung mit leichtem französischem Akzent fühlten wir uns an diesem Abend hervorragend umsorgt. Sie beriet uns bei der Entscheidungsfindung sehr charmant, ohne uns etwas aufdrängen zu wollen. Am meisten überraschte uns, wie flexibel sie sich auf die unterschiedlichen Gästewünsche einlassen konnte. Und wie sie aus der Riesenflasche die originale Etter Fruchtbaum-Obstbrand-Cuvée am Tisch einschenkte, das war nicht nur für uns ein kleines Erlebnis.

Aufgetischt wird im „Scheibenhardt“ was die Fusion-Bistroküche so hergibt, wobei der Fokus ganz klar auf der Zubereitung von qualitativ erstklassigem Fleisch liegt. Eine Vesperkarte mit kleineren Gerichten befriedigt die täglich hier einkehrende, hungrige Golferklientel mit Badischem Wurstsalat (8,90 Euro), Steirischem Rindfleisch (9,50 Euro) und hausgemachtem Fleischkäse (9,90 Euro) frisch aus dem Rohr. Und dass Leonhard Bader selbst gerne wurstet, spiegelt sich in der „kleinen“ Genießerkarte wider. Auf ihrem großen Bruder finden sich dann Klassiker aus der Weltküche: Sashimi vom wildgefangenen Yellowfin-Thunfisch (14 bzw. 19 Euro, je nach Größe), handgeschnittenes Tartar de Boeuf (17,50 Euro), in Butter gebratene Froschschenkel (21 Euro), asiatisch gewürzter Pulpo (12,50 Euro) und Wiener Schnitzel (22,50 Euro) bedienen so ziemlich jeden Geschmack.

Die dritte Speisenkarte ist an eine ganz besondere Gästeklientel gerichtet, nämlich an die Premium-Fleisch-Vernichter. Carnivoren mit Charakter und Filet-Fanatiker kommen hier mit Prime Beef aus den USA, Deutschland und Uruguay auf ihre Kosten. Diverse Zuschnitte erhalten ihren perfekten Reifegrad durch die traditionelle Trockenreifung („Dry-Aging“) im eigens dafür vorgesehenen Reifeschrank, der sich am Ende des Gastraumes gegenüber vom Barbereich befindet. Dass Fleisch nicht gleich Fleisch ist, stellt man hier schon beim ersten Bissen fest. Und natürlich beim Blick auf den Preis. Denn für Premium-Fleisch bezahlt man eben auch Premium-Preise. Das fängt beim Rumpsteak vom Schwarzwälder Rind  für 27 Euro (300 g) an und endet bei dem trockengereiften, ca. 1100 g schweren Stück von der „Alten Kuh“, einem 18 Jahre alten Weidetier aus Spanien, bei dem für 112 Euro locker zwei Leute satt werden.

Zur Einstimmung wählten wir vom reichhaltigen Aperitifangebot einen Martini (4,30 Euro) und einen Crodino mit Prosecco (6,50 Euro). Schon hier ließ uns die große Gin-Auswahl aufhorchen. Vom Crodino-Secco-Gemisch hatte ich mindestens 0,3l im Glas. Ein fruchtig-spritziger Durstlöscher, der den spätsommerlichen Temperaturen geschuldet war. Dazu kam eine Flasche Peterstaler medium (0,75 l), die mit 5,60 Euro berechnet wurde.
 
Ein Blick in die Weinkarte verriet die wahren Schätze des Hauses. Neben einer wirklich beeindruckenden Champagner-Auswahl (u.a. Dom Pérignon, Krug, Bollinger) wartet man hier mit einigen extrem limitierten Rotweinraritäten auf. Von Leonhard Baders Pfälzer Lieblingsweingut Friedrich Becker aus Schweigen stehen hier etliche „Große Gewächse“ in beeindruckender Jahrgangsvielfalt zur Verfügung. Daneben gibt es flaschenweise namhafte Kreszenzen aus Frankreich, Spanien und Italien zu entdecken. Dass die Zusammenstellung der Weinkarte mit großem Sachverstand und vinophilem Gespür erfolgte, wird beim Durchblättern schnell klar. Da wunderte es uns auch nicht, dass der Chef an unserem Besuchsabend nicht selbst im Hause weilte, sondern auf der Suche nach neuen Tropfen einer Champagnerdegustation beiwohnte.
 
Wir hatten mächtig Appetit, weshalb wir uns für zwei Gerichte vorweg entschieden. Der „Asia Basket Deluxe“ (9,90 Euro) war ein mit Wantan, Frühlingsrollen und Co. gefüllter Bambusdämpfer. Die asiatischen Preziosen wurden mit süßer Chili- und Pflaumensauce zum Dippen serviert und schmeckten einfach köstlich. Gleiches galt für die getrüffelte Kartoffelsuppe (9,50 Euro), die als ordentliche Portion den ersten Hunger vertrieb.

Um uns die Zeit bis zum Hauptgang zu verkürzen, grüßte die Küche mit einer kräftig eleganten Rehessenz, die wir in einer Teetasse serviert bekamen. Mit so einer Kraftbrühe ließe sich auch der kälteste Wintertag souverän überstehen. Dann die beiden Hauptgänge, die landläufig unter dem Begriff „Surf and Turf“ firmieren. Die Kombination aus bestem US Dry Aged Prime Beef (einmal als Rib Eye und einmal als Filet) und einem ganzen Jumbo Langustenschwanz aus dem mittleren Atlantik war so gar nicht in der Karte zu finden, weshalb wir sie uns bei der Bestellung schlichtweg selbst „zusammenbastelten“.

Da beide Teile unseres „Surf and Turf“ eigenständige Gerichte waren, hatten wir ganz schön Material auf unseren Tellern. Neben einem Caesar Salad als Beilage wurde uns noch Blattspinat mit geröstetem Knoblauch und eine perfekt austarierte Sauce Béarnaise gereicht. Das Filet vom Prime Beef hatte gute 300 g, wurde exakt auf den Punkt medium gebraten und hatte eine aromatische Pfefferwürze on top. Daneben lag der in seinem Inneren noch leicht glasige Langustenschwanz perfekt gegrillt in seiner Schale. Beide Teile des „Surf and Turf“ waren von ihrem Aroma, sowie von ihrer Textur und Zubereitung her handwerklich von einer staunenswerten Präzision und bescherten uns ein zutiefst befriedigendes Geschmackserlebnis. Das Messer glitt beim US Prime Beef wie durch Butter und jeder Bissen wurde am Tisch lustvoll zelebriert. Beide Hauptgänge waren äußerst subtil gewürzt und wurden mit einem unverstellten Fokus auf die darauf befindlichen Protagonisten präsentiert.
 
Dass wir als Weinbegleitung einen noch etwas jungen Spanier aus der vielbeachteten Mencia-Traube genossen, hatte seinen Grund. Wir wollten uns das puristische Geschmacksbild unseres Essens nicht durch allzu viel Holz und Gerbstoff „verfremden“ lassen. Die Flasche des leicht trinkbaren Mengoba Brezo aus der Region Bierzo kam auf faire 24 Euro, während die beiden „doppelten“ Hauptgänge mit jeweils 98 bzw. 105 Euro zu Buche schlugen. Aber sie waren jeden Cent wert. Mögen andere für das gleiche Geld lieber ein ganzes Menü essen, wir würden jederzeit das Bader’sche Qualitätsbeef in Kombination mit perfekt gegrilltem Meeresgetier vorziehen.
 
Dass besonderes Fleisch seinen Preis hat, war uns von vornherein klar. Wie viel besser dieses Prime Beef im Vergleich zu herkömmlichem schmeckt, wussten wir erst, als wir es gegessen hatten. Dass dann noch ein paar Kugeln Mövenpick-Eis in unseren Mägen Platz fanden, glich einem Wunder. Aber Wunder gibt es ja – Gott sei Dank – immer wieder. Ein kleines kulinarisches haben wir an diesem Abend im „Scheibenhardt“ erleben dürfen. Und dafür waren wir sehr dankbar.

Ziemlich genau drei Jahre sind vergangen, seit ich das letzte Mal in der Weinstube Mathis zu Gast war. Und das, obwohl ich seitdem sicherlich an die hundert Mal auf der vielbefahrenen Wein- bzw. Durchgangsstraße am Lokal der Familie Mathis vorbeigefahren bin.

Wie es zu diesem Rendezvous mit ganz viel Pfälzer Lebensgefühl kam, sei kurz beschrieben. Der Besuch aus dem (mittel-)hohen Norden war an jenem Wochenende zu Gast in der Pfalz und meine erste Wahl, die Weinstube „Alte Kelter“ in Mörzheim, war doch tatsächlich ausgebucht an diesem Abend. Auch beim „Dyck“ in Mühlhofen war kein Platz mehr frei. Beim „Hoppeditzel“ in Impflingen erntete ich am Telefon auf meine Anfrage nur eine mitleidige Absage. Ich stand unter einem gewissen „Weinstuben-Zugzwang“, denn man möchte dem „Weservolk“ ja schließlich pfälzische Gastlichkeit auf einem adäquaten Vesperteller servieren.

Nach Neustadt fahren in die „Eselsburg“? Da braucht man Freitagabends gar nicht erst anrufen. Außerdem gibt es ja noch ein paar gute Stuben, die im näheren Umkreis beheimatet sind. Die Weinstube „Zur Blum“ in Landau hatte nach 20 Uhr wieder Plätze frei und wäre sicherlich eine gute Option gewesen, hätte da nicht der „Mathis“ aus Klingenmünster (bei uns unter dem Decknamen „Eschbach-Süd“ ein Begriff) am Telefon sofort grünes Licht gegeben.

Klingenmünster ist wegen seiner psychiatrischen Klinik eher bei Alkoholikern und Burn-Out-Patienten ein Begriff. Bei Pfalz-Gourmets und Feinschmeckern eher weniger. Obwohl der Ort mit dem „Stiftsgut Keysermühle“ und dessen Slow-Food-Restaurant „Freiraum“ auch kulinarisch mittlerweile von sich reden macht.

Wir parkten direkt an der Wine-Route und standen wenig später vor der Hausnummer 66,  einem stattlichen Anwesen, dessen Außenfassade stolz sein Fachwerk zur Schau stellt. Die Parkplätze direkt am Gasthaus waren alle belegt, weshalb wir den kleinen Laufweg gerne in Kauf nahmen. Auf einer auffällig angestrahlten Schiefertafel standen schon einmal ein paar Empfehlungen in Kreide angeschrieben. Kastaniensuppe, Cordon Bleu, Rumpsteak und Flammkuchen – allesamt Klassiker elsässisch-pfälzischer Regionalküche, deren wohlklingende Namen unseren Hunger nicht gerade weniger werden ließen. Wir betraten die Weinstube durch die schwere, in einem Rundbogen eingefasste Holztür.

Drinnen erwartet den Gast eine urig-gemütliche Stube, die wie aus einem Bildband über die gastfreundliche Weinregion Pfalz entnommen wirkt. Was anfänglich noch etwas folkloristisch daherkommt, weicht ganz schnell einem Pfälzer Heimat- und Lebensgefühl, das spätestens beim Erreichen der Gaststube aus jedem Eck hervorsticht und dem man sich nur schwer entziehen kann. Rustikales Mauerwerk aus Sandstein, eine Decke, die mit derben Fassdauben verkleidet ist, blanke Wandbänke aus Holz, deren Bequemlichkeit mit ein paar losen Sitzkissen gewahrt bleibt. Der prächtige Kachelofen spendet wohlige Wärme. Neben ihm ist auch der stattliche Wandschrank aus der familiären Erbmasse für die einzigartige Atmosphäre in der „Mathis-Stube“ verantwortlich.

Doch an diesem Freitagabend kommen wir nicht in den Genuss der „First-Lounge“. Dafür kam mein Anruf einfach zu spät. Der Hauptgastraum war nämlich knallvoll und es ging da drin schon ganz schön trubelig zu. Jakob Mathis, der Sohn des Inhaberurgesteines Wilfried, empfing uns und führte uns in eine Art Gästesaal, um den die Weinstube erweitert wurde. Diese sogar noch etwas größer erscheinende Räumlichkeit wird als Weinverkostungsraum und für größere Gesellschaften genutzt. Oder eben wenn in der eigentlichen Weinstube kein Platz mehr ist. Auch hier waren schon etliche Tische belegt. Eine größere Gruppe hatte es sich an einer langen Tafel bequem gemacht. Man war guter Dinge und es gab anscheinend viel zu lachen. An unserem Tisch saßen noch zwei ältere Herren, die ihr Abendbrot mit einer Flasche rotem Mathis-Wein einnahmen. Wir wurden vom Junior kurzerhand an den Tisch dazu gesetzt, was in der Pfalz ja nicht unüblich ist.

Inhaber, Winzer und Weinstubenwirt Wilfried Mathis war selbst nicht zugegen. Seit 1988 wird das Lokal von ihm geführt. Vorher war es eine sogenannte „Straußwirtschaft“, ein lediglich saisonal geöffneter Gastbetrieb, bei dem es nur ein paar kleinere, meist kalte Gerichte zum Wein dazu gab. Auf meine Nachfrage hin, teilte mir sein Sohn mit, dass er sich derzeit im Krankenhaus befinde. Da ist es doch schön, wenn man sich auf seine Familie verlassen kann, die den Laden auch ohne den Hausherrn schmeißen. Doch der Kultwirt aus Klingenmünster, dem diverse Verbindungen zur Südpfälzer Kunstszene (siehe Flaschenetikette seiner Weine!) nachgesagt werden und dessen besonderes Verhältnis zur Gewürzinsel Sansibar und dem afrikanischen Kontinent in Form lebensgroßer Holzfiguren sichtbar wird, fehlt natürlich nicht nur den Stammgästen.

Doch Sohnemann Jakob fährt im Service ein ähnlich unterhaltsames „Mundart-Programm“ und bringt den legendären Satz seines Vaters „Hänner schunn b’schdellt?“ („Habt ihr schon bestellt?“) genauso dialektgefärbt und authentisch über die Lippen. Da fällt der Apfel wohl nicht weit vom Stamm. Pfälzisch ist hier Amtssprache, weshalb der Tourist aus Karlsruhe oder Heidelberg so eine provinzielle „Sprachoase“ auch ganz gerne aufsucht. Außerdem sind hier die gutseigenen Weine, sowohl im offenen Ausschank als auch in der Flasche, noch verhältnismäßig günstig zu erwerben.

Schlägt man die Speisenkarte auf, wird man kurz über die Geschichte der Weinstube und ihre kulinarische Ausrichtung informiert. Mehr als 30 Gastrojahre werden hier auf 3 Generationen verteilt. Da dürfen auch ein paar Sätze über das eigene Weingut, die bewirtschaftete Rebfläche und die angebauten Rebsorten nicht fehlen. Und – Achtung Wortspiel – „Pfalz Sie sich erholen wollen…“, gibt es auch noch ein Gästehaus, auf das ganz nebenbei hingewiesen wird.

Beim Speisenangebot versucht man sich etwas abseits des üblichen Weinstuben-Einheitsbreis zu bewegen. Das gelingt mit den beiden Haus-Spezialitäten, dem Königskotelett in Rotwein (mit Rotkraut, Semmelknödel und Salat für 16,80 Euro) und den hauseigenen Bratwürsten mit grünem Sansibar-Pfeffer, Apfelmeerrettich, Weinsauerkraut und Bratkartoffeln (13,80 Euro). Auffällig hier, der Teller mit den pfeffrig-aromatischen Bratwürsten kostete schon vor sieben Jahren so viel. Schön, dass da noch manche ihre Preise stabil halten.

Bei den Pfälzer Spezialitäten trifft man auf die üblichen Verdächtigen. Im Herbst gibt es saisonbedingt den Kastaniensaumagen (mit Rotkraut für 10,80 Euro) und dem in Klingenmünster geborenen Schriftsteller und Begründer der pfälzischen Volkskunde, August Becker, wird gleich mal ein ganzer, mit der fleischlichen Dreifaltigkeit (Saumagen, Leberknödel und Bratwurst) bestückter Teller gewidmet. Für 12,80 Euro lässt der mit ordentlich Weinsauerkraut servierte „August Becker Teller“ sowohl qualitativ als auch von der Menge her keine Wünsche offen. Ich habe mich selbst davon überzeugen können, denn meine Wahl fiel auf den klassischen Regional-Dreier mit Kraut.          

Zusätzlich werden noch ein paar saisonale Empfehlungen angeboten. Der Rinderbraten von der Oma mit „Nuudle unn Sooß“ (14,80 Euro) klingt da genauso lecker wie das mit Münsterkäse gefüllte Cordon Bleu (mit Bratkartoffeln und Salat für 16,80 Euro) oder das hausgemachte Nougat Parfait mit Zwetschgenkompott (6,80 Euro). Daneben stehen noch einige wenige vegetarische Gerichte, diverse Salate sowie sechs verschiedene Sorten Flammkuchen im Speise- und Getränkebuch.

Für Weintrinker ist nahezu das komplette Portfolio des Weingutes Mathis erhältlich. Dieses wird von Jakobs Bruder Ingo geführt. Ihre neue Hausweinlinie trägt den werbewirksamen Namen „Heimatgefühle“ und schon ihr Logo mit der Meise im Landeanflug macht ganz schön was her. Also warum nicht eine Flasche Weißwein-Cuvée davon ordern? Im Moment ist sie nur in Weiß und Rosé erhältlich. Die rote Heimatgefühl-Cuvée kommt erst Ende des Jahres in die Flasche. Der Preis von 11 Euro (Flasche!) ist natürlich ein Schnäppchen. Die anteilsgleiche Mischung aus Weißburgunder und Auxerrois-Trauben hatte eine angenehme Säure und duftete fruchtig im Glas.

Die Wartezeit aufs Essen zog sich ein wenig. Schuld daran waren wohl die größere Gesellschaft, die neben uns tafelte sowie die Tatsache, dass wir zu den letzten Gästen zählten, die an diesem Abend noch dazu stießen. Denn zu Stoßzeiten kann es in der Weinstube Mathis schon einmal etwas dauern. Vielleicht könnte man ja bei den relativ einfachen Pfälzer Gerichten ein paar Abläufe in der Küche optimieren, um hier den hungrigen Gast nicht zu lange „schmoren“ zu lassen. 

Mein „August Becker Teller“ sah richtig gut aus. Die Bratwurst krümmte sich um den Leberknödel im Zentrum, der sich noch als absolutes Highlight entpuppen sollte. Die angebratene Scheibe Saumagen war lässig an das Häufchen Weinsauerkraut angelehnt. Herzhaft saure Grundaromen dominierten auf dem Teller. Die gebratenen und gekochten Fleisch- bzw. Wurstspezialitäten Pfälzer Provenienz alle auf qualitativ hohem Niveau. Vielleicht hätte man den Einsatz von Pfeffer bzw. Pfefferkörnern etwas zurückhaltender gestalten können. Auch von meinen Begleitern wurden die herausragenden Leberknödel, die selbstverständlich mit der obligatorischen braunen Soße serviert wurden, gelobt. Sie hatten genau die richtige Konsistenz (schön fluffig) und schmeckten deutlich besser als das, was man so auf Weinfesten oder Pfälzerwaldhütten vorgesetzt bekommt.

Der Apfelmeerrettich zur Sansibar-Pfeffer-Wurst hätte ruhig etwas mehr Schärfe abkriegen dürfen. Die beiden Würste waren dagegen absolut eigen im Geschmack. Der grüne Pfeffer verlieh ihnen eine ungewöhnlich pikante Note, die sich gut mit den knusprigen Bratkartoffeln und dem Sauerkraut vertrug.

So gesehen war es nicht nur in Sachen Kulinarik ein rundum gelungener Pfälzer Abend, den die Gäste aus dem Bremer Norden sichtlich genossen und bei dem – auch dank der leckeren Weißwein-Cuvée – schon ein paar „Heimatgefühle“ aufkamen. Dem Leitspruch von Mathis jr., „Trinkt Wein und liebt euch!“ kann man ja gerade in der heutigen Zeit gar nicht genug Folge leisten. Und wenn man dann auch noch durch das Wassertrinken zum Gutmenschen wird (Jakob Mathis unterstützt die Organisation „Viva con Agua“ indem er ihr Quellwasser in der Weinstube ausschenkt und einen eigenen Wein für die Wasserhelfer kreiert hat, Anm.), kann das Fazit ja nur lauten: Hammer-Abend!

Das  Weinkontor Null41 ist mittlerweile eines meiner liebsten Lokale für die kältere Jahreszeit. Nicht dass man hier nicht auch schön draußen auf der Terrasse den lauen Sommerabend genießen könnte, aber wenn es im Herbst wieder schneller dunkel wird, wirkt das unglaublich stimmig ausgeleuchtete Innere des Lokals meiner Meinung nach noch einen Ticken anziehender. Das passte doch zum Halloween-Abend ganz gut und so reservierte ich frühzeitig einen Vierer-Tisch in Landaus schickstem Weinrestaurant.
   
Die Landesgartenschau ist längst vorbei, aber auf dem Gelände rings um das wunderschön sanierte Kasernengebäude mit der Nummer 041 wird immer noch kräftig gebaut und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Denn der neue „Wohnpark am Ebenberg“ soll ja als „innenstadtnaher, urban gestalteter, energetisch nachhaltiger und sozial vitaler Stadtteil“ bis zum Jahr 2025 von 1500 bis 2000 Menschen bewohnt werden. Auf dem ehemaligen Kasernengelände „Estienne et Foch“ wird also auch in Zukunft die Landauer Stadtentwicklung am spürbarsten sein.

Die modern-ästhetische Einrichtung des mit viel Stil und Geschmack sanierten Backsteingebäudes verströmt trotz ihrer Geradlinigkeit eine behagliche Atmosphäre, die einen schon beim Eintritt durch die Glastür wohlig empfängt. Nähert man sich dem Gebäude am späten Abend oder bei Nacht, lässt die wohl durchdachte, teilweise indirekte Beleuchtung das Restaurant in einem sehr einladenden Licht erscheinen. Ein Ort für Genießer, an dem alles zu passen scheint. Auf den Schalenstühlen aus Kunststoff sitzt man sehr bequem. Die aufwendig renovierte Decke schluckt den Schall der hohen Wände. Die Designerleuchten setzen goldene, silberne und bronzene Akzente und sorgen für günstige Lichtverhältnisse am Tisch. Die lange Bar mit den 70er Jahre Kugelleuchten lädt zum Cocktail- und/oder Weintrinken ein. Das an diesem Abend ganz in Blau getauchte, im Anschluss an die Bar sich befindende Separee für kleinere Gesellschaften sorgte für zusätzliche visuelle Akzente.

Kurz nach dem Eintreten wurden wir freundlich von einer der Servicedamen in Empfang genommen und an unseren reservierten Tisch, der sich an der Stirnseite des Gastraumes in unmittelbarer Fensternähe befand, geführt. Chefin und Leiterin vom Service, Corine Berrevoets, war an diesem Abend nicht zugegen, aber auch ihre „Mädels“ hinterließen einen guten Eindruck und waren immer zur Stelle, wenn Bedarf war. 

Die Speisenkarten lagen schon auf dem Tisch bereit und beim Durchblättern bleibt man zwangsläufig gleich auf der ersten Seite hängen. Das Aperitif-Angebot ist hier nämlich ausgezeichnet und die Wahl zwischen Pastis, Pernod, Hugo, Wermut oder einem alkoholfreien Hauscocktail musste wohlüberlegt getroffen werden. Zwei Wermut aus der Pfalz vom „Flying Winemaker“ Andreas Dorst wurden von den Herren geordert. Der mit dem augenzwinkernden Namen „Merwut“ versehene Aperitif wurde klassisch mit Eis und Zitrone serviert. Die Damen entschieden sich für einen erfrischenden „Hugo“. Den gab es einmal mit und einmal ohne Alkohol und der schmeckte natürlich auch ohne Sommer und Terrasse vorzüglich. 

Die Flasche Wasser rundete zunächst unsere Flüssigkeitsaufnahme ab. Die gut sortierte Weinkarte mit allein 27(!!!) verschiedenen Rieslingpositionen (alles aus der Südpfalz und der Mittelhaardt) besticht durch ihr breit angelegtes Flaschenweinangebot. Aber auch im offenen Ausschank gibt es einiges zu entdecken. Kleinmann, Grimm, Stentz, Siegrist und Kranz seien an dieser Stelle beispielhaft genannt. Alles Winzer, die sich schon seit Jahren durch ihre qualitativ hochwertigen Weine – nicht nur regional – einen Namen gemacht haben. Die große Auswahl an Weinen (Biertrinker können zur Not auf das leckere Göcklinger Hausbräu zurückgreifen!) lädt förmlich dazu ein, sich an der stilvollen Weinbar den angebotenen Barfood-Häppchen hinzugeben. Diese köstlichen Weinbegleiter kosten so um die 6 bis 8 Euro und können bis 22 Uhr direkt an der Theke genossen werden.

Das Klemmbrett der früheren Speisenkarte trägt jetzt „Hard-Cover“, wird im Querformat gelesen und beinhaltet auch alles Trinkbare. Neun Vorspeisen, sechs Hauptgerichte und vier Desserts (plus ein Käseteller) bilden auf drei Seiten verteilt den Speisenanteil. Wesentlich mehr Seiten stehen für die Getränke zur Verfügung. Gegen Aufpreis sind die Vorspeisen auch als Hauptgangportionen möglich.

Da auf der Homepage keine Speisenkarte einzusehen ist, hier einmal ein paar kleine „Appetizer“. Ein kleines Spinat-Parmesansüppchen aus der Tasse (4,50 Euro) erfreut den Suppenkasper genauso wie das Kürbis-Kokossüppchen mit Kürbiskernöl (6 Euro). Mit „Pulled beef chilli“ mit Joghurt im Fladenbrot serviert (10,50 Euro), Miesmuscheln „Thai-Style“ im Kokossud (10,50 Euro) und gegrilltem Schweinebauch auf Chicorée und süß-sauer eingelegtem Muskatkürbis (11,50 Euro) „crossovern“ sich Chefkoch Mury und sein Team durch die Bistro-Fusion-Cuisine ohne die regionalen Produkte zu vernachlässigen.

Die Preispolitik im Weinkontor zeigt nach wie vor Bodenhaftung. Bei 21,50 Euro ist die pekuniäre Obergrenze erreicht. Dafür gibt es dann aber auch Leckereien wie etwa das obligatorische Rumpsteak (kennt man noch aus Mörzheimer Zeiten) vom argentinischen Black Angus Rind mit Röstkartoffeln, wahlweise mit frischem Meerrettich oder hausgemachter Kräuterbutter. In der exakt gleichen Preisklasse: das auf der Haut gebratene Filet vom Loup de Mer mit Zitronen-Kartoffelpüree, Chorizo-Brotkrumen und Zucchini. Für kulinarische Nostalgiker hat man den geschmorten Ochsenschwanz mit Röstkartoffeln (19,50 Euro) als „Dauerbrenner“ auf der Karte belassen. Vegetarier kommen mit den hausgemachten Gnocchi mit Caponata, einem sizilianischen Gemüsegericht, sowie getrocknetem Ricotta (14 Euro) auf ihre Kosten.

Das Vorspeisenangebot klang verlockend und die Entscheidung fiel mir nicht leicht. Meine kulinarische Neugier siegte und ich entschied mich für den vietnamesischen Nudelsalat mit Rinderhack und frischer Chili (11,50 Euro). Zwei meiner Begleiter bestellten vorab – etwas weniger experimentierfreudig – den herbstlichen Salat mit karamellisierten Kürbiskernen (5,20 Euro). Die Wartezeit bis zur Ankunft unserer Vorspeisen war angenehm. Die Portionen so bemessen, dass man sich noch genug Reserven für die Hauptgänge übrig hat. Über den Salat hörte ich am Tisch nur Gutes. Vor allem das süßsaure Dressing wurde lobend erwähnt. Mein Vietnamsalat kam mit Mie-Nudeln, Sojasprossen und etwas angebratenem Rinderhack. Das Dressing war typisch säuerlich-scharf, wobei mir die Soja-Note etwas zu dominant erschien. Die frischen Chili-Stückchen heizten mir ganz schön ein und mit der Würze vom Rinderhack war das ein äußerst pikanter Opener.

Bei den Hauptgängen machten wir es der Küche leicht. Allein dreimal ging an unserem Tisch die Pasta mit Muscheln, Blattspinat, Knoblauch, Chili, Tomaten und gehobeltem Parmesan (als Hauptgangportion für 14 Euro). Ergänzt durch die Miesmuscheln im Kokossud mit Ingwer, Zitronengras und Chili, die von uns in der größeren Variante gewählt wurden. Die Bavette-Nudeln wurden von würzigem Tomatensugo, in dem frische, angebratene Spinatblätter versteckt waren, begleitet. Die Muscheln grüßten aus ihren geöffneten Schalen, die teilweise unter den würzigen Parmesanraspeln verschwunden waren. Alles in allem ein wunderbar mediterranes Pasta-Gericht, das auch in der herbstlichen Zeit funktioniert. Die Miesmuscheln hatten dagegen ordentlich Asia-Touch abbekommen. Koriander und Zitronengras dufteten um die Wette und die Kokosbrühe schmeckte in Richtung „Grünes Curry“. Und dass Mury Mut zum Würzen hat, durfte ich ja schon beim Vietnamsalat erfahren.

Nach den wohlschmeckenden und auch wohlportionierten Hauptgängen waren wir gut gesättigt. Dennoch sollte das „Nostalgie-Dessert“, das geeiste Nougat (5,50 Euro), auch an diesem Abend nicht fehlen. Zusammen mit einer Kugel „Pfefferminz-Schoko-Sorbet“ setzte es den süßen Schlusspunkt. Dieser geeiste Nougattraum, der den Umzug nach Landau auf der Speisekarte überdauert hat, schmeckt so herrlich süß nach Karamell, dass einem die Kalorien in dem Moment einfach völlig egal sind. Der Lateiner würde da wohl sagen: „finis coronat opus!“. Dem würde ich mich als „Nicht-Lateiner“ vorbehaltlos anschließen und beim nächsten Besuch wieder in die Nougatfalle tappen.

Nach langer Zeit mal wieder einen Ausflug zur Grünhütte gemacht, dem ultimativen Pfannkuchenerlebnis am Sommerberg in Bad Wildbad.
Zuerst einmal für all diejenigen, die sich fragen, wie man dort am besten hinkommt.
Zum einen über die Sommerbergbahn vom Tal in Wildbad den Sommerberg hoch und dann den taktischen Zeichen folgen.
Oder direkt mit dem Auto den Sommerberg hoch fahren (Vorsicht lang und steil) und auf dem kostenpflichtigen Parkplatz beim Bike Park bzw. Baumwipfelpfad parken und von dort den Fußmarsch starten. Die Laufstrecke sind ca. 4,5 KM nur durch den Wald, aber auf ganz ordentlichen Wegen (geschottert) – direkt an die Grünhütte mit dem Auto darf man nicht.
Nach diesem schönen Fußmarsch durch die Natur, darf man sich dann etwas gönnen – wie zum Beispiel ein Hefeweizen und einen leckeren Pfannkuchen.
Natürlich gibt es hier für nahezu jeden etwas.
Manchmal gibt es auch Aktionen, wie zum Beispiel Schweinshaxe mit Sauerkraut und ähnliches.
Es gibt aber auch die einfach Bockwurst, Maultaschen, Schnitzel, Vesperplatte etc.
Auch Kuchen gibt es – und zwar richtig große Stücke.
Beim letzten Besuch musste natürlich ein Pfannkuchen mit Heidelbeeren auf den Tisch, außerdem Maultaschen mit Kartoffelsalat und für unsere Kleine eine Bockwurst – die auch hätte zwei sein können von der Größe her.
Der Pfannkuchen hat mal wieder nicht ganz auf den extra großen Teller gepasst, war wieder sehr locker fluffig und vom Teig der einfach nur klasse. Dazu die Heidelbeeren mit ein bisschen Soße und der Tag war gut! Wenn man die Karte anschaut wirken über 7 Euro für einen Pfannkuchen doch etwas teuer, aber es lohnt sich, man wird satt – siehe auch das angefügte Bild.
Die Maultaschen sind, soweit ich das beurteilen kann, selbst gemacht und schmecken demnach auch nicht wie dieser Einheitsbrei den man im Supermarkt bekommt. Sie sind ca. 2,5-3 cm dick und haben eine sehr gut abgestimmte Füllung / Brät. Die Teigmasse drum herum ist auch gut.
Die Bockwurst mit 2 Scheiben Brot haben unserer Kleinen vollkommen gereicht, es blieb noch was übrig. Geschmacklich war die Wurst gut.
 
Ein kleiner Wehrmutstropfen bei der Grünhütte ist, dass wenn das Wetter gut ist oder wenn man genau zur Mittagszeit dort ankommt, eine lange Warteschlange in Kauf nehmen muss.
 
Die Sanitäranlagen sind etwas spartanisch, aber es gibt sie, ich denke das ist die wichtigste Aussage zu den Toiletten – wobei sie schon sauber sind.
 
Von der Grünhütte kann man dann frisch gestärkt noch ca. 1 KM weiter zum Hochmoor laufen – lohnt sich!

Gleich vorweg: der Bericht über das „Piccolo Paradiso“ basiert auf zwei Besuchen, die im zeitlichen Abstand von einem Monat erfolgten.

Als ich im Sommer an der Mörzheimer Hauptstraße in Richtung Ilbesheim („Hubertushof“) abbog, fiel mir gleich das neu angebrachte Schild „Piccolo Paradiso“ ins Auge. Und zwar genau dort, wo früher das „alte“ Weinkontor (bevor es mit dem Zusatz Null41 nach Landau umzog) residierte und wo nach dieser Zeit ein anderer – wohl eher glückloser Pächter – sein Gastro-Ding zu machen versuchte. Der „floh“ irgendwann auch in Richtung Landau, wo er schließlich die Gastwirtschaft „Zum Weissen Bären“ an die Wand fuhr. Das Restaurant in Landau-Mörzheim stand eine Weile leer, ehe im Juli 2016 mit Marco Steffanizzi ein in Landauer Kreisen nicht unbekannter Gastronom einzog. Schön, dass seitdem in den gemütlichen Räumlichkeiten wieder gut gegessen und getrunken werden kann.

Marco ist der Bruder von Rocco Steffanizzi, der schon seit langem die Landauer Trattoria „Da Rocco“ in der Kramstraße betreibt. Dort habe ich ihn in den letzten Jahren häufig angetroffen, wo er im Lokal des Bruders entweder im Service arbeitete oder leckere Pizzen auf die Teller zauberte. Nachdem er im nahegelegenen Offenbach an der Queich unter dem gleichen Namen „Piccolo Paradiso“ knapp ein Jahr lang eine Pizzeria in der Stadiongaststätte des FSV Offenbach führte, jedoch mit der dortigen Location nicht besonders zufrieden war, nutzte er die Gelegenheit, um nun in Mörzheim in wesentlich schönerem Ambiente mit seiner Osteria Fuß zu fassen.

Man passiert den Hof und steht alsbald vor dem Eingangsbereich, dessen Verglasung einen ersten Blick auf Theke und Vorraum gestattet. Das Lokal befindet sich im hinteren Bereich des Anwesens, weshalb vom Durchgangsverkehr nichts zu bemerken ist. Die Einrichtung ist im Wesentlichen so wie zu Zeiten des Weinkontors. Hat man die Theke linkerhand hinter sich gelassen, biegt man rechts ab und geht ein paar Stufen hinab in den Hauptgastraum, der von heimelig wirkenden Sandsteinwänden eingefasst ist. Drinnen können um die rustikalen Eichentische so etwa 40 Leute Platz finden. Die schweren Holzstühle mit Herzloch in der Rückenlehne sind mit bequemen Polsterkissen ausgestattet. L-förmig angelegte hölzerne Wandbänke bieten zusätzliche Sitzgelegenheiten. An den Wänden schafft man mit indirekter Beleuchtung eine äußerst lauschige Atmosphäre, die von den etwas antiquiert wirkenden Hängeleuchten Unterstützung erhält. Die Decke des ehemaligen Viehstalls wurde mit Holzpaneelen verkleidet. Die derben Deckenbalken früherer Tage hat man freigelegt. Sie verleihen dem Raum eine bodenständige Gemütlichkeit, wie man sie sonst nur in den urigsten Pfälzer Weinstuben vorfindet.        

Die Räumlichkeiten kannte ich noch aus früheren Tagen und ich freute mich, nach so langer Zeit mal wieder hier sein zu dürfen. Dementsprechend freudig war dann auch das Wiedersehen, als ich beim Eintritt in das mir vertraute Restaurant den mir ebenfalls wohlbekannten Besitzer erblickte. Ein kulinarisches Heimspiel erwartete mich, denn das, was die Steffanizzi-Brüder früher im „Da Rocco“ ihren Gästen servierten, war immer von ausgesprochen guter Qualität (bei Pasta und Pizza). Dass diese in der letzten Zeit leider etwas an Kontinuität eingebüßt hatte, lag wohl auch am Weggang des Bruders, der nun in Mörzheim zu alter Stärke zurückgefunden zu haben scheint.

Die Speisenauswahl erstreckt sich über ein breites Pizza-Angebot mit über 20 verschiedenen „Ausstattungen“. Die italienischen Rundbackwaren werden in klein (ca. 30 cm Durchmesser) und „normal groß“ (ca. 33 cm Durchmesser) angeboten. Je nach Größe und Belag reicht die Preisspanne von 5,50 Euro (kleine „Semplice“ mit Tomaten und Käse) bis 12,50 Euro (z.B. eine große „Paradiso“ mit Parmaschinken, Rucola und Parmesankäse). Etwa genau so groß ist die Auswahl an Pastagerichten. Auch hier sind viele „Da Rocco-Klassiker“ dabei und die legendären „Rigatoni Arrabiata“ (7,50 Euro) dürfen da natürlich nicht fehlen. Auch hier pendeln die Preise einmal etwas unter und einmal etwas über den „10-Euro-Median“, je nachdem welche Produkte die Pasta begleiten. Natürlich stehen auch hier die üblichen „Al-Forno-Standards“ aus dem Backofen auf der Karte. Sehr erfreulich für den Fleischverzichter, den man früher noch ehrfürchtig „Vegetarier“ nannte,  sollte eigentlich die gute Auswahl an Salaten sein. Doch Vorsicht! In so manchem tummeln sich scheinheiliger Schinken und arglistige Putenstreifen. Da hat es die Carnivorenfraktion schon besser. Neben ein paar Rumpsteakvarianten werden auch Scaloppina, Saltimbocca und Piccata angeboten. Dagegen fällt das Fischangebot etwas dürftig aus und könnte vielleicht in Zukunft noch erweitert werden.

Ich wählte vorweg die „Crema di Pomodoro“ (6 Euro) aus dem Suppenangebot. Die war zugegebenermaßen nicht besonders unterpreisig kalkuliert, jedoch handwerklich sehr gut zubereitet und von einem gut ausbalancierten Frucht-Säure-Verhältnis am Gaumen. Abgeschmeckt mit leckerem Olivenöl und etwas Basilikum on top, war das eine Tomatensuppe des gehobenen Geschmacks, die den höheren Preis auch wirklich rechtfertigte.

Mein Kollege hatte als Vorspeise den Beilagensalat („Insalatina“ für 4,50 Euro) bestellt, der mit einer Art Cocktailsauce (auf Mayo-Basis) angemacht war. Solides, frisches „Blattwerk“ mit etwas Rohkost, das da unter etwas zu viel Dressing begraben wurde, aber ansonsten tadellos schmeckte.

Ich freute mich, dass es auch im Piccolo Paradiso meine beiden Lieblingspizzen aus der Landauer Kramstraße zu erstehen gab. Das war zum einen die Pizza „Mamma Mia“ mit Salami, Schinken, Pilzen, Spiegelei und scharfen Peperoni (in der großen Version für 10 Euro) und mein absoluter „Da-Rocco-Alltime-Favourite“, die Pizza Diavola mit Hackfleischsoße, gekochtem Ei, Paprika, Knobi und ebenfalls scharfer Peperoni (in groß für 9,50 Euro).

Bei beiden Besuchen war die Pizza absolut vortrefflich gelungen. Sicherlich mit der am besten belegte Teigfladen, den ich seit langem gegessen habe und absolut auf Augenhöhe mit der derzeitigen Nr. 1 aus Landau, der Pizza aus der Italo-Genuss-Bude schlechthin, dem „Sapori d‘ Italia“. Der Teig schön dünn und knusprig, der Belag herrlich saftig und dazu noch mengenmäßig genau richtig bemessen. Die Frische der Zutaten war zu schmecken und die angenehme Schärfe hinterließ mächtig Eindruck am Gaumen. Keine Frage, hier sind Könner am Werk, die nicht zum ersten Mal so ein Teil belegen. Auch mein Kollege lobte die außergewöhnliche Qualität seiner „Quatro Stagioni“ (in groß für 9 Euro) und man sah ihm an, dass er sich im „kleinen Paradies“ zu Mörzheim richtig wohlfühlte.

Für die 0,75l-Flasche San Pellegrino zahlt man hier übrigens 4,20 Euro, was noch in einem preislich fairen Rahmen liegt. Der sehr leckere Lambrusco di Modena von Chiarli (das Viertel für 3,80 Euro) hat uns ebenfalls gemundet. Kein Wunder, ist doch die Familie Chiarli für die Herstellung von qualitativ hochwertigem und besonders aromatischem Lambrusco bekannt.

Ich kenne kaum eine Pizzeria, in der man so gemütlich sitzt und dabei so leckeres italienisches Essen genießen kann. In Landau-Land sicherlich die neue Top-Adresse für Pizza- und Pasta-Fans.

Nach fast einem Jahr war es mal wieder soweit. Wir machten uns auf den Weg ins Weinörtchen Weyher, etwas oberhalb von Rhodt u. d. Rietburg gelegen, um im dortigen „Kronprinzen“ in den Genuss von Simon Seilers leckerer Regionalküche zu kommen. An der begrenzten Parkplatzsituation hat sich nichts geändert, weshalb wir leicht verfroren nach einem kleinen Spaziergang durch den Ortskern am honorigen Gasthaus ankommen.

An diesem Freitagabend war gehörig was los und sogar im kleinen Kronprinzenstübchen vis-à-vis vom Hauptgastraum und quasi über den Innenhof erreichbar, waren alle Plätze belegt. Gut, dass wir reserviert hatten. Unser Zweiertisch befand sich in Raummitte der Gaststube und war der einzige freie Tisch weit und breit. Es ging drinnen etwas trubelig zu, was uns nicht störte. Das Publikum war bunt zusammengewürfelt. Ein paar Familien (mit Kindern), ältere und jüngere Pärchen, kulinarische Haudegen mit Degustationshintergrund sowie junge Feinschmecker mit Anhang. Das nenn ich mal einen gesunden Altersquerschnitt durch die Genussfraktion. Dazu einige Hotelgäste, die vielleicht ein Schlemmer-Wochenende im „Kronprinzen“ gebucht hatten. Dass ausgerechnet sie die mit Abstand nervigsten Gäste waren, stellte sich im Laufe des Abends noch heraus.

Zur Historie des Lokals, den Räumlichkeiten und den Stationen des Küchenchefs Simon Seiler habe ich mich schon bei meiner ersten Rezension geäußert. Und seinem Credo, dass gute Küche bezahlbar sein sollte, bleibt er nach wie vor treu. Auch beibehalten hat er die gutgemeinten Portionsgrößen, von denen unser Daueresser aus der Quadratestadt heute noch schwärmt. Hier geht keiner hungrig raus und schon gar nicht mit dem Gefühl zu viel bezahlt zu haben. Das PLV ist hier einfach unglaublich und wenn Weyher in unserer Nachbarschaft liegen würde, wäre der „Kronprinz“ sicherlich eines meiner Stammlokale.

Frau Seiler kann sich heute auf die Hilfe einer zweiten Servicekraft stützen. Das ist bei dem Andrang auch notwendig. Selbst Herr Seiler sen., der eigentlich in der Küche an der Seite seines Sohnes wirkt, hilft zusätzlich beim Raustragen der Teller. So geht Familienunternehmen: wenn’s eng wird, packen alle mit an. Und auch mit schwierigen Gästen (Extrawünsche mit der Bitte um zeitnahe Erfüllung trotz vollem Haus, aufdringlich lautes Telefonieren mit dem Handy im Gastraum, Trinkgeld-Geiz etc.) weiß das umsichtig agierende Service-Team gekonnt umzugehen.

Auf den herbstlich eingedeckten Tischen liegt einiges an Lesestoff herum. Zunächst fällt mir ein Faltblatt mit der Aufschrift „Aus Omas Rezeptbuch“ ins Auge. Es handelt sich dabei um drei Empfehlungen aus der Pfälzer Regionalküche. Kastaniensuppe (4,90 Euro), Wildbratwurst mit Rotkohl und Kartoffel-Karotten-Stampf (12,90 Euro) und Eis vom „Neuen Wein“ mit Traubensalat (6,90 Euro) können auch für schlanke 19,90 Euro zusammen als 3-Gang-Menü bestellt werden. Wobei es zur Hauptspeise noch einen Beilagensalat gibt, womit wir eigentlich wieder bei vier Gängen wären.

Wem die Empfehlungen aus Großmutters Regionalküche nicht reichen, für den gibt es ja noch das im Rahmen des Wettbewerbs „So schmeckt die Südpfalz 2016“ angebotene „Apfel-Menü“ (in zwei Varianten). Nach meinem Besuch in der „Bärenklause“ (Herxheim) und dem „Lamm“ (Neupotz) vor ein paar Wochen, hatte ich nun bei Simon Seiler schon wieder die Gelegenheit, das von mir nicht besonders gemochte Obst in diversen Gerichten entsprechend veredelt zu genießen. Naja, aller guten Dinge sind drei, also entschied ich mich für das Apfel-Menü, das hier mit 26 Euro sehr freundlich kalkuliert war. Es bestand aus  karamellisiertem Erdesbacher Ziegenkäse mit Apfelchutney und etwas Grünzeug, einer „Kleinen Schweinerei“ (der Herr Daueresser möge sich erinnern…) sowie einem Ofenschlupfer vom Apfel, Salzkaramelleis und Mandelcreme. Lediglich die Vorspeise war nicht so meine, weshalb sich meine freundliche Begleitung dazu bereit erklärte, diese zu übernehmen. Als adäquaten Ersatz wählte ich die Kastaniensuppe von der brutal-regionalen „Oma-Karte“. Ihre Hauptgangentscheidung fiel nach langem Abwägen auf das Hirschgulasch mit Pfifferlingen, Preiselbeeren und Spätzle. Für den Preis von 15,90 Euro war bei diesem Gericht noch ein Beilagensalat inklusive.

Obwohl ich mich an jenem Abend schon frühzeitig entschieden hatte, musste ein beiläufiger Blick in die eigentliche Speisenkarte schon sein. Man will ja wissen, ob sich da etwas verändert hat. Und siehe da: alles wie gehabt. Seiler greift in seiner kulinarischen Auswahl auf sein bewährtes 4-9-4-4-System zurück. Vier Vorspeisen (darunter zwei Suppen), neun Hauptgerichte (zweimal Fisch, zweimal Veggie, fünfmal „etwas Richtiges“), vier Pfälzer Schmankerl sowie vier verschiedene Vesperteller für hungrige Wanderer, die schon um 17.30 Uhr vor der Tür stehen.

Die Auswahl der Speisen ist bunt gemischt und versucht eine große Bandbreite verschiedener Geschmäcker abzudecken. Sauerkrautsuppe (4,90 Euro), Zanderfilet in Rieslingsoße mit Pfifferlingen (18,90 Euro), veganes Pfifferlingrisotto (13,90 Euro), Kalbszunge in Sherryrahmsoße (13,90 Euro) und ein wirklich prachtvoller „Pfälzer Teller“ (13,90 Euro) seien an dieser Stelle beispielhaft genannt. Bei allen Gerichten gilt als gemeinsamer kulinarischer Nenner die Verwertung regionaler Produkte. Bodenständiges wird hier gekonnt in Szene gesetzt und wohl portioniert. Je nach Marktlage und Saison variiert Chefkoch Seiler das Angebot auf seiner Karte. Er tut das mit Bedacht, denn er weiß genau, dass es durchaus Sinn macht, den ein oder anderen „Klassiker des Gutbürgertums“ durchgehend und unverändert darauf zu belassen. Kulinarische Fixpunkte für Leute, die nicht ganz so auf Abwechslung stehen, muss es schließlich auch geben.

Als besonderen Aperitif stand passend zum Menü ein alkoholfreier Apfelsecco (0,1 l für 1,90 Euro) als Empfehlung bereit. Er schmeckte eigentlich wie Apfelsaftschorle, nur im Finish hatte er etwas mehr Konzentration und Säure. Die Standardflasche Mineralwasser (0,7l für 4,80 Euro) kam genauso umgehend an den Tisch wie das aus der gut bestückten Weinkarte ausgewählte Viertel Merlot vom ortsansässigen Weingut Bachtler (5,90 Euro). Der im Holzfass gereifte trocken ausgebaute QbA-Wein hatte ordentlich „Wumms  im Glas“ (=Alkoholgehalt), ohne zu fett aufzutragen. Er war, wie sich noch herausstellen sollte, ein durchaus würdiger, da ausgewogener Essensbegleiter.  

Über die Weinkarte der Seilers habe ich mich schon bei meinem letzten Bericht lobend ausgelassen. Beim Durchblättern fallen mir einmal mehr die durchweg kundenfreundlich berechneten Flaschenweinpreise auf. Und dass man sich hier ausgiebig aus dem unmittelbaren Winzerumfeld von Weyher und Rhodt bedient, macht natürlich Sinn. Die Weingüter Bachtler, Möwes und allen voran Valentin Ziegler Sohn (mit Shootingstar Georg Meier) liefern richtig gute Qualitäten zu bezahlbaren Preisen. Und warum denn Weine aus der Ferne saufen, wenn der gute wächst so nah?     

Schön, dass schon bei unserer Ankunft etwas Brot, Oliven und eine Art Currybutter auf unserem Tisch bereit standen. Da wurde der erste Hunger gleich einmal „weggeschmiert“. Der später servierte Küchengruß fiel diesmal etwas rustikaler aus. Anscheinend waren die mit kleinen Leckereien gehäuften „Amuse-Löffel“ heute aus, denn es wurde uns ein Stück trockengeräucherte Mettwurst mit Gewürzgurke gereicht. Das ging früher etwas kreativer, aber war sicherlich dem großen Andrang geschuldet. Da an die meisten Tische schon die Hauptgänge gebracht wurden, hielt sich die Wartezeit aufs Essen in Grenzen.

Los ging es mit der Kastaniensuppe und dem Ziegenkäse. Und ehrlich gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle, welche Suppe man aus Simon Seilers Repertoire wählt – denn sie schmecken alle. Bei meinen Besuchen habe ich jedes Mal ein anderes Süppchen kredenzt bekommen und fand sie ausnahmslos lecker. Auch die Kastaniensuppe hatte ordentlich Würze abbekommen und schmeckte im Gegensatz zu vielen ihrer „Schüsselgenossen“ kein bisschen fade. Gott sei Dank hat Chefkoch Seiler bei seiner Version nicht den Sahne-Hammer kreisen lassen. Im pürierten „Keschde-Sud“ schwammen noch kleine, weich gekochte Maronenstückchen. Herbstlicher kann man in der Pfalz kaum „vorspeisen“. Der Ziegenkäse vom Biohof der Stichlmeiers aus dem westpfälzischen Erdesbach bei Kusel gilt bei vielen Pfälzer Gastronomen mit Slow-Food-Attitüde als das regionale Qualitätsprodukt in diesem Bereich, weshalb ich ihn schon auf etlichen Speisenkarten in unserer Gegend gefunden habe. Simon Seiler hat ihn karamellisiert und mit einem leckeren Apfelchutney sowie ein paar Gartenkräutern (z.B. Petersilie) verfeinert. Das sah nicht nur gut aus, es schmeckte laut meiner Begleitung auch ganz hervorragend.

Gleiches galt für das Hirschgulasch, das in einer ansehnlichen dunklen Soße schwamm und mit frischen Preiselbeeren und Pfifferlingen veredelt wurde. Das hätte Hubertus von Lüttich nicht nur am 3.November geschmeckt, soviel ist sicher. Die Fleischstücke vom König des Rotwilds waren äußerst zart, was auf ein langes Schmoren hindeutete. Der feine Aromenkontrast von fruchtig-süß und kräftig-herzhaft verlieh dem Gericht das gewisse Etwas. Die leuchtend gelben Spätzle brachten beide Komponenten gut zur Geltung.

Ich dachte noch an die Jungs von „Fettes Brot“ als sie in den 90ern in ihrem Lied „Jein“ die Frage aufkommen ließen: „Na Kleiner, hast du Bock auf Schweinerei?“. „Ja klar…äh nein…ich mein…jein“ war an diesem Abend definitiv nicht die passende Antwort. Schon gar nicht, als ich den besagten Schweineteller vor mir stehen hatte. Der daueressende Kollege aus Monnem (sicherlich auch bekennender „Ferkel-Fanatiker“) hatte sich bei seinem Besuch im Mai für das Schweineschnitzel mit Spargel entschieden und dafür der kulinarischen Sauerei schweren Herzens abgeschworen. Dass Simon Seiler in dieses saumäßig leckere Gericht nun etwas Apfel „reingebastelt“ hat, um daraus den Hauptgang in seinem „So-schmeckt-die-Südpfalz-Menü“ zu kreieren und um mal richtig die Sau heraus zulassen, ist legitim. Und auf dem Teller lag anständig Schweinekram: zwei butterzarte Bäckchen, zweimal mit Speck ummanteltes, perfekt gegartes Filet, das obligatorische Stückchen Saumagen und eine Mini-Tranche vom Schweinebauch, ebenfalls schön geschmeidig von der Konsistenz her. Die einzelnen Fleischstücke lagen auf delikatem Kartoffelstampf, bei dem der Einsatz von Butter uns Sahne nicht übertrieben wurde. Die nötige Würze erhielt das Gericht durch eine handwerklich äußerst gelungene dunkle Soße mit Senfkörnern drin. Ein paar dünne Stängel angebratener, junger Lauch komplettierte diese Gaumenfreude, die mich schon ganz schön sättigte.

Doch es folgte ja noch der Dessert-Gang. Der „Ofenschlupfer“ (in manchen Regionen auch „Scheiterhaufen“ genannt) war gar nicht so schlüpfrig, wie er sich anhörte, sondern thronte stolz auf einem kleinen Häuflein Apfelklein neben dem sündhaft-leckeren, vor sich hinschmelzenden Salzkaramelleis. Dazu ein Bällchen Schoko-Mousse und eine Scheibe Parfait von irgendwas, das hervorragend mit dem Rest harmonierte und wir waren im siebten Nachtischhimmel. Dazu passte übrigens die Rieslaner Auslese vom Weingut Möwes (das Achtel für 3 Euro) außerordentlich gut.

Und wieder einmal außerordentlich gut hat uns dieser Abend im „Kronprinzen“ gefallen. Der lockere Plausch mit Simon Seiler am Tisch rundete das Ganze noch ab. Hier bekommt man wirklich gutes, handwerklich sauber gekochtes und dazu noch schön arrangiertes Essen für sein Geld. Und dass bei diesen Voraussetzungen das Lokal so voll ist, wundert sicherlich keinen. Tipp: nur mit Reservierung hingehen!