Region Karlsruhe

Peter Steverding kocht seit neuestem „schnörkellos gut“. Nicht dass der Herxheimer Herdzauberer jemals schlecht gekocht hätte, aber die gastronomische Ausrichtung seines Isenhofs hat sich seit dem Verzicht auf den Michelin-Stern im vergangenen Jahr merklich geändert. Seit 1995 besaß Steverding ein einsterniges Dauer-Abo beim Guide Michelin. Nun zog er selbst einen Schlussstrich und das aus recht banalem Grund. Sein zweiter Mann in der Küche wollte sich selbständig machen. Der mittlerweile 57jährige Chefkoch wollte keinen neuen Nachfolger ausbilden oder sich mit einem neuen „Souschef“ arrangieren, weshalb ihm letztlich gar nichts anderes übrig blieb, als den Aufwand herunterzuschrauben. Der Verzicht auf den Stern war eine logische Konsequenz, die auf den Produktfanatiker Steverding anscheinend sehr befreiend wirkte.
 
Mit jeder Menge neuer Motivation und den Kopf voller kulinarischer Ideen steht nun der frühere Tellerakrobat weitestgehend allein am Herd und will einfach nur „schnörkellos gut kochen, ohne dabei auf Qualität zu verzichten“. Denn seine hohen Ansprüche an das von ihm verwendete Material und dessen Verarbeitung sind noch immer sterneverdächtig. Ich war also sehr gespannt, wie das wohl auf dem Teller aussehen würde.
 
An einem Freitagabend Anfang April war es dann soweit. Wir hatten Grund zu feiern und der Gutschein anlässlich meines Geburtstages flehte nach Einlösung. Da hatte sich meine Mutter ein paar Monate zuvor nicht lumpen lassen. Aus meiner anfänglichen Absicht, den Isenhof an einem sogenannten „Schüssel-Sonntag“, bei dem es vier Gänge für gerade einmal 49 Euro zu erstehen gibt, zu besuchen, wurde nichts, da schon alle Plätze vergeben waren. Also reservierte ich einen Tisch für Zwei am Abend.
 
Mein letzter Besuch in der Knittelsheimer Gourmetadresse lag sicherlich schon gute 15 Jahre zurück. Aber an den leckeren Hummer (der Erste meines Lebens…) von damals erinnere ich mich heute noch. Parkmöglichkeiten waren an der Hauptstraße genügend vorhanden. Nach ein paar Schritten standen wir vor dem liebevoll restaurierten, indirekt angestrahlten Fachwerkhaus, das bei Dunkelheit besonders anziehend wirkte. Servicechefin Petra Dollt, die Lebensgefährtin von Peter Steverding, war gerade beschäftigt, weshalb wir von ihrer Kollegin sehr freundlich in Empfang genommen wurden. Die kannte ich noch aus altehrwürdigen Bärenklause- bzw. Keschdebusch-Zeiten, als sie das Duo Bernhard/Sitter im Service unterstützte. Die Gastrowelt der Pfalz ist klein.
 
Genau wie in früheren Zeiten tischt der Meister nur ein Menü auf, das er im monatlichen Wechsel anbietet. Das Menü „Frühling“ passte zum warmen Aprilanfang ganz wunderbar. Es beinhaltete sechs Gänge und war für 108 Euro in der Komplettversion zu haben. Beim Hauptgang und beim Dessert durfte man zwischen Kaiserbarsch und Stubenküken bzw. Erdesbacher Ziegenkäse und einem „süßen Erwachen“ wählen. Gerne können auch einzelne Komponenten des Menüs geordert werden. Alles ganz easy, alles ganz locker in der Isenhof Version 2.0.
 
Und genau davon machte meine Begleitung an jenem Abend auch Gebrauch. Sie entschied sich für den gebratenen Alpen-Saibling mit Auberginen-Lasagne (22 Euro), das Rucola-Sorbet (11 Euro) und den Kaiserbarsch mit Topinambur und Frühlingsgemüse (34 Euro), während ich die verkürzte Fünf-Gang-Version des Menüs (ohne den Rotgarnelen-Jakobsmuschel-Cocktail) wählte (89 Euro).
 
Als Ergänzung zur klug arrangierten Weinkarte, die eine Art Best-of-Album in Sachen Pfalzwein darstellte, wurden noch ein paar Empfehlungen glasweise (0,1 l) angeboten. Neben der stattlichen Auswahl an Weißweinen namhafter Winzer, ist hier auch die Spitze roter Pfalzgewächse flaschenweise vertreten. Der 2007er Syrah von Diehl aus Edesheim (28 Euro) oder die Cuvée Nr. 37 vom Stiftsweingut Meyer aus Klingenmünster aus dem Jahr 2005 (40 Euro) sind richtig leckere Rotweine, die in keinem Pfälzer Weinkeller fehlen sollten. Zudem übertreibt man es nicht mit den Preisen. Der Pi-mal-Daumen errechnete Doppelfaktor wurde bei den Flaschenweinen nur geringfügig überschritten.
 
Den Auftakt machte ein spritziger, mit Winzersekt aufgegossener Rhabarber-Hauscocktail (7,80 Euro), der meinen Aperitifwunsch adäquat stillte. Die Flasche sprudelndes Mineralwasser der Marke Bellaris – für mich eines der besten überhaupt – schlug mit 5,90 Euro zu Buche. Ein Gläschen vom 2015er Grauburgunder „Grenzgänger“ von der Jungwinzerin Nicole Graeber aus Edenkoben (0,1l für 5 Euro) sollte es zum Menüstart sein. Eine gute Wahl, wie sich herausstellen sollte.
 
Doch zuerst grüßte „Preziosen-Peter“ höchst mediterran aus der Küche. Und zwar in Form eines als Amuse Gueule getarnten Miniaturgerichtes, das im Großformat einen euphorischen Hauptgang abgegeben hätte. Ein Stückchen in Tempura gebackener Zackenbarsch lag auf dem leckersten Häuflein Fenchelsalat, den ich bisher probieren durfte. In Kombination mit dem daneben verlaufenden Pesto-Streifen und zwei weiteren, präzise abgeschmeckten Saucen war das eine erste kleine Geschmacksbombe, die schon vor dem eigentlichen Menübeginn zündete. Das fing ja schon mal gut an.
 
Früher hätte der Küchenchef wahrscheinlich gleich drei oder vier solcher Gaumenkitzler ins Rennen geschickt und man wäre schon vor dem ersten Vorspeisenhappen gut gesättigt gewesen. Das waren wir nicht, wenn auch das delikat schmeckende, mit schwarzer Sepia-Tinte gefärbte Brot und die schmackhaft gewürzte Butter uns dazu hätten verleiten können.
 
Mein erster „echter“ Gang, der Tee vom Erstlingsgemüse, wurde passend im Glas serviert. In der herzhaft-frischen Gemüsebrühe schwamm neben kleingeschnippeltem Grünzeug auch ein aromatischer Bärlauch-Flan. Auf dem Glas thronte ein köstlicher, asiatisch angehauchter Poularden-Saté-Spieß, der ganz hervorragend dazu passte.
 
Meine Begleitung stieg erst beim nächsten Gang mit ein. Der hieß genau wie bei mir Alpen-Saibling und lag in gebratener und gebeizter Form auf einer Auberginen-Lasagne, die allein schon den Weg nach Knittelsheim wert war. Beim österreichischen Fisch des Jahres 2017 zeigte sich der Meister am Herd in Topverfassung. Sicherlich ein Sterne-Gang, bei dem in erster Linie mediterrane Aromen im Vordergrund standen. Mit intensiv schmeckenden Cocktail-Tomatenhälften aus dem Backofen und einem Krustentierschaum zum Niederknien. Süffig, leicht und doch substantiell. Der auf den Punkt gebratene Seesaibling war innen saftig-zart und außen schön kross geraten. Anders kann ein Saiblingsgericht sicher sein – besser wohl kaum! Hier gingen Produktqualität und technische Umsetzung in nahezu perfekter Art und Weise Hand in Hand. Eine geschmacklich sehr ausgereifte Kombination, die harmonische Aromenakkorde am Gaumen hervorrief. Schnörkellos großartig!
 
Als Zwischengang dann ein geschmacklicher „Down-to-Earth-Grounder“, der es in sich hatte. Das Rucola-Sorbet-Türmchen kam mit knuspriger Sonnensegel-Hippe und nussig-süßer Pinienmasse on top. Bei dieser erfreulichen Kleinigkeit wurde der leicht bittere Rucola-Geschmack mit ein paar frischen Zitrusnoten aufgepeppt und durch die dezente Piniensüße gekonnt abgerundet. Ein sehr gelungener, wiederum sehr mediterran anmutender Gang, der die Geschmacksnerven für das Hauptgericht neu justierte.    
 
Das erste Glas Wein war mittlerweile zur Neige gegangen, also schnell vor dem Hauptgang noch eines nachordern. Die 2014er Chardonnay Spätlese vom Weingut Kleinmann aus Birkweiler (0,1l für 5 Euro) kam mir da gerade recht. Laut Aussage der Hausherrin Petra Dollt hat man Gott sei Dank noch ein paar Flaschen des mittlerweile nicht mehr käuflich zu erwerbenden Rebsaftes im Keller gebunkert. Ein Hammer-Wein – wie geschaffen für mein Stubenküken. Übrigens stand das, was Frau Dollt und ihre Kollegin im Service boten, der Küchenleistung in Nichts nach. Aufmerksames Nachschenken beim Wasser, charmante Erklärungen beim Wein und jede Menge Routine beim Kredenzen der Speisen. Das hatte Stil und sorgte ungemein fürs kulinarische Wohlbefinden.   
 
Das norddeutsche Traditionsgeflügel, dessen Pendant im Elsass bzw. in Baden unter dem Begriff „Mistkrätzerle“ firmiert und dessen Name von der früheren Haltungsform in der Wohnstube herrührt, lag als Brust mit Morchelfüllung und kross gebackener Quader von der Keule auf leicht bissfestem Topinamburgemüse. Perfekt im Gargrad das wunderbar knackige Frühlingsgemüse (Karotten, Bohnen etc.), das für die nötige Frische auf dem Teller sorgte. Das Fleisch des Federviehs war superzart und schön saftig. Zusammen mit dem mit Morcheln verfeinerten Füllsel und der geschmacksintensiven Glace ein absoluter Hochgenuss. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass dies die mit Abstand konzentrierteste Sauce war, die ich seit langem in einem Restaurant vorgesetzt bekam. Der Knittelsheimer Soßen-Gott zeigte mir damit so richtig wo der Hammer hängt. Bei ihm scheinbar auf ganz hohem Niveau. Schnörkellos geil!
 
Meine Begleitung hatte anstatt dem Stubenküken die Kaiserbarsch-Variante zum Hauptgang. Reduziert in der Anrichtung lag auch hier der Fokus ganz auf dem Geschmack des Meeresbewohners, der ebenfalls erstklassig gebraten und von buntem Frühlingsgemüse als Beilage unterstützt wurde. Da kann man nun diskutieren, ob noch mehr Akrobatik auf dem Teller für mehr Gaumenkitzel gesorgt hätte. Für uns war das alles sehr stimmig und ließ keine Wünsche offen. Ein nahezu perfekt arrangiertes Geschmackserlebnis, das definitiv Sterneniveau hatte.
 
Und dann war da ja auch noch unser „süßes Erwachen“, das wir uns am Tisch teilten. Frische Fruchtnoten (Rhabarber, Himbeeren, Erdbeeren), intensive Aromen (sagenhaft leckere Vanillemaultäschchen) und süße Versuchungen (Pistazienkugeln) stahlen sich auf dem Teller fast gegenseitig die Schau und sorgten in der Summe für einen rundum harmonischen Nachtischgenuss, der mit einem Gläschen Muskateller von Oliver Zeter (0,1 l für 4 Euro) passend korrespondiert wurde.
 
In der Summe hat uns der Abend in Knittelsheim sehr gut gefallen. Peter Steverding’s entschlackte Hochküche wurde von einem Service auf Topniveau kongenial ergänzt. Die neue Ausrichtung tut dieser Pfälzer Gourmetadresse so richtig gut, denn Qualität und Zubereitung der Speisen sind auch ohne Stern vom Allerfeinsten. Der „upgedatete“ Isenhof ist nach wie vor ein Ort des kulinarischen Wohlfühlens und Verweilens, der in der Pfalz-Liga der Genüsse einen der vordersten Plätze einnimmt. Und dass diese Art von Küche ihren Preis hat, versteht sich von selbst.

Nach MarcO74s  grandioser Rezension über Dominic Theobalds Pfälzer Genuss-Fraktion in Hainfeld, die noch durch Grande Borgos phänomenalem Bericht über das Meeting mit Marco zwecks Vernichtung französischer Meeresfrüchte im groß(artig)en Stil – war es ein absolutes „Must have“ den Weg ins kleine Hainfeld zu nehmen.  Da meine GöGa an diesem wunderbar sonnigen letzten Apriltag ebenso danach drängte, doch einen Ausflug in die Pfalz zu machen, konnte ich Beides zum eigenen Vorteil vereinen und ein frohes „Auf ihr Brüder in die Pfalz“ anstimmen.
 
Fahrten in die Pfalz an solchen Sonnentagen unterliegen dem Problem einer gewissen Massenflucht in diese Richtung, wobei die Spezies derjenigen, die die 70km/h, die an manchen Straßenkreuzungen einzuhalten sind. großzügig über die gesamte Strecke – unsinnigerweise teilweise auch incl. Ortsdurchfahrten – einhalten. Zumeist sind das auch die ersten ieiner langen Schlange dahinter, die man als zwanzigstes Fahrzeug leider auch nicht en passant rechts liegen lassen kann.
 
In Edesheim bewiesen dann auch drei Fahrzeuge mit Kennzeichen SÜW, dass Ampeln an Baustellen vermutlich unnötig sind, kamen die doch, kurz nachdem unsere Ampel auf grün geschaltet hatte und vier Fahrzeuge und wir in die Baustelle eingefahren waren, munter auf der einspurigen kurzen Baustelle entgegen. Gsd war Gruppe in meiner Fahrtrihtung so flexibel, zwischen die Baken auf die gesperrte Spur auszuweichen - worauf dann erst massives Winken die SÜW-Fahrzeuge wieder Fahrt aufnahmen – die erste Fahrerin beschwerte sich auf meine bei geöffnetem Fenster gestellte Frage, ob sie die Ampelregelungen in der Fahrstunde verstanden hätte,  dass es so schlimm sei – das wäre ihr jetzt schon dreimal passiert. Soviel zu Autofahrern  mit SÜW –Kennzeichen – Vorsicht die – Sind Übel Wild.
 
In den engen Sträßchen von Hainfeld mit dem Lagebild von Google Maps im Kopf und einer falschen Hausnummer im Navi-System lenkt uns die Dame im Cockpit zuerst zielsicher zum Weingut Koch – nicht das, was wir suchen, aber auch ein „Self-Service“ der bei dem strahlenden Sonnenwetter bereits kurz nach halb eins voll von Pfälzer-Schorle-Trinkern , Schnitzelessern und Platzsuchenden überbordet. Wir wollen auf die andere Ortsseite- Richtung Weingut Hundemer, auf dessen Gelände sich auch das Objekt unserer Begierde befindet - Achtung Parkplatzsuchende – entweder 30m vorher bereits in Richtung der Ausschilderung Weingut Hundemer abbiegen und landwirtschaftliche Flächen dem Hinweis  P folgen- oder aber wie wir dann hinter dem Ort rechts ab in den Wirtschaftsweg  entlang der Straße zurück Richtung Dorf und an der  PGF- Wiese, auf der einige Gartenmöblierte Tische platziert sind dann tricky auf den Parkplatz einzubiegen.
 
Vor dem Sandsteinhaus der PGF sind die Aussenplätze direkt an der Straße in voller Sonne, nur teilweise beschattet bereits gut besetzt. Doch wie wir bei unserem ersten Fehlversuch gemerkt hatten – in der Sonne verglüht, im Schatten erfriert man und ab und zu kommen wechselwarme Windböen, die nachweisen, dass der April noch vor wenigen Tagen Schnee gebracht hatte.
 
Wir gehen also rein in das sehr geschmackvoll moderne Innere. Die Selbstbedienungs-Theke mit Getränkeausgabe und Wärme-Pass begrüßt einen als Erstes – im Vergleich zu früheren Jahren sehr ungewohnt – inzwischen bei Restaurants mit Aussenfläche wohl wieder üblicher (so wie früher in den Pfälzer-Wald-Vereinshäusern) und Innen sind alle Plätze noch frei. Wir nehmen einen wunderschön großen Tisch, der mit Zwei Stühlen wie für uns gedacht zu sein scheint. An der Wand hängt auf ein Bilderrahmenglas geschrieben die aktuelle Speisekarte:
 

 
Auf dem Tisch liegt eine kleine viereckige Mitteldecke mit zwei Wurstdosen – eine umfunktioniert als Teelichtbox auf kleinen Kieseln – in der anderen ein Blumentopf, weiter 2fach eine laminierte Getränke- und ebenso eine Speise-Karte, deren Inhalt auch im Internet nachgelesen werden kann. (Kleiner Tipp am Rande -  es gibt Dosenöffner, mit denen man den sehr scharfen Rand von Pullring-Dosen wegbekommt)


Der junge Mann hinter der Theke, der wohl neu im Job ist und vom Chef persönlich in Kaffeemaschine und den Wärmepass wie auch die Klingelboxen für die SB-plätze außen eingewiesen wird,  kommt an unseren Tisch – ich bestelle ein Glas vom bereits von Grande Borgo benannten Chardonnay-Sekt (o,1l 5€) – allerdings scheint es da bei der Versorgung Probleme zu geben (evtl. Folge von Grande Borgo und Marcos-Besuch??). Das und dann tatsächlich kredenzte Glas prickelt wirklich auch geschmacklich wunderbar jeden Champagner an die Wand – top. (Könnte nach Hörensagen evtl. ein Sauvignon gewesen sein – verwunderlich gut). Ebenso scheinen auch die Riesling Bestände gelitten zu haben – ein Pinot Grigio – freiwillig Grauburgunder genannt -Schorle (Pfälzer Art = 0,5l ) wird von uns nominiert und eine Flasche Mineralwasser (0,75l) – beide jeweils zu angenehmen 3,50€. 

Schorle und Sekt

Unsere Entscheidung fürs Essen steht – die Pasta  des Tages- mit grünem Spargel, Tomaten-Sugo, Rucola und Gran Padano zu 11,50€ für meine Frau – und für mich wird es das Winzersteak vom Schweinenacken mit Riesling-Zwiebeln und frittierten neuen Kartoffeln zu 12,50€ ( was ich auf einem Teller, den ich beim Reinkommen im Außenbereich sah, zunächst für Kalbsleber gehalten hatte).
 
Dominic Theobald kommt an unseren Tisch – und platziert den Sekt vor meiner Frau, Schorle vor mir – auf meinen Hinweis, beides sei für meine GöGa – das Wasser für mich – sagt er, ihm würde das auch so gehen, wenn er mit seiner Frau in ein Restaurant gehe und er einen Salatteller und seine Frau ein Steak bestellt, dann wird ihm automatisch der Steakteller hingestellt – ein Schicksal, das zartgebaute Männer wohl teilen (Grand Borgo geht es Dir auch so, oder isst Du deshalb lieber allein?).
 
Nach angenehmer Wartezeit werden uns von Dominic Theobald auch die Speisen gebracht – eingedenk der vorherigen Diskussion tippt er allerdings fälschlicher Weise darauf, dass ich die Nudeln bekäme - was jedoch eher daran liegen  wird, wie er die beiden Teller je in eine Hand genommen hat.
So sieht das Ganze aus:

Pasta mit grünem Spargel , Tomaten-Sugo , Rucola, Gran Padano

 
Die Pasta (Penne rigate)  sind al dente, dazu schräg geschnitten feste, leicht angedünstet/gebratene dünne Scheiben vom grünen Spargel, eine tomatisierte Sugo lecker gibt mit leicht scharfem Nachklang in Verbindung mit dem Rucola und dem Gran Padano einen wunderbaren, geschmacklichen Gesamtklang, meine Frau ist begeistert – was mir natürlich noch besser gefällt, als die gute Probegabel die für mich dabei abfällt.
 
Winzersteak (Schw.-Kamm) mit Reisling-Zwiebeln und neue Kartoffeln frittiert


Das  Winzersteak sind zwei gut geschnittene Scheiben Schweinenacken – mit all dem, was einen komplett entbeinten Schweinenacken so ausmacht -  verschiedene Strukturen, leichte Sehnen, nur kleine Fettzähren. Das Schweinesteak ist top gebraten, durch -dabei noch leicht rosig im Inneren, saftig, überhaupt nicht trocken und geschmacklich vollmundig.

 Letzteres wird durch die Riesling-Zwiebeln unterstützt – die leichte Süße der roten Zwiebel, dazu der Riesling und ein Fleisch-jus von dem ich nicht sagen kann, woher die über die minimale Zwiebelbindung die leicht angedickte Soße kommt. Auf dem Teller sind weiter kleine halbierte neue Kartoffeln in Schale fritiert, die aber wie aus der Pfanne bzw. dem Backofen wirken. Die recht festen Kartoffelhälften bieten nur geringe Chancen, den schmackhaften Rieslingsoßen-jus der Zwiebeln ohne Zwiebel oder das Fleisch aufzunehmen. So fallen die Kartoffeln leider geschmacklich leicht gegenüber Zwiebel und Fleisch ab – bringen aber die notwendige Sättigungsgrundlage. Selten habe ich ein so gutes Winzersteak serviert bekommen – Lob an die Köche!
 
Fazit – auch wenn die Speisekarte nicht mit so einem Sonderereignis der Pariser-Fischmarkthallen-Platte im Standard aufwartet (erst wieder im Dezember, also in sieben Monaten  auf den Plan kommt) nichtsdestotrotz ist die einfache kleine Speisekarte interessant, die Küchenleistung schlichtweg gekonnt, die Weine vermutlich sehr süffig -   das PLV stimmt - so wird die Pfälzer Genuss-Fraktion in unsere „Da gehen wir unbedingt wieder hin“­ Liste aufgenommen, (zumal wir jetzt den Weg zum Parkplatz kennen).
Danke an Mark  und Grande Borgo für den Tipp!    

Das direkt am Rhein liegende Örtchen Neupotz ist immer einen Besuch wert. Zumindest in kulinarischer Hinsicht. Seine beiden Bib-Gourmand-Restaurants „Zum Lamm“ und „Hardtwald“ locken seit jeher Liebhaber der feinen Fischküche an. Kein Wunder, dass unser letztes Zusammentreffen im Rahmen des Wörther Gourmandclubs im ehemaligen Fischerdörfchen stattfand. Das war im Oktober letzten Jahres und wir genossen damals die ambitionierte Regionalküche von Manfred Kreger in dessen „Lamm“ in vollen Zügen.
 
Nur ein paar Häuser weiter - wir sind schon wieder auf der „Neupotzer Genussmeile“ zugange – befindet sich die Gastwirtschaft „Zur Krone“. Von badischen Genussspechten dringend empfohlen und durch die vordere Platzierung beim letztjährigen Gastro-Wettbewerb „So schmeckt die Südpfalz“ aufmerksam geworden, wagte ich einen Erstbesuch mit kollegialer Verstärkung. Den Vierertisch reservierte ich eine Woche vorher. Ich wollte auf Nummer sicher gehen.
 
Inhaberin und Geschäftsführerin Kerstin Bettioui kam 2015 aus ihrer Wahlheimat USA wieder zurück in die Südpfalz. Mit dabei: Ehemann und Koch Faycal Bettioui. Der Gastronom aus Leidenschaft mit den marokkanischen Wurzeln (deshalb auch die regelmäßig hier stattfindenden Themenabende) hat schon in Feinschmeckerläden in Miami gekocht bevor er sich in den Staaten selbstständig machte. Zusammen mit seiner Frau Kerstin hat er der gutbürgerlichen Dorfwirtschaft von einst ein völlig neues Konzept gegeben.
 
Die deutsche Fleischküche von damals, bei der die halben Hähnchen einen exzellenten Ruf genossen, ist nun Geschichte. Stattdessen wird hier seit Oktober 2015 eine gehobene Küche kultiviert, bei der frische, qualitativ hochwertige Regionalprodukte raffiniert zubereitet werden. Dass Chefkoch Faycal Bettioui dabei auch seine international gesammelten Erfahrungen mit einfließen lässt, liegt auf der Hand. Ein überaus spannender Entwurf einer zeitgemäßen Kreativküche, auf deren Ergebnisse wir sehr gespannt waren.
 
Der in schlichtem Grau gehaltene Gastraum war an jenem Donnerstagabend gut gefüllt, als wir von zwei jungen Servicedamen freundlich begrüßt und zu Tisch gebracht wurden. Im modern eingerichteten Inneren der Krone finden ca. 30 bis 35 Personen Platz. Ein durchaus überschaubarer Rahmen also. Daneben wartet im Sommer ein Biergarten auf Gäste unter freiem Himmel.
 
Man sitzt auf bequem gepolsterten Gastrostühlen mit dem typischen Kunstlederüberzug an den klassisch in Weiß eingedeckten Tischen. Einfachbesteck, Stoffserviette, Brottellerchen und ein bauchiges Wasserglas stehen für jeden Gast bereit. Für das nötige Licht sorgen die recht unkonventionell geformten Hängeleuchten. Der dunkle Holzboden suggeriert erdige Wärme. Die sparsam eingesetzte Kunst an den Wänden liefert dazu ein paar moderne Farbakzente. Alles in allem wirkt das sehr geschmackvoll reduziert eingerichtet. Ein stilvoll ungezwungener Rahmen, der den Fokus nicht vom Wesentlichen, den kunstvoll arrangierten Tellern, ablenken soll. So jedenfalls meine Interpretation im Laufe des Abends.
 
Zusammen mit dem Aushändigen der Speisenkarten wurden wir nach unseren Aperitifwünschen befragt. Ein Martini bianco (5cl für 4,50 Euro) und zwei Gläser Maracuja-Secco (0,1l für 3 Euro) vom Maikammer Weingut Stachel sollten es sein. Dazu noch zwei Flaschen Bellaris-Mineralwasser (0,75l für 4 Euro) zum Durstlöschen. Dann ließ man uns genügend Zeit, den schwierigen Prozess der Speisenwahl erfolgreich abzuschließen. Es fiel uns in der Tat nicht leicht, da die Gerichte auf der sorgsam zusammengestellten Karte einfach zu verlockend klangen.
 
Schon die Vorspeisenpalette war beachtlich. Sieben verschiedene Gourmandisen, darunter auch ausgefallene Kreationen wie Schweinebauch mit altem Balsamico, Kohlrabi-Nudeln und Walnuss (8 Euro) oder Spanischer Oktopus mit Chorizo, Kartoffeln und Safran-Aioli (11,50 Euro), standen da gelistet. Das vegetarische Saisonangebot bestand aus hausgemachten Tortellini mit einer Crème-Sauce aus Spinat, Ricotta und Parmesan sowie den ebenfalls hausgemachten Gnocchi, die von Bärlauch-Pesto und Frischkäse begleitet wurden (beide jeweils 10,50 Euro).
 
Die Zahl „7“ findet sich auch bei der Auswahl an Hauptgerichten wieder. Dreimal Fisch, viermal Fleisch und das alles in pfiffig klingender Ausführung. So fällt einem die Entscheidung selbst bei einer eher übersichtlich gestalteten Speisenkarte schwer. Flusszander, Skrei und Seeteufel hießen die Protagonisten bei den Fischgerichten. Kalbskotelett, Simmentaler Rumpsteak, Filet vom Charolais Rind und Elsässer Perlhuhn hielt man für die Fleischliebhaber bereit. Und das alles zu Niedrigpreisen zwischen 17 und 23 Euro. Wie konnte das gehen? Faycal Bettioui lieferte wenig später den Beweis auf äußerst beeindruckende Art und Weise.
 
Schon bei den Vorspeisen setzte unser Tisch auf ein gemischtes Programm. Es gingen einmal Spargel mit Tempura-Garnelen und Bärlauchcrème (11,50 Euro), die gegrillten Jakobsmuscheln mit Avocado, Quinoa und Curry-Sabayon (9,50 Euro), dreimal Spargelcrèmesuppe (5 Euro) sowie ein kleiner Vorspeisensalat mit frischer Zitronenvinaigrette (3,50 Euro). Wir hielten uns nicht zurück und gaben von Anfang an Vollgas. Beim Wein blieben wir dem Weingut Stachel treu. Ein spritzig-frischer Sauvignon blanc aus dem Jahr 2015 (die Flasche für 22 Euro) erwies sich als passender Begleiter unserer Vorspeisen.
 
Bei der kleingehaltenen Weinkarte fällt auf, dass die Flaschenpreise erstaunlich fair kalkuliert sind. Mit bekannten Namen wie Gräber, Kleinmann, Stachel und von Buhl konzentriert man sich auf einige wenige Weingüter aus der Pfalz. Das meiste der rund 20 verschiedenen Kreszenzen lässt sich auch offen als Achtel oder Viertel genießen. Die Auswahl ist zwar nicht besonders groß, aber das was angeboten wird hat Hand und Fuß.
 
Bei den Hauptgängen machten zwei der Kollegen das Filet vom Charolais Rind (23 Euro) klar. Statt der vorgesehenen Rosmarin-Kartoffeln wollten sie lieber selbstgemachte Gnocchis und Spätzle als Beilagen genießen. Für das flexible Team der Krone war das kein Problem. Der Rumpsteak-Fan am Tisch setzte klar auf das Simmentaler, das mit knusprigen Kartoffelschichten (aus „Pälzer Grumbeere“ natürlich), einer dunklen Kalbsjus, selbstgemachter Kräuterbutter und einem kleinen Beilagensalat für sagenhafte 20 Euro in der Karte stand. Mir war an jenem Abend eher nach Fisch zumute, weshalb meine Wahl auf das Seeteufelfilet mit Safran-Wurzelpetersilienmousse, Hummer Sauce, Gartenkarotten und Tagliatelle (22 Euro) fiel.
 
Als erster kleiner Appetizer fungierten die beiden dünnen Rollen französischer Butter, die mit schwarzem Himalaya-Salz bestreut waren und nebeneinander auf einer Schieferplatte lagen. Dazu reichte man Aufbackbrötchen im Miniaturformat. Das fing ja schon mal gut. Die Küche grüßte danach mit einem Kleks Rindertartar, der auf Krabbenchips (Krupuk) platziert wurde und ein leckeres Fingerfood zu Beginn darstellte. Die rohe Rindfleischmasse war sehr fein abgeschmeckt und herrlich süffig. So konnte es weitergehen.
 
Danach wurde mir schlicht und ergreifend die beste Spargelcrèmesuppe meines Lebens serviert. Sie kam ganz ohne Stücke aus, war perfekt abgeschmeckt und von unerhört sämiger Konsistenz. Mein Kollege hätte davon eine ganze Schüssel hinunter gelöffelt. Die Portion kam in einem tiefen Teller mit breitem Rand und geringem inneren Durchmesser und war total ausreichend. Die Suppe hatte ein intensives Spargelaroma und kam komplett ohne Einlage aus. Konzentration aufs Wesentliche. Hier blitzte das Credo der Küche erstmalig auf. Das dafür verwendete Königsgemüse stammte selbstverständlich aus der Region.
 
Mein Kollege neben mir war begeistert von seinen kross frittierten Tempura-Garnelen, die es sich auf vier stattlichen Stangen vom „essbaren Elfenbein“ gemütlich gemacht hatten. Mit ein paar Tupfen Bärlauchcrème und etwas Salat garniert, war das auch optisch eine sehr gelungene Kombination. Er brummelte etwas von perfektem Gargrad und verschlang die texturell fein ausgedachte Vorspeise postwendend.
 
Nicht anders erging es seinem Gegenüber, der mit den glasig gebratenen Jakobsmuscheln voll ins Schwarze getroffen hatte. Allein die Anrichtung des Tellers war ein Augenschmaus. Das leuchtende Gelb der Curry-Sabayon-Sauce und die grünen Tupfer von der Avocado-Mousse wurden von einem braunen Quinoa-Häuflein farblich passend ergänzt. Der leuchtend rote Forellenkaviar lag lässig auf einer gegrillten Scheibe Avocado. Mein Kollege ließ mich probieren und ich warf ihm eine Vorspeise lang neidische Blicke zu. Kurz nach der Suppe traf mein Beilagensalat ein. Der mit Pflücksalat, Cocktailtomaten und Radieschenscheiben bestückte Teller strotzte vor Frische und Lebendigkeit. Sein spritzig-säuerliches Zitronendressing war zum Reinknien gut.
 
Die Flasche Sauvignon blanc hatte sich dem Ende geneigt und die Schluckspechte am Tisch scharrten schon mit den Rotweinhufen. Trotz meines bald eintreffenden Seeteufels gab ich klein bei und sprang auf den roten Rebensaftexpress mit auf. Denn die Wahl fiel auf einen meiner Favoriten aus Pfälzer Landen. Auch für diesen schwergewichtigen Cabernet Sauvignon (14,5 %) zeichnete sich das Weingut Stachel aus Maikammer verantwortlich. Die von der Lage Kirchenstück stammenden Trauben waren die Grundlage für einen genial vinifizierten Roten, der genügend Kraft besaß, um die Fleischgerichte meiner Kollegen passend zu begleiten und meinem Seeteufel dennoch nicht die Schau stahl. Die 39 Euro für die Flasche waren hervorragend angelegt.
 
Dann trafen unsere Hauptmahlzeiten ein. Die Fleischteller meiner Kollegen sahen klasse aus. Sowohl das Rumpsteak, als auch das Filet vom Charolais Rind lagen auf einem kräftig dunklen Spiegel aus intensiver Kalbsjus. Alle Fleischstücke waren perfekt medium gebraten. Die Spätzle und die Gnocchi wurden noch kurz in der Butterpfanne geschwenkt. Bei dem Filetfreund neben mir befand sich zusätzlich eine delikate Mousse aus Champignons und karamellisierter Zwiebel auf dem Teller. Auf seinem Edelfleisch thronte eine Zwiebel in Tempurateig. Sah nicht nur lecker aus, sondern schmeckte ihm auch so. Unser Soßenliebhaber am Tisch wurde mit einer kleinen Extrakaraffe ausgestattet. Ihr flüssiger Inhalt hatte geschmacklichen Tiefgang und ließ auf eine lange Reduzierung schließen.
 
Bei all der Fleischeslust am Tisch, darf der als schlichtweg sensationell zu bezeichnende Seeteufel natürlich nicht verschwiegen werden. Um die beiden stattlichen Fischfilets tummelten sich gelbe und orangefarbene Karotten, die noch leichten Biss hatten. Sie schmeckten als hätte man sie gerade aus der Erde gezogen. Zusammen mit der geschmacksintensiven Hummersauce und der safrangelben, milden Mousse aus Wurzelpetersilie war das ein in sich stimmiger Teller, der zudem noch klasse aussah. Die Tagliatelle waren der Farbe nach aus Vollkorn und ergänzten mein Frühlingsgericht sowohl optisch als auch geschmacklich. Sicherlich mit das Beste, was ich in diesem Jahr genießen durfte.
 
Trotz der wohl bemessenen Portionen musste noch ein Nachtisch sein. Es standen drei süße Verführungen (alle zum Preis von 6 Euro) auf der Karte. Eine Haselnuss-Mousse mit Salzkaramell-Crumble und Mirabellensorbet, eine Tonkabohnen Panna cotta mit Erdbeeren, Rhabarber und Pistazieneis sowie eine dekonstruierte Version einer Schwarzwälder Kirschtorte, hier simpel „Schwarzwald“ genannt, die aus folgenden Komponenten bestand: dunkle Schokolade in verschiedenen Texturen, Kirschsauce und Mandelmilcheis. Da fiel die Entscheidung leicht. Nur einer am Tisch konnte der Schwarzwälder-Versuchung widerstehen und entschied sich für die Haselnuss.
 
Der rote Qualitätsfaden, der sich schon durch unsere Vor- und Hauptspeisen zog, wurde auch beim Dessert nicht gekappt. Aufgrund der Portionsgrößen hatten wir alle am Tisch ein wenig zu kämpfen, aber die in uns geweckte Lust am Essen ließ keine Reste zu. Alles wurde bis auf den letzten Schokokrümel aufgegessen. Gerade die Schwarzwald-Kombi empfand ich als sehr gelungene Interpretation dieses mir ansonsten unliebsamen Kuchenklassikers.
 
Keine Frage, Faycal Bettioui ist ein Könner, der seinen ganz eigenen Stil entwickelt hat. Dass bei solch hoher Qualität auch irgendwann die Preise reeller werden, sollte niemanden verwundern. Meinen Kollegen und mir hat der Abend in der Krone jedenfalls sehr gut gefallen. Nach einem Quittenschnaps aufs Haus und einem kurzen Smalltalk mit dem Küchenchef verließen wir hochzufrieden das altehrwürdige Gasthaus im Neupotzer Ortskern und der ein oder andere von uns freute sich bestimmt schon auf den nächsten Besuch.

Geschickter und „verkehrsgünstiger“ könnte die Traube kaum liegen: gerade mal 5m entfernt, just gegenüber des Eingangs, liegt die S-Bahn-Haltestelle „Uhlandplatz“. Jetzt wird manch einer staunen: eine S-Bahn-Haltestelle mitten in einem Kurort? Ja, seit etlichen Jahren kann man mit der S6 ganz bequem aus Pforzheim oder Karlsruhe nach Bad Wildbad im nördlichen Schwarzwald reisen. So bequem, dass es sich wirklich lohnt, das Auto daheim zu lassen. Erspart einem Parkplatzsorgen und Spritkosten. Endhaltestelle der S-Bahn ist übrigens der Kurpark!

In Bad Wildbad scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. An manchen Stellen fühlt man sich um Dekaden zurückversetzt. Oder um Jahrhunderte.  Die Traube gehört ein bisschen dazu. Das Interieur des Frühstücksraums kopiert Rokoko- und Empire-Mobiliar. Im „Grünen Salon“ auf der 1. Etage herrscht großbürgerliche Gemütlichkeit aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: verschnörkeltes Holz, schwere lodengrüne Samtbezüge, eine kleine Bibliothek, gestreifte Schabracken und als Grünpflanzen jene Sansevieria, die hier wahrscheinlich schon ein Menschenalter erreicht hat. Hier fühlt man sich glatt an frühe Ferienaufenthalte in der eigenen Kindheit erinnert. Schön, dass das noch irgendwo konserviert werden konnte. Hat in manchen Ecken noch geradezu etwas Museales an sich!

Im Erdgeschoss der Traube befindet sich linkerhand das italienische Restaurant Filippo und rechterhand der Frühstücksraum – möglicherweise war dies früher mal unter gemeinsamer Regie. Inwieweit heutzutage noch irgendwo die Fäden zusammenlaufen, vermag ich allerdings nicht zu sagen. Bei meinem Besuch an einem überaus sonnigen Aprilwochenende waren ausser mir noch circa ein Dutzend anderer Gäste zugegen. Am beeindruckendsten fand ich den ungemein freundlichen, zugewandten, offenen Service. Die engagierte Rezeptionistin agierte gleichzeitig in Personalunion auch noch als Frühstücksservicekraft und werkelte in der Küche. Sie hatte die Frühstückstische eingedeckt und sorgte am Büffet für Nachschub und kochte Kaffee/Tee nach individuellem Wunsch. Und das mit großer Ruhe und Aufmerksamkeit.

Im Frühstücksraum sitzt man zwar ein bisschen steif, aber gepflegt: makellose, gestärkte, reinweisse Tischdecken, rote Servietten, und zur Straßenseite hin viel Licht. Wer an einem Tisch dort Platz nimmt, kann sogar einen Blick auf die flanierenden Kurgäste erhaschen. Heissgetränke werden an den Tisch gebracht, das restliche Frühstück holt man sich selbst am Büffet, das zur Hälfte aus geschickter, farbenfroher Deko besteht und eine prächtige Üppigkeit vorspiegelt. Für mich war es aber wirklich mehr als ausreichend: verschiedene Cerealien und Haferflocken und Müsli, Dosenobst, Brötchen, abgepackte Portionen von Knäckebrot und Zwieback, Käse und Wurst in Scheiben, abgepackte Marmeladenportionen in verschiedenen Geschmacksrichtungen, gekochte Eier (endlich mal schön pflaumweich und nicht bockelhart), Orangensaft. Heissgetränke kann man beliebig nachbestellen. Alles nichts Herausragendes, aber nett und sichtlich mit Liebe angerichtet.

Ein idealer Ort für ältere Herrschaften oder Menschen mit Hang zum Retro-Ambiente. Meine Schweigermutter wäre hier in Entzücken ausgebrochen! Absolut loben möchte ich die geschickte  Lage (nur wenige Schritte bis zur Sommerbergbahn!) und den überaus freundlichen Service, der auf Wunsch auch Anregungen zur Freizeitgestaltung liefert.

Das El Toro eröffnete am 1. Juli 2016 in der Landauer Pestalozzistraße in den Räumlichkeiten des früheren „Edelweiss“, einer zu Studentenzeiten gerne besuchten Kneipe. Das Konzept mit dem Fleisch von „natürlich aufgewachsenen, freilebenden Rindern“ (Zitat Homepage) scheint aufzugehen. Vor ein paar Wochen nahm bereits ein erster Ableger des Landauer Steakrestaurants im nahegelegenen Essinger Golfclub „Landgut Dreihof“ den Gastro-Betrieb auf.
 
Die Meinungen gehen über das zwischen Messplatz und Fußgängerzone gelegene Mutterlokal etwas auseinander. GG-Kollege Keeshond verlieh im Januar satte 4 Sterne, sprach von gutem Service und überzeugendem Essen. Seinem Fazit nach hatte er weitere Besuche im Visier, um sich durch die Steakkarte zu futtern. Ein Arbeitskollege war von den El-Toro-Burgern begeistert. Doch einige Stimmen kritisierten die laute Atmosphäre, die ein gemütliches Abendessen beeinträchtigen würde. Auch die Preispolitik wurde von mancher Seite als zu ambitioniert betrachtet. Es half also alles nichts, ich musste mir selbst ein Bild machen.
 
Zusammen mit zwei Arbeitskollegen besuchte ich an einem Mittwochabend den Stier im Herzen von Landau. Mein Kollege hatte vorsorglich reserviert, was nicht nötig gewesen wäre, da sich noch etliche freie Tische im Gastraum befanden. Von seiner Einrichtung her ist das El Toro eine Mischung aus Kneipe und Restaurant. Kein Wunder, genoss ich doch vor noch gar nicht allzu langer Zeit in eben jenen Räumlichkeiten die Champions-League Spiele meines großen Münchner Lieblingsvereins auf den damals vorhandenen Bildschirmen.
 
Nach wie vor wird das Ambiente von dunklem Holz dominiert. Mobiliar, Thekenbereich, Wandvertäfelung und Parkettboden glänzen hölzern um die Wette. Große, dimmbare, etwas deplatziert wirkende Kugelleuchten hängen trotzig von der Decke. Diverse Stierdevotionalien haben an den Wänden und im Barbereich Einzug gehalten. Ansonsten hat sich im Inneren des Lokals vergleichsweise wenig geändert. Die hohen Decken wirken sich negativ auf die Akustik im Raum aus, was zu einer erschwerten Kommunikation am Tisch führt. Nicht der einzige Kritikpunkt an jenem Abend.
 
Bei der Bedienung bin ich ganz bei Keeshond. Das hat alles gut gepasst. Die blonde Servicedame brachte uns etwas verdutzt die Speisenkarten, da bereits zwei mitgebrachte Flaschen spanischen Rotweins aus meinem Weinkeller auf unserem Tisch standen. Zwei Mitbringsel für meine Kollegen, deren Arbeit ich wertschätze. Wenn uns das Weinangebot im El Toro nicht gepasst hätte, wären wir gut versorgt gewesen.
 
Mir war an diesem Abend eher nach was Frischerem zumute, weshalb ich mich mit zwei Gläsern Radler (0,3 l für 2,80 Euro) zufrieden gab. Der Blick in die Speisenkarte offenbarte ein reiches Angebot an kalten und warmen Tapas, diversen Fleischsorten vom Grill sowie den dazugehörigen Beilagen und Saucen, die man hier separat bestellt. Nach dem Motto „Kleinvieh macht auch Mist“ schlägt sich dieses von vielen Steakhäusern angewandte Baukastensystem natürlich preislich nieder.
 
Eine nette Geste kam zu Beginn unseres Essens in Form eines Küchengrußes, der aus Süßkartoffel-Pommes, Aioli und eingelegten Oliven bestand. Ein kleiner Snack zum Dippen zur Verkürzung der Wartezeit, den wir gerne annahmen.
   
Meine Kollegen waren in Rumpsteak-Laune. Der 300 Gramm schwere Klassiker vom argentinischen Black Angus Rind lag ohne alles bei 18 Euro. Hinzu kam jeweils eine Portion dicker Steakhouse Fritten (3,50 Euro) und ein kleiner Beilagensalat (3,20 Euro). Beide wollten ihr Steak medium gebraten. Meine Wahl fiel auf das angeblich 600g schwere T-Bone-Steak, das in der Karte mit 36 Euro ausgepreist war. Ein stolzer Preis für ein hoffentlich genauso stolzes Stück trockengereiftes Fleisch. Auch ich entschied mich für die dicken Fritten als Beilage. Zusätzlich sollte es noch die hausgemachte BBQ-Sauce sein. Wir waren gespannt, was man uns da frisch gegrillt auf die Teller legen würde.
 
In Erinnerung an mein erstes Dry-Age-Porterhouse-Steak vom Herxheimer Kultmetzger Adam („Herxheimer Kobe“) lag die Messlatte natürlich recht hoch. Zu hoch, wie sich bei näherer Betrachtung meines Tellers herausstellen sollte. Das Steak war flächenmäßig größer als jenes aus dem Pfälzer Tabakdorf, aber leider nur etwa halb so dick. Es kam, wie geordert, medium gebraten und hatte einen schönen Fettanteil, der knusprig gegrillt sehr fein schmeckte. Auch die Würzung des Fleisches ging in Ordnung. Es war kein zusätzlicher Pfeffer und auch kein Salz vonnöten.
 
Der nur im Ansatz vorhandene T-Knochen hatte eher kleinere Ausmaße und so fragte ich mich doch, wie man hier bitteschön auf 600g Fleisch kommen sollte. Kollege Daueresser hätte sicherlich eine Fleischwaage zum Aufklappen aus seinem Michelin-Koffer gezogen und nachgemessen. Für meine Vermutung, dass hier die Gewichtsangabe wahrscheinlich etwas nach unten korrigiert werden müsste, fehlten mir also die Beweismittel, aber mein Bauchgefühl wäre nach 600g sicherlich ein anderes gewesen. Auf meine Nachfrage hin, wurde die Herkunft des Rindfleisches der iberischen Halbinsel zugeschrieben. Hmm, ich war skeptisch und Skepsis ist nie gut – schon gar nicht bei einem Erstbesuch. Die besten Reifeergebnisse erzielt mein Vertrauensmetzger nach 8 Wochen im Reifeschrank. Mich hätte die Angabe von lediglich 21 Tagen (laut Speisenkarte) schon stutzig machen sollen. Denn auch am Gaumen fehlte dem dünngeschnittenen T-Bone-Steak der erhoffte, intensiv animalische Rindgeschmack, der bei sachgemäß angewandter Trockenreifung entsteht.
 
Den 300g Rumpsteaks meiner beiden Kollegen sah man ihr Gewicht förmlich an. Schon der Cut der beiden dicken Tranchen verriet ihre argentinische Herkunft. Leider war das eine etwas zu durch geraten, was meinen Kollegen um den rosafarbenen Fleischgenuss brachte. Unsere Pommes hatten durchschnittliche Convenience-Qualität und waren nicht sonderlich gut gewürzt. Erst in Kombination mit der BBQ-Sauce wurden sie zu einer schmackhaften Beilage.
 
Alles in allem also ein Besuch mit Höhen und Tiefen. Die 4 Sterne-Bewertung von GG-Kollege Keeshond kann ich nicht ganz bestätigen. Dafür schneidet bei mir das El Toro in puncto PLV einfach zu dürftig ab. Für einen Wiederholungsbesuch würde ich wahrscheinlich den Daueresser samt Fleischwaage mitnehmen und das preislich attraktivere Rumpsteak ordern. Dann aber Augen auf beim Gargrad!

Mitten in der Frankweiler Weinbergslandschaft wurde vor etwa fünf Jahren ein rot gestrichener Pavillon neu errichtet. Dass es sich in seinem Inneren gut essen und trinken lässt, scheint kein Geheimnis mehr zu sein. In der zum Weingut Müller gehörenden Weinbar war an jenem Dienstagabend nämlich „full house“. Wie gut, dass wir reserviert hatten und uns noch an einen großen Tisch dazu setzen durften.
 
Der Außenbereich ist nun auch fertig gestellt und bei warmen Temperaturen lässt es sich hier ganz vortrefflich sitzen. Einziges, jedoch aus meiner Sicht eher zu vernachlässigendes Manko: der groß angelegte Spielplatz für die Kleinen, dessen lebendiges Treiben ein wenig zu Lasten der Gemütlichkeit und der Atmosphäre geht. Aber an Essen und Trinken unter freiem Himmel war aufgrund der kühlen Temperaturen an jenem Dienstagabend eh nicht zu denken.
 
Vor dem Betreten des Weinpavillons der Müllers wanderte unser Blick westwärts und blieb am Mittelgebirgsrand des Pfälzerwaldes kleben. Der ehemalige Steinbruch stach mit seinem gelblich-hellen Muschelkalk aus der Waldlandschaft hervor. Weiter drüben dann die von Weinreben dominierte, dem Waldrand vorgelagerte Hügelzone, die mit fruchtbaren Lössriedeln sanft in die flache Rheinebene überging. „What a wonderful place to be!“
 
Wir traten in den fast komplett gefüllten Gastraum ein und wurden von einer jungen Bedienung (Aushilfe?) an einen Tisch geführt, an dem schon zwei Gäste saßen. In der Pfalz durchaus nicht ungewöhnlich und in vielen Weinstuben schon seit jeher gang und gäbe. Mir war das betriebsame Treiben in dem Weinlokal anfänglich etwas zu viel des Guten. Die Lautstärke im Gastraum empfand ich als grenzwertig. Später, als es leerer wurde, fühlte ich mich doch um einiges wohler.
 
Die ausgeklügelte Beleuchtung durch die einzeln von der Decke baumelnden Spots trug zu späterer Stunde maßgeblich zur gemütlichen Stimmung bei. Auf bequem gepolsterten Stühlen ließ es sich komfortabel sitzen. Dabei immer die namensgebende Bar im Blick. Hier befand sich das Epizentrum des Geschehens, denn hier wurde bestellt, probiert und später dann auch bezahlt. Das komplette Weinsortiment der Winzerfamilie Müller hätte man hier zu Ab-Hof-Preisen käuflich erwerben können. Über der Theke war eine große Kunststofftafel angebracht (es geht scheinbar auch ohne Schiefer…), auf der das Speiseprogramm niedergeschrieben stand.
 
Mit argentinischem Rumpsteak (Block House Qualität), Feldsalat mit neuseeländischer Lammhüfte, Tafelspitz mit Meerrettichsauce, deftigen Käsespätzle, knusprigen Chickenwings und Calamares im Backteig wurde eine vielfältige Auswahl an Essbarem geboten. Eine zusätzliche Flammkuchenkarte mit etwa acht verschiedenen Varianten - teilweise waren da etwas gewollt ungewöhnliche Kreationen mit Lachs, Krabben und Lauch dabei - und eine kleine Snack-Karte mit Obatzda, eingelegtem Münsterkäse und diversen Salaten ergänzten die Speiseauswahl. Preislich war das alles im „besserbürgerlichen“ Normbereich angesiedelt. Das Rumpsteak zog mit 19,90 Euro die obere Grenze.
 
Von der gut bestückten Bandbreite an gutseigenen Weinen wählten wir eine Riesling Spätlese und einen Blanc de noir aus Merlot-Trauben in homöopathischer 0,1l-Dosierung. Mit 2,70 Euro bzw. 2 Euro für das Gläschen waren wir dabei. Vorneweg sollte es für mich die Rinderkraftbrühe mit Leberknödeleinlage (4,90 Euro) sein. Mit dem Wiener Schnitzel vom Tiroler Milchkalb mit Pommes frites und Salatbouquet (18,90 Euro) und der Ofenkartoffel mit Frühlingsquark und Salat (6,90 Euro) standen unsere Hauptspeisen fest.

Die Suppe kam in einem tiefen Teller, in dessen Innerem sich ein ansehnlicher Leberknödel (von der Landmetzgerei Roland Benz aus Ottersheim) befand. Die Brühe hatte jedenfalls genügend Kraft. Man schmeckte, dass hier keine Helferlein aus der Tüte die klare Rinderkonsommee trübten. Auch der Leberknödel hatte ordentliche Qualität und war mit seiner süßlich-würzigen Note ein passendes Beiwerk zur herzhaften Brühe. Die Ofenkartoffel meiner Begleitung erschien in stattlicher Portion. Genau wie bei meinem Schnitzel von einem lecker angemachten, gemischten Salat begleitet. Die beiden Kalbsschnitzel lagen butterzart und mit lockerer, leichte Blasen bildender Panade umhüllt auf meinem Teller. Die Pommes frites waren von tadelloser Beschaffenheit und zudem hervorragend gewürzt. Ein besseres „Schniposa“ hatte ich lange nicht mehr gegessen. Da musste ein zusätzliches Gläschen trockener Sauvignon blanc (0,1 l für 2 Euro) vom Bioland Weingut Kuntz aus Mörzheim (Gastwinzer des Monats) herhalten.
  
Zum kulinarischen Ausklang des Abends teilten wir uns noch eine Portion Marillenknödel (6,90 Euro) von der Desserttafel. Und je später es wurde, desto atmosphärischer war die Stimmung im modernen Weinpavillon der Müllers. Hier, inmitten der Frankweiler Weingärten, lässt es sich gut aushalten. Die preislich sehr fair gestaltete Weinkarte, die ein breites Spektrum abdeckende Speiseauswahl und deren Qualität locken viele Gäste an, weshalb das Reservieren vorab sicherlich ratsam ist. Beim nächsten Besuch im Sommer sitzen wir dann garantiert auf der Außenterrasse und schauen den Reben beim Wachsen zu.

Gestern haben wir dieses spanische Lokal mit GUTSCHEIN besucht.
Alle Tapas und Getränke waren dank Gutschein reduziert.
“Klassische Tapas in sehr guter Qualität, angenehmes Ambiente, sehr sehr freundliches Personal”
5 von fünf Punkten!
Im EL TORO findet man eine sehr gute Auswahl an Tapas. Es sind die Tapas die man vom Urlaub kennt. Keine Michelin Küche sondern klassich und traditionell.
Man bestellt sie nach der Karte und die Mengen sind so, das man von drei bis vier Tapas satt wird. Alles ist frisch und gut gewürzt - wir waren mit allen bestellten Tapas zufrieden. 
Die Gambas werden auch selber gepult!
Der TEMPRANILLO 0,2 zu 4,90 EUR passte sehr gut zu den Tapas.
Die Einrichtung ist angenehm, dunkle Möbel im spanischen Stil, und einladend. 
Fazit: Der Gutschein war ein echter Volltreffer!

Bad Wildbad im Schwarzwald ist durchaus eine Reise wert, auch wenn man kein Kurgast ist und noch weit entfernt vom Seniorenalter ist.  Gerade kehre ich von einem Wochenendtrip zurück und möchte das „Filippo“ empfehlen, das vermutlich noch so neu ist, dass es noch gar keine Web-Präsenz vorweisen kann. Dafür aber über reichlich Kundschaft verfügt. Und das mag unter anderem auch der sehr zentralen, überaus günstig gelegenen Lage geschuldet sein. Direkt vor der Haustüre liegt die S-Bahn-Haltestelle „Bad Wildbad/ Uhlandplatz“ und über dem Ristorante befindet sich das Hotel Traube, das sicherlich eine lange Tradition vorweisen kann. An der König-Karl-Strasse entlang orientiert sich das städtische Leben von Wildbad. Hier gibt es genügend Laufkundschaft, aber auch viele Tagestouristen und auch Hotelgäste.

Hätte mich Filippo nicht vormittags bereits mit einem so einladenden Buon giorno begrüsst, wäre ich abends wohl kaum sein Gast geworden. Aber ehrlich gesagt: nach all den schwäbischen Wurstsalaten und Rostbraten und Schnitzeln stand mir auch mal der Sinn nach alternativen Angeboten. Und da passt dieses italienische Ristorante ganz gut ins Geschehen. Das Lokal liegt im Erdgeschoss des Hotels Traube und verfügt über einen attraktiven Aussenbereich, der allerdings nur bis zum Mittag in der Sonne liegt. Aber auch danach ist er gut besucht.

Ich war an einem Samstagabend zur besten Abendessenszeit zu Gast. Gegen 19:30 war das Lokal nur zur Hälfte voll und ich habe mir selbst als Single einen kleinen ruhigen Zweiertisch nahe der Küche ausgewählt. Das Ambiente wurde vermutlich so vom Vorgänger übernommen: rustikales Flair, große Kuckucksuhr, gepolsterte Eckbänke, viel dunkles Holz. Auf den Fensterplätzen kann man das Treiben auf der Strasse beobachten. Aber nach hinten ist raus ist es ruhiger und beschaulicher.

Ganz schnell ist ein ruhiger, aufmerksamer, junger Ober zur Stelle: freundliche Erscheinung, sehr gute Manieren. Die ausgehändigte Karte weist die üblichen italienischen Speisen auf: Antipasti, Salate, Pasta, Fleischgerichte. Intuitiv suche ich nach dem Aussergewöhnlichen und wähle einfach mal den Insalata Filippo (in Klammer: Überraschung!). 9,50 Euro kann man ja mal wagen. Nach einer knappen Viertelstunde wird die Überraschung präsentiert, sehr formschön auf einer länglichen, ovalen Vorlagenplatte: reichlich knackig-frische Blattsalate in einer würzigen Vinaigrette, dazu jede Menge Shrimps und geräucherten Lachs, alles komplettiert mit feinsten frischen Früchten (Himbeeren, Erdbeeren, Birne, Trauben, Sternfrucht). Wer diese ganz besondere Kombination nicht mag, hat Pech gehabt – aber mir mundet sie bestens!! Dazu werden in einem Brotkörbchen mehrere Pizzabrötchen gereicht. Darauf verzichte ich allerdings, denn der Salat allein macht mich schon mehr als satt. Aber nichts beschwert. Ich schlafe danach ganz hervorragend und entspannt (oder ist das dem Rauschen der nahen Enz zuzuschreiben?).

Selbstredend ist die Getränkekarte hervorragend. Neben den zu erwartenden italienischen Weinen eben auch die üblichen Publikumshits: Hugo und Lillet Berry, was besonders abends im Aussenbereich sehr gerne genossen wird. Mir persönlich steht zum Essen eher der Sinne nach einem Weinschorle. Und das wird explizit nach meinem Wunsch mit einem Barbera D´Alba gemixt – nicht, wie vorgeschlagen, mit einem Trollinger oder einem Valpolicella. Sehr frisch, sehr gehaltvoll, sehr fruchtig. Serviert in einem hohen, stilvollen Rotweinglas, das sicherlich weitaus mehr als 0,2 Liter fasst. Dafür 3,50 Euro zu berechnen, ist mehr als moderat.

Das Lokal hat sich schnell gefüllt. Auch zwei junge Servicemädels kommen hinzu. Die Bedienung läuft entspannt ab. Alle Gäste scheinen hochzufrieden zu sein, manche vereinbaren schon weitere Termine. Ich ordere mir ein weiteres Getränk zur Mitnahme auf mein Zimmer im Hotel Traube – gar kein Problem. Auch die Rechnung wird mir recht schnell gebracht. Alles in allem ein sehr entspannter, angenehmer Aufenthalt mit einem tollen Überraschungs-Salat, den ich allen empfehlen kann, die gerne Fruchtiges mit Pikantem kombinieren. Inwieweit sich Filippo an diesem Standort etablieren kann, vermag ich nicht einzuschätzen. Offenbar hat er in der Vergangenheit schon mehrere andere Locations bespielt. Aber hier lässt es sich in der Sommersaison bestimmt gut an.
 
 
 
 
 

Das relativ neue Lokal Auerhahn auf dem Sommerberg hoch über Bad Wildbad wurde mir vor einigen Monaten wärmstens von Freunden empfohlen. Es liegt sehr prominent nur wenige Schritte von der Bergstation der Sommerbergbahn (einer bei Touristen und Wanderern sehr beliebten Standseilbahn) entfernt. Wer immer von der Bergstation aus zu einer Wanderung und zum Baumwipfelpfad aufbricht, kommt unweigerlich hier vorbei. Das ist ein grandioser Standortvorteil, der an sich schon zum Erfolg eines Lokals beiträgt. So war ich sehr gespannt auf das kulinarische Angebot. Meine Enttäuschung schicke ich jetzt schon mal vorweg. Aber vielleicht gelten für den von mir besuchten Biergarten einfach getrennte Kriterien – und das Hotel und das eigentliche Restaurant firmieren in einer ganz anderen Liga? Zu wünschen wäre es. Denn was ich im Biergarten erlebt habe, war wirklich unter aller Kanone.

Die Karte des Restaurants weist solide schwäbische Speisen, Vesper und Kinderangebote auf. Im weitläufigen Biergarten, der direkt an das Gebäude der Bergstation der Sommerbergbahn angrenzt und sehr sonnig liegt, gilt allerdings nur eine eingeschränkte Karte. Die ist sicherlich erst mal auf die Bedürfnisse von Wanderern und Sportlern und Mountainbikern ausgerichtet: Würstchen, Fleischlastiges, Vesper, Wurstsalat, kleine nahrhafte Speisen. Dazu eine übersichtliche Auswahl an gängigen Getränke: Softdrinks, Kaffee, Bier, Wein, Wasser. Dazu Blechkuchen in verschiedenen Varianten.

Hier herrscht Selbstbedienung. Das Areal ist sehr großzügig ausgelegt und man fühlt sich fast wie auf dem Volksfest. Zugleich wirkt das Sonnenplateau sehr einladend und man kann hier auch problemlos in grossen Gruppen einkehren. Entweder vor einer Unternehmung zur Stärkung oder nach einem Erlebnis zum entspannten Ausklang. Die Theke ist riesig. Rechts davon sind die Getränke angeschlagen, links davon die Speisen. Alles gut verständlich und prima übersichtlich. Hinter der Theke steht nur jugendliches, dynamisches Personal. Eigentlich habe ich mich darauf eingestellt, dass man nach der Essensbestellung eine Nummer bekommt, die nach der Fertigstellung aufgerufen wird. Um so überraschter war ich, dass ich gar nicht warten musste…

Nach dem Baumwipfelpfadbesuch wollte ich an einem ungewöhnlich heissen Frühlingssamstag etwas Frisches essen. Meine Wahl fiel auf den Salat mit Balkankäse. Die erste Enttäuschung fühlte sich noch wie ein Missverständnis an. Statt des erwarteten Salattellers bekam ich eine Pappbox und daneben einige Käsewürfel in einer Plastikbox. Dazu ein abgepacktes Dressing in einer Portionsgröße. Selbst im Bordbistro der Deutschen Bahn geht es menschlicher zu. Zuerst habe ich wohl noch etwas irritiert gekuckt, mich dann aber schnell in mein Schicksal ergeben. Besteck musste ich mir selbst zusammensuchen. Die Cola stand in einer Flasche daneben.

Vom Geschmack des Salates möchte ich kaum berichten. Der Inhalt der Pappbox bestand zu 90% aus faden Salatblättern und zu 10% aus Maiskörnern und 2 vollkommen geschmacksneutralen Tomatenachteln und 3 Gurkenscheiben. Nur der „Balkankäse“ (was soll das denn sein??) war durch die Salzlake, in der er schwamm, halbwegs geniessbar. Eine wirkliche Katastrophe. Hierfür 6,90 Euro zu verlangen, sind etwa 6,90 Euro zu viel. Das sah mir kolossal nach seelenloser Massenabfertigung aus – ohne jeglicher gastronomischer Ambition und irgendeinem Grundengagement. Die Jünglinge hinterm Tresen dafür verantwortlich zu machen, erschien mir ungeeignet. Also mümmelte ich mich angestrengt durch das Grünzeug und genoss dafür die Sonne (und freute mich schon auf mein Abendessen).

Sitzen kann man in diesem riesigen Biergarten übrigens wahlweise an Tischen mit Stühlen (teilweise sogar mit Tischdecken) und solchen mit Bierbänken. Die gepflegten und modernen Toiletten finden sich etwas abseits und leicht versteckt, damit nicht die etwa auch die Laufkundschaft dieses kostenlose Angebot frequentiert. Sehr gerne werde ich noch mal bei anderer Gelegenheit den Auerhahn „von innen“ antesten. Der Biergarten ist auf jeden Fall eine grosse Enttäuschung und wird keineswegs den Empfehlungen gerecht, die an mich herangetragen wurden.  
 
 

Bad Wildbad hat sich schwer gemausert in den letzten Jahren – der Baumwipfelpfad und der Downhill Parcour auf dem Sommerberg sind einige der Punkte. Aber auch wer sich in der Innenstadt und den Kuranlagen umsieht, wird viele neue Impulse entdecken. Wobei mir auch der alte, verfallene Charme weit vergangener Zeiten ganz gut gefällt.

Das Melange ist ganz wundervoll gelegen, auf Halbhöhenlage über dem Kurpark, im architektonischen Arrangement neben dem ehemaligen Kurhaus. Innen tragen die antiquierten Hallen das Flair der vergangenen beiden Jahrhunderte. Die Räume sind riesig und weit ausladend, die Einrichtung ist bunt zusammengewürfelt, mit zahlreichen Eyecatchern aus alten Zeiten: ein fast zerfallenes Klavier, ein sicher nicht mehr funktionierender Radioempfänger, ein angejahrtes Küchenbüffet – und sehr viel Jugendstilelemente. Zur Terrassenseite hin erinnert mich das Gebäude fast an den Barkenhoff in Worpswede. Apropos Terrasse: hier sitzt man wirklich grossartig, sehr sonnig, mit Ausblick und umgeben von überbordendem Grün. Auf kiesigem Untergrund sind großzügig mehrere Tische mit modernen Korbimitatsesseln verstreut. Ideal für Familien und Freundeskreise. Im Innenraum haben wahre Heerscharen Platz – und ich erfahre, dass die Location auch sehr gerne für Hochzeiten und große Feierlichkeiten genutzt wird. Passt gut. Denn vor der Türe befindet sich auch ein ausreichender Parkplatz. Und die S-Bahn hält in downtown Wildbad, nur wenige Gehminuten entfernt.

Am frühen Sonntagnachmittag finde ich sofort noch einen freien, sonnigen Tisch. Seeeehr schade, dass ich noch vom Frühstück satt bin und leider nicht schon wieder essen kann. Denn diese Speisekarte ist aussergewöhnlich verführerisch: traditionelle schwäbische Gerichte (Spätzle, Maultaschen), herzhafte Vorspeisen (toll: Bergkäse mit Feigensenf), eine Vielfalt von Flammkuchenvariationen, ein beachtliches veganes Angebot, solide Fleisch- und Fischspeisen und zu guter Letzt eine Kaffeekarte, die jedem Wiener Kaffeehaus ernsthafte Konkurrenz machen kann. Fast hätte ich einen „überstürzten Ober“ bestellt, was aber nicht passend gewesen wäre. Denn das Servicemädel war total entspannt, aussergewöhnlich freundlich, sehr zugewandt und besonders gut drauf. Mein grosser Cappuccino für 3,90 Euro wurde in einer bauchigen Tasse serviert, schmeckte angenehm vollmundig und hatte einen lockeren Milchschaum. Dazu die fast schon obligatorische Kaffeebohne in Schokoladenumhüllung. Und ein Glas Wasser, das netterweise nicht aus dem Wasserhahn kam, sondern sehr sprudelig schmeckte.

Die Toiletten liegen im Bau des ehemaligen Kurhauses und sind gut gepflegt und in einem modernisierten Zustand. Allerdings muss man von der Terrasse aus relativ weit gehen und droht fast, sich zwischendurch zu verfransen. Vor den Toiletten befinden sich weiträumige Garderoben, die allerdings nicht bewacht sind.

Das Melange eignet sich hervorragend für Familien. Wie ich beobachten konnte, fühlen sich vor allem kleine Kinder auf der gekiesten Terrasse sehr wohl. Sonnenschirme waren heute noch nicht aufgestellt, ich vermute jedoch, dass sie bei weiterhin warmen Wetter noch zum Einsatz kommen. Wer einen Ausflug nach Wildbad macht, tut gut daran, den Weg herauf in die Halbhöhenlage anzutreten – denn hier hat man bedeutend mehr Ruhe und einen besseren Ausblick als unten im Tal.
 

Nach einem beinahe Luxus-Tag mit Spargel sollte man bescheiden sein – daher war als Kompromiss „Döner“ vom Cemo angesagt (auch zwecks “heute bleibt die Küche kalt“, nachdem ich meiner Frau mit „heute bist Du dran mit Kochen“ überraschte).

 Cemo ist eine Institution in Bad Mingolsheim (seit den 70igern zusammen mit Bad Langenbrücken zu Bad Schönborn vereint geworden), ein Take-Away-Döner – Kult-Charakter für Döner-Fans. Ein Imbiss mit einigen Tischen, einer gesonderten Raucherbox und sogar Außensitzplätzen hinter dem Gartenzaun in der Friedrichstraße kurz vor dem Marktplatz.

Denn Cemo macht die besten Döner weit und breit. Seit einiger Zeit betreut verstärkt seine Frau (?) den Imbiss, sie ist wohl auch die Geschäftstüchtigere. Nach langen Jahren wurden vor einigen Monaten erstmals die Preise angehoben und wie wir gerade bemerkten  (da wir inzwischen doch nicht mehr so häufig dort was holen, wie noch zu Zeiten unserer Söhne im Haus-Hotel Mama) sind wurden möglicher Weise wohl auch die Fladenbrote der vormals kleinen Döner nun die Basis des großen – nun halbiert – zu den neuen Kleinen geworden, weshalb der Preis dafür nun nur 3 Euro beträgt. 

Für Kinder und zierliche Damen sicher hinreichend groß – in jedem Fall nach wie vor Kinnladen-sperrend samt großräumiger Lippen-Zwangs-Besoßung mit der schmackigen Joghurtsoße vom Cemo. Füllung mit Dönerfleisch Salaten, Tomate, Peperoni, Zwiebel und was so dazu gehört und der zarte Knobi-Geschmack dank Cemos Soße sind nach wie vor wunderbar. Außerdem kommt heute automatisch der Bon mit in die Tüte  - korrekt Außer Haus, 7% MWSt, 2 Stck  Kleiner Döner in Fladenbrot = 6€.

Selbst ich bin satt geworden – vll werde ich doch allmählich alt und neige zur Seniorenportion? Eine schnelle Empfehlung gegen den kleinen Hunger

Am Mittwoch, 5.April 2017 um 11:30 startete die Spargelsaison im Spargelzelt beim Erdbeer- und Spargelhof Böser in Bruchsal/Forst. Wie ich beim Vorbeifahren von der Bruchsaler Ortsumgehung aus sah, schien (wie zu erwarten) mittags auf dem Hof die Hölle los zu sein, so dass ich direkt noch aus dem Auto für uns einen Tisch am Nachmittag, 17:00 Uhr reservierte.


Die Spargelsaison 2017 hat durch den warmen März und Folienanbau fulminant begonnen: der Hofladen war bereits etliche Tage vorher geöffnet und anders als in den Vorjahren, in denen die Spargelsaison mit geringen verfügbaren Mengen startete, gab es dieses Jahr sogar bereits die 5kg- Sonderangebote,  die bislang immer Zeichen der Spargel-Hochsaison waren. Doch die Saison hat erst begonnen und es werden noch einige trockene Tage  kommen. Da ist von Vorteil, dass der Spargelhof neben Folienkultur auch über Bewässerungsanlagen verfügt. So dürften dieses Jahr die Erdbeeren früh, bereits gegen Ende der zweiten April-Dekade, ins  Angebot kommen.
Unsere Reservierung um 17:00 wäre wohl nicht notwendig gewesen – es gab genügend freie Park- und Restaurantplätze  (was sich allerdings zum ursprünglich angedachten späteren Termin komplett änderte, da war wieder alles voll belegt).

Service: Auch wenn dieses Jahr zunächst einige neue Gesichter in der Servicemannschaft auffielen, war es schön, die aus den Vorjahren bekannten Kräfte wiederzusehen, die auch fast alle bei uns zur Begrüßung vorbeischauten. Das finde ich sehr nett und persönlich. Die Servicekräfte sind dieses Jahr mit schwarzen Polos mit goldfarbigem Schriftzug Böser auf dem Kragen unterwegs (letztes Jahr war das Polo quietsch-hellgrün). Dies Jahr sieht es „edler“ aus. Weiter tragen dieses Jahr alle Servicekräfte recht gut lesbare Namensschilder mit Vor und Zunamen – finde ich prima, hier sind Menschen beschäftigt, keine anonymen Maschinen – auch wenn der Service wie eine Maschine perfekt zusammenarbeitet.

Wir bestellen wie immer zum Start des „Abends“ je ein Glas Sekt Chardonnay-Brut (4,20€) – (Nena, unsere Servicekraft, sagt uns dann, dass dies heute zum Saisonstart aufs Haus geht, danke!).

Die Speisekarten sind umgestaltet worden (im Netz: http://boeser.de/media/preview/),  doch scheint das Angebot  inhaltlich nur unwesentlich verändert, die Preise wurden angezogen –solide bessere Gastronomie. Wer erwartet, hier auf dem Erzeugerhof ein preisliches Sonderangebot zu finden, ist sicher ebenso verkehrt, wie der, der (angesichts der Preise) Sterneniveau erhofft. Es ist sehr gute, fast bessere Küche – es gibt z.B. wie letztes Jahr wieder das Kalbshüftsteak mit Morchelrahmsoße, Stangenspargel, Pastinakenkrapfen und Sauce Hollandaise, 29,80€ auf der Karte. Das ist schon eine sehr sportliche Preisgestaltung, nicht nur für ein Hofrestaurant (auch gegenüber Vorjahr – für GG werde ich mich sicher noch dafür opfern, aber heute nicht, und wenn, dann müsste schon eine exzellente Qualität auf dem Teller kommen, um „Je ne regrette rien“ sagen zu können)  

Doch wir bleiben zum Startbesuch in dieser Saison solide bei „unserem“ Spargel im Schlafrock  (12,90€), der nun „Der Schlafrock“ betitelt wird: „Pfannkuchen gefüllt mit Princessspargel, gekochtem Schinken und Emmentaler Käse, überzogen mit Sauce Hollandaise“. Weiter gibt es ein Viertel Grauburgunder vom Weingut Schäfer, 0,25l 5,20€ und eine Flasche Peterstaler Gourmet Medium, 0,75l 4,90€

Was sich in der Karte verbessert hat, ist nun eine Erläuterung auf jeder Seite: „Stangenspargel: Eine Portion aus 550g Frischware (ungeschält) Spargelgemüse: Spargelstücke in einer hellen Sauce (regionale Tradition) Princessspargel: 7-9 feine Spargelstangen“. Wobei ich der Meinung bin, dass nicht nur in meinem Schlafrock einige mehr sind.

Was sich an der Zubereitung verbessert hat, ist zum einen der Gargrad der Spargelstangen – den hat man wohl optimiert – äußerst angenehm knackig frisch, „al dente“. Könnte natürlich auch an der ruhigeren Zeit gelegen haben. Und weiter die Sauce Hollandaise, die Böser für sich industriell herstellen lässt und auch im Hofladen vertreibt. Die schmeckt dieses Jahr deutlich runder, etwas mehr Eigelbgeschmack, weniger säurelastig, für mich ein Genussgewinn. Das Wasser kommt angenehm gekühlt auf den Tisch, der Wein leidet leider dagegen etwas unter leicht erhöhter Temperatur - schade (hat so nicht überzeugt).

Die Saison des Spargelzelts geht bis zum 25.Juni 2017, geöffnet ist 11:30 – 23:00 mit durchgehend warmer Küche bis 21:00.

Karlsruhe gefällt mir in gastronomischer Hinsicht immer besser, denn die Fächerstadt hält einige richtig gute Einkehradressen parat. Also zog es mich in den letzten Monaten auch schon mal kulinarisch über die Rheinbrücke. Die dortige Bandbreite an Restaurants bietet eine willkommene Ergänzung zur heimischen Pfalz und dem Entdeckergaumen geschmackliches Neuland. Besonders viel Bewegung war im neuerrichteten City Park Karlsruhe, dem östlichen Teil der Südstadt, zu verzeichnen.
 
Fährt man von der Südtangente in Richtung Ludwig-Erhard-Allee, erkennt man die auffallend futuristische Silhouette des ParkTowers noch bevor man den Kreisel stadteinwärts hinter sich gelassen hat. Sein spitzer Fassadenbug erhebt sich majestätisch an dessen East-End und verleiht dem Gebäude ein signifikantes Äußeres. Der langgestreckte, mit viel Glas versehene Querbau suggeriert Transparenz und Offenheit. Er wurde im Zuge der Konversion des ehemaligen Bahngeländes errichtet und bietet Wohnungen, Geschäfte und auch Gastronomie.
 
Letztere in Form eines parterre gelegenen Sushi Restaurants, das ein gewisser Herr Khoa Vu Dang unter dem Namen „Sushi Park“ betreibt. Herr Khoa Vu Dang ist in der Karlsruher Gastro-Szene kein Unbekannter. Seit einigen Jahren zeichnet er sich für das asiatische Spezialitätenlokal „Bambus-Garten“ in Karlsruhe-Durlach verantwortlich. Und dass man dort neben vietnamesischen, indonesischen, thailändischen und chinesischen Leckereien auch auf ein beachtliches Sushi-Angebot trifft, wissen nicht nur die Durlacher zu schätzen. Der Erfolg vom „Bambus-Garten“ hat seinen Betreiber zur Expansion animiert. Seit Oktober 2015 hat er nun ein modernes Sushi-Lokal im ParkTower eröffnet, das ich zusammen mit meiner Schwester zum ersten Mal besuchte. Ein vorsorglicher Anruf diente der Reservierung – man kann ja nie wissen.
 
Beim ganz in der Nähe im Erdgeschoss der ParkArkaden befindlichen All-you-can-eat-Asiaten „Akoya“ waren wir Ende letzten Jahres zweimal auf Stippvisite. Den Bericht über unsere dort erlebten i-Pad-Erfahrungen samt Speise-Items und fixpreisbasiertem Kreditpunktesystem habe ich vor ein paar Monaten hier auf GG eingestellt. Der Sushi Park geht da lobenswerterweise in eine ganz andere Richtung. Hier macht es nicht die Masse und die Technik, sondern in erster Linie die frische Zubereitung der Rohfisch-Preziosen. Diese findet gleich hinter dem langen Tresen im Gastraum und damit vor den Augen der Gäste statt. Transparenz sagen die einen, Tradition nennen es die Kenner japanischer Küche. Klar macht es immer Spaß, den Meistern beim Erstellen ihrer kleinen Kunstwerke zuzusehen.
 
Dies gelingt jedoch nur denjenigen, die im hinteren Teil des Restaurants Platz finden und den seitlichen Einblick genießen. Der Grund: die Höhe des Tresens verhindert den direkten Augenschein auf die hohe Kunst des Maki-Rollens und Nigiri-Formens bzw.-Belegens. Hinter der Theke ist viel Betrieb. Sie fungiert hier schließlich als zentrales Raumelement. Die gestapelten Bento-Boxen wollen sorgsam gefüllt und unter die Abhol-Klientel gebracht werden. Die Möglichkeit, sein Menü per Online-Bestellung in die dafür vorgesehene Plastik-Box zu befördern und diese dann vor Ort als „Take-away“ zu beziehen, nutzen scheinbar viele Kunden des Sushi Parks. Das Geschäft mit der Laufkundschaft scheint zu funktionieren, so kam es mir jedenfalls an jenem Abend vor.  
 
Noch ein paar Worte zur Einrichtung des Lokals. Funktionell, urban und trotzdem nicht ungemütlich lässt sich das Interieur auf den ersten Blick an. Mit ausgeklügelter Beleuchtung – Strahler im vorderen, Hängeleuchten mit auffällig gefächerten Lampenschirmen, die wie ineinander verwoben wirken, im hinteren Bereich des Raumes – setzt man auf die Wirkung des Lichts, das der eher schlichten Einrichtung stilistisch etwas auf die Sprünge hilft. Vom dunklen Fliesenboden, den unverputzten Betonsäulen und den freiliegenden Lüftungsrohren her erinnert das Innere des Sushi Parks an den industriellen Chic des aktuellen Zeitgeistes. Man sitzt auf schwarzen oder weißen Stühlen mit gepolsterten Sitzschalen aus Polypropylen, die auf einer hölzernen Gestellbasis angebracht sind. Die in Wischtechnik gestrichenen, sandfarbenen Wände wirken beruhigend. Durch die hohe Glasfront blickten wir nach draußen auf den Verkehr der lebendigen Ludwig-Erhard-Allee und waren der einer Meinung. Zu den ebenfalls in hellem Holz gehaltenen Tischplatten der Bistrotische passten die modernen Sitzgelegenheiten ganz gut. Zur geradlinigen, schnörkellosen Ausstattung des Gastraumes natürlich auch. Komplettiert wurden die zweckmäßigen Schalensitze von gut gepolsterten Wandbänken mit einem Bezug aus braunem Kunstlederimitat. Auch beim Besuch der Nassräume wurde deutlich, dass man hier viel Wert auf Sauberkeit und klare Formen legt.
 
Auf den zurückhaltend eingedeckten Tischen befanden sich neben der obligatorischen Flasche Sojasauce, ein paar Dip-Schälchen, Papierservietten, Stäbchen, ein paar bebilderte Speisenkarten zum Aufklappen sowie ausreichend Bestellzettel mit bereitliegenden Bleistiften zum Ausfüllen. Genau so läuft das nämlich im Sushi Park. Ganz ohne i-Pad – handschriftlich. Mit gespitztem Blei und der übersichtlich gestalteten Speisenkarte ging es ans Bestellen.
 
Bei der Auswahl an Sushi-Gerichten hält man sich zunächst sehr diszipliniert an das 10er-System. Maki, Nigiri und Inside-Out-Rolls werden alle in 10facher Ausführung gelistet und bieten Leckeres wie zwei Maguro-Nigiri (zwei Reiskissen, die mit rohem Thunfisch belegt sind) für 5,20 Euro oder acht Sake-Makis (Reisrollen gefüllt mit rohem Lachs und umhüllt von Nori-Algen-Papier) für 4,20 Euro. Bei den Inside-Out-Rolls stachen uns die mit gebratener Garnele, Gurke und Mayonnaise gefüllten „Ebi“ (je 8 Stück für 4,70 Euro) ins Auge. Auf Wunsch und gegen einen Aufpreis von 1 Euro gibt es die Inside-Out-Rollen auch mit Fliegenfischkaviar anstatt mit dem üblichen Sesammantel. Preislich oszillieren alle Varianten zwischen 3 und 5,50 Euro, also in absolut fairen Sphären.
 
Neben diesen „Basics“ firmieren unter dem Überbegriff „Spezialitäten“  diverse „Big Rolls“, frittierte Tempura Rolls, Sommer- und Handrollen sowie Sashimi-Teller. Letztere vom Lachs- bzw. Thunfischfilet und für knapp unter 20 Euro zu haben. Bei den Getränken ist Selbstbedienung angesagt. Man nimmt sich einfach aus dem gut gefüllten Kühlschrank neben der Eingangstür die gewünschten Drinks, bezahlt wird später – zusammen mit dem Essen – an der Kasse.
 
Wir begutachteten sorgfältig die Speisenkarte und entschieden uns für die mit frittierter Garnele, Rettich, Gurke, Röstzwiebeln und Haussauce gefüllten Sushi Park Rolls (4 Stück für 6,50 Euro), die etwas größeren Lachs-Huhn Tempura Rollen (6 Stück für 9,90 Euro), die erfrischenden, in Reispapier gewickelten Sommerrollen mit Garnelenfüllung (2 Stück für 5,90 Euro), die Sashimi-Kombination aus Lachs und Thunfisch (17,90 Euro) sowie die mit Thunfisch, Avocado und Schnittlauch verfeinerten „Big Rolls“ (4 Stück für 5,90 Euro). All das kritzelte ich auf den dafür vorgesehenen Bestellblock, den wir einer Servicedame in die Hand drückten. Gleich vorweg: wir mussten nichts nachordern, da die bestellte Menge an Sushi-Happen für uns beide völlig ausreichte.
 
Mein erster Gang zum Kühlschrank brachte uns ein angenehm kaltes Kirin-Ichiban-Bier aus Japan für faire 3,20 Euro das Fläschchen (0,33l) sowie einen 0,25l-Beutel Lychee-Nektar (2,90 Euro) ein. Später fanden noch eine Flasche Singha-Bier (3,20 Euro), ein weiterer Lychee-Beutel sowie eine Anjola-Limo in der Geschmacksrichtung Zitrone-Ingwer (3,50 Euro) den Weg auf unseren Tisch.
 
Zu den vietnamesischen Sommerrollen wurde eine Sauce zum Dippen (vermutlich auf Hoisin-Basis mit etwas Erdnussraspel oben drauf) gereicht. Ein frischer Start, der gut bei uns ankam. Nach deren Lieferung tat sich für längere Zeit nichts. Anscheinend war dies dem großen Andrang geschuldet. Im Restaurant waren zu dieser Zeit fast alle Plätze belegt. Aber für die gute Qualität des Sashimi lohnte sich das Warten allemal. Einfallsreich angerichtet (Lachs- und Thunfischfilet in Blütenform) und mit Gurken, Salatblättern und Rettich garniert, machte der Rohfisch-Teller auch für das Auge was her. Klar, dass wir neben fein gehobeltem, in Reisessig eingelegtem Ingwer (Gari) auch ein paar grüne Kleckse von der scharfen Wasabi-Paste auf dem Teller vorfanden. Zusammen mit der Soja-Sauce ergibt die Meerrettich-Schmiere einen pikant-süßlichen Dip, der unsere Fischhäppchen zu einer noch delikateren Angelegenheit werden ließ.
 
Die restlichen Sushi-Rollen wurden uns zeitgleich auf einer großen Platte serviert. Zwischen Stäbchen geklemmt und in das Soja-Wasabi-Gemisch getunkt waren das allesamt sehr schmackige Reis-Fisch-Gemüse-Brocken, die akkurat angerichtet auf der rechteckigen Platte ihrem (unausweichlichen) Verzehr entgegensahen. Besonders die mit Philadelphia-Crème getoppten, vorher frittierten Lachs-Huhn-Tempura-Rollen waren außen schön crunchig. Die Kombi aus knusprigem Hähnchenfilet und saftigem Lachs überzeugte sowohl geschmacklich, als auch texturell. Aber auch die von innen nach außen gekehrten Sushi Park Rolls schmeckten hervorragend. Für die nötige Frische sorgten Rettich und Gurke, während die frittierte Garnele den Umami-Faktor hoch hielt. Zusammen mit der leckeren Haussauce auf Teriyaki-Basis und dem mit Röstzwiebeln verfeinerten Reismantel bot uns die georderte Auswahl eine Reihe köstlicher Leckerbissen, die ganz nach unserem Geschmack waren.
 
Dem benachbarten Akoya ist das Sushi Park in puncto Qualität der Speisen zweifellos überlegen. Das zeitgeistige Ambiente passt zum Konzept und die Preise gehen für das Gebotene in Ordnung. Ob es auch an das vielgelobte „Seng Sushi & Chinarestaurant“ in der Hirschstraße heranreicht, wird erst der Selbstversuch zeigen. Eine empfehlenswerte Adresse für Rohfisch-Vernichter ist das Lokal allemal – ob als „Take-away“ oder vor Ort kann dann jeder selbst entscheiden.

So ein Thai-Restaurant hat der Stadt Landau noch gefehlt. Kaum ein Jahr nach der Eröffnung des Lokals in der Rheinstraße, wo früher der rührselige Domenico seine Old-School-Pizzen aus dem Ofen bugsierte, scheint sich das neue Laai Kanok etabliert zu haben. Laut Homepage möchte man in dem familiengeführten Restaurant ein „echtes Stück Thailand“ auf die Teller bzw. dem Gast näher bringen. Man wirbt mit den kulinarischen Spezialitäten des Landes und einer authentischen Atmosphäre. Dabei setzen die Betreiber auf frische Zutaten, original thailändische Gewürze und einen erfahrenen Mann am Herd.
 
Erfreulich für den sich vorab informierenden Gast: die Homepage ist sehr ansprechend gestaltet. Tolle Food-Bilder, übersichtliche Speisenkarte und ein wenig Geschäftsphilosophie lassen dem User auf einfache Art und Weise navigierend die nötigen Informationen zukommen. Da hat man - was die Außenwirkung - betrifft von vornherein auf das richtige „mediale Pferd“ gesetzt.
 
Beim www-erprobten Reiseratgeber unseres Vertrauens hat die Thai-Wirtschaft unter den Landauer Topten Einzug gehalten. In den Kommentaren der dort „Beitragenden“ stolpere ich beim Lesen immer wieder über die Begriffe „authentisch“, „freundlich“ und „lecker“. Ein mir bekannter Koch aus dem Rezensenten-Dorf Herxheim spricht hier sogar von einer „exzellenten Küche“ und hat scheinbar sein neues Stammlokal in Landau gefunden. Schließlich überzeugte mich der sehr informative Bericht von GG-Mitglied Keeshond, der über das thailändische Speiselokal Ende des letzten Jahres ausführlich berichtete, um dort endlich einmal einzukehren.
 
Wir hatten nicht reserviert, da uns die Lust auf Thai-Food an diesem Abend recht spontan überkam und wir bei einer Komplettbelegung noch ein paar Alternativen in der Hinterhand hatten. Den Wagen stellt man am besten gegenüber am Schwanenweiher ab. Dieser wird entlang der Rheinstraße von mehreren Parkmöglichkeiten gesäumt, die eigentlich immer einen freien Platz bieten. Über drei Stufen erreicht man eine mächtige, weiß gestrichene Schiebetür, durch die man das Innere des Lokals betritt. Die Begrüßung von der jungen Thailänderin hinter dem Tresen fiel freundlich aus. Die Frage nach einer Reservierung wurde unsererseits verneint, was einen Tisch im hinteren Bereich des großen Hauptgastraums (der Nebenraum zur rechten Seite blieb an diesem Abend leer, Anm.) nach sich zog.
 
Egal, wir saßen ganz nett zwischen den gold-gelb tapezierten Wänden, der rustikalen Holzdecke und dem in hellbraun gehaltenen Fliesenboden auf einfach gehaltenen, jedoch bequem gepolsterten Holzstühlen. Die lilafarbenen Vorhänge blieben natürlich Geschmackssache. Dennoch fühlten wir uns in dem nicht übermäßig kitschig dekorierten Gastraum wohl. Die angenehme Hintergrundmusik trug ebenfalls zu einer entspannten Atmosphäre bei, die durch die ruhig zurückhaltende Art der Servicedamen noch unterstrichen wurde. Mit einer wohl dosierten Brise thailändischem Lebensgefühl kann man hier der Hektik und dem Alltagsstress für eine gute Stunde entfliehen. Bei der Beschreibung der Örtlichkeit bin ich da ganz beim meinem Kollegen Keeshond, der das Interieur als „nicht übertrieben auf thailändisch gemacht“ sehr treffend beschrieb.
 
Recht zügig bekamen wir die Speisenkarten gereicht. Im Vorwort wurde kurz auf die Besonderheiten der thailändischen Küche eingegangen, was den Neuling sicherlich erfreut. Natürlich darf da auch der asiatische Sinnspruch („Reiskorn des Lebens“) nicht fehlen. Bei den Vorspeisen rangieren zunächst zwei scharfe Suppen („Tom Yam“ und „Tom Kha“ mit Hühnerfleisch, Gemüse oder Garnelen) preislich zwischen 3,90 Euro und 5,50 Euro, während die Meeresfrüchtesuppe „Poh Tack“ mit 5,50 Euro und eine milde Glasnudelsuppe namens „Tom Djüd Wunn Senn“ (cooler Name!) mit 4 Euro zu Buche schlagen.
 
Mit knusprigen Reisteigtaschen, gebratenen Fischfrikadellen, Saté-Spießen, frittierten Krabben und Frühlingsröllchen stehen zudem eine Reihe von asiatischen Snacks auf der Karte, die schon Keeshond auf seiner Laai-Kanok-Vorspeisenplatte (15,90 Euro für zwei Leute) versammelt hatte und die es natürlich auch einzeln zu bestellen gab. Bei Preisen zwischen 4 und 6 Euro lässt sich da gut kreuz und quer bestellen. Meinem Wunsch nach der Zwei-Personen-Platte stand der nicht ganz so stark ausgeprägte Hunger meiner Begleitung entgegen, weshalb ich mich kurzum für die frittierten Krabben mit Kokosraspeln und süß-saurer Soße (5,50 Euro) sowie die Tom-Yam-Suppe mit Garnelen (ebenfalls 5,50 Euro) entschied.
 
Selbst die Salatesser haben im Laai Kanok mit sechs verschiedenen Varianten die Qual der Wahl. Wobei der Vegetarier angesichts von Rindfleisch-, Hühnerfleisch- und Entensalat wohl eher zur Papaya-Version tendieren wird. Der Schärfegrad wird – wie bei den Hauptgerichten auch – vom Service am Tisch erfragt, was unangenehme bzw. explosive Überraschungen vermeiden kann. Das ist nicht unwichtig, dominieren doch bei den Hauptspeisen pikante, scharfe und teilweise sehr scharfe Currys. Ein wenig Vorabinformation tut da ganz gut.
 
Neben den mit Kokosmilch und Thai-Basilikum gekochten, in den obligatorischen Schärfegraden grün und rot erhältlichen Curry-Gerichten, standen noch etliche im Wok zubereitete Pfannengerichte zur Auswahl. Vieles davon ließ sich ganz asia-like mit verschiedenen Fleischsorten (Huhn, Rind, Schwein, Ente), Tofu oder Garnelen kombinieren. Zusammen mit den Fischgerichten (gebackene Dorade und Tilapia im Ganzen) und den üblichen Bratreis- bzw. Reisnudelgerichten waren an die 60 Hauptgerichte in der Karte gelistet. Diese fast schon ausufernde Anzahl war jedoch primär den hier vorherrschenden Kombinationsmöglichkeiten geschuldet.
 
Die Verwendung frischer Produkte lässt man sich natürlich bezahlen, was je nach Gericht und Hauptzutat die Preise zwischen 11,90 Euro (gebratener Reis mit Huhn) und 18,90 Euro (ganze gebackene Dorade mit grünen Bohnen und Thai-Basilikum) variieren lässt. Das ist für ein asiatisches Restaurant nicht wenig und gerade bei den Hauptgängen waren wir gespannt, ob sie ihren Preis wert sein würden.
 
Meine Begleitung wählte „Pad Medmanuang“ mit Rindfleischstreifen (14,90 Euro). Ein klassisches Wokgericht, das aus Cashewnüssen, Lauch, Zwiebeln, Paprika, Champignons und Chili-Paste bestand und sehr aromatisch duftete. Schön, dass beim Fleisch auf die bekannten Weichmacher verzichtet wurde und die Rindstreifen nicht totgebraten auf dem Teller landeten.
 
Meinem scharfen Panäng Curry verliehen getrocknete Chilischoten, Galgant, Zitronengras, Korianderwurzeln und Kreuzkümmel eine sehr anregende Würze, die sich erst im Laufe des Essens in eine gefühlte Schärfe verwandelte. Die Retrowucht der Chili bahnte sich eben langsam ihren Weg zu den Geschmackspapillen, aber das hatte ich auch nicht anders erwartet. Insgesamt war das aromenintensives Gericht, das mit knackigem Gemüse und einem schön ausbalancierten Zitronengras-Kokos-Fond keine Wünsche offen ließ. Als Wahlzutat schwammen ein paar saftige Garnelen in meiner Curry-Schüssel. Diese Deluxe-Version wurde mit 16,90 Euro berechnet.
 
Zum Ablöschen trank ich ein kühles Singha-Bier aus der Flasche (0,33 l für stolze 3,90 Euro), da ich das badische Moninger (egal ob Fass oder Flasche) grundsätzlich ablehne. Warum man hier (in der Südpfalz) kein leckeres Bellheimer ausschenkte, war mir rätselhaft. Die große Maracujasaft-Schorle meiner Begleitung schlug mit 3,20 Euro zu Buche.     
 
Zu unseren beiden Hauptgerichten wurde eine etwas mager bemessene Beilagenportion Aroma-Duftreis gereicht. Die für zwei Personen angedachte Menge forderte mich förmlich zum Nachordern auf, was mit 1,50 Euro zusätzlich berechnet wurde. Die Qualität der Speisen hat uns sehr positiv überrascht und das Drumherum hat auch gepasst. Der zurückhaltend freundlich agierende Service trägt viel zum Wohlgefühl der Gäste bei. Die Preise mögen ein wenig ambitioniert anmuten, was aber aufgrund der Qualität der Speisen noch in Ordnung geht. Ob man allerdings in Landau 3,90 Euro für ein Fläschchen (0,33l) Thai-Bier verlangen muss, wage ich zu bezweifeln.

Es gibt sie noch oder besser gesagt: es gibt sie wieder. Die Pizzeria Da Angelo im südpfälzischen Tabakdorf Hatzenbühl. Seit nun 25 Jahren werden hier in der rustikal-urigen Atmosphäre einer umgebauten Scheune Pizzen gebacken und Pasta gekocht. Und das obwohl Hausherr Angelo Muro (samt seiner Familie) den Dienst am Gast aus Altersgründen im August letzten Jahres quittiert hat. Mit 37 Gastrojahren auf dem Buckel hat ihm das keiner krumm genommen, jedoch sorgte man sich in der Gegend schon darum, was aus der kultigen Pizza-Scheune nun werden würde.
 
Die neuen Betreiber haben es schlau angestellt. Erst haben sie sich in der Übergangszeit die Abläufe genau angeschaut und scheinbar ganz schnell spitz gekriegt, auf was es in Hatzenbühls bester (und einziger) Pizzeria ankommt. Nämlich auf Kontinuität. Mit einem komplett neuen Konzept wäre man höchstwahrscheinlich gegen die Wand gefahren, dafür gibt es einfach zu viel Stammklientel, von dem der Laden lebt. Also hat man die bewährten Rezepte zusammen mit den Räumlichkeiten gleich mit übernommen. Eine Idee, die der Auslastung des Lokals zufolge recht gut anzukommen scheint.    
 
Die Gäste kommen seit vielen Jahren aus dem südpfälzischen, manche sogar aus dem badischen Umfeld und haben die Pizzen mit den etwas dickeren Böden schätzen, mögen und manche sogar lieben gelernt. Die Pastagerichte liefen seit jeher immer so mit. Zu Angelo kam man schließlich in erster Linie um eine saftige Pizza zu verdrücken. Oder um sich (vorweg) einen italienischen Salat, dessen ganz spezielles Essig-Öl-Dressing zu den am besten gehüteten Gastro-Geheimnissen in ganz Hatzenbühl gehörte, zu gönnen. Dazu noch ein Viertel Lambrusco oder ein dunkles Andechser aus dem Fass – mehr braucht es nicht für die kleinen Genussmomente im behaglichen Pizza-Schuppen.
 
Bei unserem ersten Besuch unter der neuen Leitung vor etwa zwei Monaten waren wir zunächst erstaunt, dass sich an der Einrichtung im Grunde gar nichts geändert hat. Immer noch versprüht die mit unterschiedlichsten Antiquitäten liebevoll ausstaffierte Pizzeria ihren ländlichen Charme und wirkt auf den Gast zeitlos-gemütlich. In dem auf drei Etagen verteilten Gasthaus geht es immer noch liebevoll-anachronistisch zu und in so manch lauschiger Ecke flackert auch heute noch der Kerzenschein längst vergangener Zeiten. Das alte Klavier, die rote Telefonzelle und der steinerne Pizza-Ofen gehören hier zum Interieur wie das dreirädrige Rollermobil („Piaggio Ape“), mit dem der Altmeister Angelo Muro auf manchen Festen noch heute die duftenden Rundbackwaren aus dem auf der Pritsche befindlichen Ofen zaubert.  
 
Was die Preise betrifft, hat es mit dem Betreiberwechsel keine merklichen Erhöhungen gegeben. Die Speisenkarte wurde etwas gestrafft. Auf Pizza und Pasta liegt nun mehr denn je der Fokus. Bei ersterer wurde mit der Maxi-Version eine neue „Übergröße“ für „Daueresser“ eingerichtet, womit es nun die üppig belegten, italienischen Teigfladen in vier verschiedenen Größen zu erstehen gibt. Angefangen bei der kleinen Margherita für 4,80 Euro bis zur Frutti di Mare in ganz groß für 9 Euro, geht es vom Preisniveau eher gemächlich zu. Bei den Nudelgerichten sind die Portionen nach wie vor in zwei Größen erhältlich. Der Preisunterschied liegt dabei meist unter einem Euro. Das Fleisch- und Fischangebot beschränkt sich auf frittierte Calamaris (8,10 Euro) sowie paniertes Schnitzel bzw. Parmesan-Schnitzel (11 bzw. 13 Euro in der großen Variante). Die mächtige Portion Bandnudeln mit Lachs aus früheren Tagen ist mittlerweile verschwunden.       
 
Gut, dass wir vor unserer letzten Einkehr telefonisch einen Platz reserviert hatten. An diesem Sonntagabend war ganz schön was los in der Hatzenbühler Italo-Scheune. Neben dem obligatorischen Salat war es wie so oft die Pizza Frutti di Mare (in groß für 8,00 Euro), die mir die Entscheidung leicht machte. Die Sardellen wurden von vornherein aus dem „Belagteam“ geworfen, auf scharfe Peperoni bzw. Knoblauch als Extra-Wunsch verzichtete ich diesmal. Lediglich die Tintenfischringe sollten aus Nostalgiegründen im Backteig auf der Pizza landen. Die junge blonde Bedienung fragte kurz bei ihrem Chef nach, der darin kein Problem sah. Bei den Muscheln und den Garnelen setzen die neuen Betreiber auf bessere Qualität, was der aktuellen Frutti di Mare eindeutig zu Gute kommt. Der etwas dickere Boden war schön fluffig und kam gut durchgebacken auf den Teller.
 
Neben der legendären Meeresfrüchteversion seien noch die Ausführungen „Venezia“ (mit Pilzen, Salami, Paprika und Hackfleischsauce) sowie die klassische „Angelo“ (mit Pilzen, Paprika, Salami und Schinken) mit dem Prädikat „besonders lecker“ empfohlen. Meine Begleitung entschied sich jedoch für die mittlere „Tricolore“ (7,90 Euro) mit Gorgonzola, Brokkoli und Kirschtomaten, die etwas blass daherkam. Bei ihrer Veggie-Pizza hätte sich ruhig ein wenig mehr Material darauf befinden können, um der namensgebenden „Tricolore“ auch optisch zur Ehre zu gereichen.  
 
Der große italienische Salat (Eisbergsalat mit Sellerie- und Karottenstreifen, Käse, Schinken, Tomaten, grünen Bohnen, Ei, Tomaten und Gurke für 6,40 Euro) wurde wie immer vorweg geteilt. Das würzig-delikate Essig-Öl-Dressing war quasi eine 1:1-Kopie aus Angelo-Zeiten. Mit ein paar Extrascheiben Weißbrot zum Aufsaugen hinterließen wir einen vorbildlich gesäuberten Salatteller.
 
Zu unseren deftigen Speisen passte das dunkle Andechser vom Fass (0,4 l für 3 Euro) und der leicht gekühlte Lambrusco (das Viertel für 3,50 Euro) bestens. Mit einer Standard-Rechnung von knapp unter 30 Euro verließen wir hochzufrieden die Hatzenbühler Kult-Pizzeria und erfreuten uns an der Tatsache, dass es hier trotz des Betreiberwechsels im letzten Jahr noch genauso gut schmeckt wie zu Angelo Muros Zeiten.

...besonders am 1. April!"
Als wir mit diesem letzten Scherz verabschiedet wurden, hatten wir Dominic Theobald, den weit über 2 Zentner schweren und kaum unter 2 Meter großen Wirt der Pfälzer Genussfraktion schon ausführlich kennen- und schätzen gelernt. Ein Gastwirt, wie er im Buche steht. Bedient, empfiehlt, schwätzt mit den Gästen, hat aber schon den halben Tag als gelernter Koch die Speisen vorbereitet, die seine Partnerin dann abends finisht und in einer Drehzahl heraus haut, die bei den zahlreichen Gästen (mehrere Gruppen) an diesem Freitagabend keine Unzufriedenheit aufkommen ließ. Wie auch, denn Domme, im Service von seinem Vater unterstützt, hält heftig schwitzend alle bei Laune. Aber auch fachlich versiert wurde zu den Speisen Auskunft und zu den heimischen Weinen Beratung gegeben. Staunend und nur teilweise der Mundart folgen könnend, lauschte ich jedenfalls seinem Fachgespräch mit dem Grandseigneur der Pfälzer Rebensaftbeurteilung und - vernichtung, Gastrofreund MarcO74. Denn endlich hatten wir den lange geplanten Gegenbesuch in der Südpfalz verwirklicht und freuten uns auf die landestypischen Genüsse. Also dem Plateau de Fruits de Mer.

Gut, zugegeben, dass in der PGF französcher Spezial-Abend sein würde, wussten wir schon vorher. Und als die große Platte von uns vier ratzekahl geleert war, gab es keine Beschwerden hinsichtlich der fehlenden Regionalität. Im Gegenteil, die Stimmung war zusehend fröhlicher geworden, zumal alle von einer Platte aßen, mit allerlei Hilfsmitteln, aber meistens doch mit den (eigenen) Fingern. (Die Ihr hier eintretet, lasst alle Etikette fahren! Und genießt einen ungezwungenen Abend!)

An der angenehmen Atmosphäre sicherlich auch nicht völlig schuldlos die Getränke.
War der Start mit einem Chardonnay-Winzersekt (5€/0,1l) vom ortsansässigen Weingut Ralf Hundemer lediglich "ordentlich", konnte zu den Krustentieren schon der frische, aber harmonische, florale, mit einem Wort "lagenhafte" 2015er Weißburgunder überzeugen, eine trocken ausgebaute Spätlese von Mathias Kleinmann aus der Lage Birkweiler Mandelberg (27€). Pures Glück floss dann aber aus der Flasche 2013er Riesling GG aus der Lage Pechstein von Acham Magin aus Forst (45€). Schon klar, wer sich was gewünscht hatte... Verbeugung, lieber Marco!

Bevor das leckere Meeresgetier mit frischem französischen Baguette

und drei sauguden selbstgemachte Begleitern (Aioli, Cocktailsauce, Himbeeressig-Vinaigrette mit Schalotten) serviert wurde, hielten wir doch noch nach den üblichen Verdächtigen der Pfälzer Karte Ausschau und bekamen zumindest den hauseigenen, recht lockeren und mit reichlich Kräutern gepimpten Quark serviert. Dazu durchaus passend schöne frische Radieschenviertel (6€)

Ländlicher Genuss!
Mit der auf der Tafel offerierten Hummersuppe (5,5€) wollten wir kulinarisch schon auf den maritimen Hauptgang zusteuern. Doch das servierte Cremesüppchen erinnerte weder von der Farbe noch vom Duft an den König der Krustentiere. Auch die Einlage schien ungewöhnlich quadratisch. Die Probierlöffel später war uns klar, dass an die Küche versehentlich die Bestellung einer Käse-Lauch-Suppe weiter gegeben wurde. Nicht schlimm, hatten wir doch mit dem "Gemüsehummer" den running gag des Abends gefunden. Schade allerdings, dass die eilig nachgelieferte Hummersuppe kaum lauwarm und zudem auch nicht übermäßig geschmacksintensiv war. Vermutlich schon auf den Karkassen angesetzt, aber etwas Krebsbutter hätte doch noch geholfen. Das geht besser.

Die Stimmung stieg aber sofort wieder, als die übervolle Platte (aus 2 Portionen) mit den französischen Köstlichkeiten serviert wurde


Zwei (nicht zu) kleine Hummerhälften mit schon ausgelösten Scheren thronten in der Mitte, am Rande lockten sehr gute bretonische Austern aus Prat ar Coum auch die langjährigen Verweigerer (Am Ball bleiben! Der erste Schnaps schmeckt meist auch nicht...).
Von der Küste der Normandie Bouchot-Muscheln, an denen es außer der (fehlenden) Größe nichts auszusetzen gab.
Aus der Garnelenabteilung Langustinos, die mir leider zu weich waren. Dafür überraschten die Eismeercrevetten durch Knackigkeit und angenehmer Süße.
Am meisten Spaß hatten wir mit den Bulot-Meeresschnecken, die sich teilweise doch recht hartnäckig meinen ungelenken Versuchen verweigerten, sie mittels eines Zahnstochers aus den Gehäusen zu drehen. Immerhin passierte uns mit den "schlüpfrigen kleinen Scheißerchen" kein Missgeschick, obwohl wir doch zwei pretty women dabei hatten. Die sehr eigene Konsistenz gekochten Schneckenfleisches dämpfte bei einigen die Begeisterung für diese Spezialität recht deutlich. Ich fand es fein.
Der Hummer war von gutem kanadischen Durchschnitt, geschmacklich wie von der Saftigkeit, kannste nicht meckern. Was zu beweisen war. Denn, als gegen Ende des Abends Vater Theobald mit einer verräterisch dampfenden Stiege in die hinteren Räume verschwinden wollte, lüpfte MarcO mit Stammgastbonus einfach das Küchentuch. Die frisch dem heißen Bade entstiegenen Gesellen leuchteten so freundlich rot, dass mir spontan der Wechsel von einem Dessert zu einem weiteren Hummer nicht schwer fiel.

Für diesen kleinen Nachtisch gelangten ganze 20€ auf die Rechnung, da kannste ECHT nicht meckern.
Für das doppelte Plateau wurden insgesamt 90€ in Rechnung gestellt, ein sehr fairer Preis. Dafür haben wir weit entfernt von den Küsten der Grande Nation Meeres-Spezialitäten ordentlicher Qualität und in angemessener Menge geschmaust. Nicht mehr, aber allemal nicht weniger!
Natürlich wurde für die Pfälzer Genießer und die Fischköppe das eine oder andere zusätzlich auf die Platte geschmuggelt, wie uns der Domme verschwörerisch "verriet". Ein schlauer Wirt halt, durch und durch...

Für die Fans der süßen Fraktion noch eine Sauerrahm-Fruchtzubereitung nach Art eines Trifle (5,5€), eine Nocke cremiges, selbst gemachten Eis (rote Beere? Der gute Pfälzer Rebensaft ging scheinbar auf meine Konzentration...) für ganz kleine 2,5€ und NATÜRLICH mit großer Begeisterung der gute Herxheimer Schokokuss. Der Preis von 50 Cent lässt ebenso wenig Zweifel am PLV, wie die 3,5€ pro Flasche Wasser.

Zum rustikalen, aber modern aufgeräumten Interieur hat die spitze Zunge der Pfalz schon das Nötige geschrieben. Die Wandlampen und die Teelichter verbreiteten sehr warmes, fast goldenes Licht - pures Gift für die Fotos... Am oberen Ende der geschwungenen Holztreppe Raum für geschlossene Gesellschaften, halb Diele, halb Galerie. Das wäre mir zwar etwas zu offen, aber in der Gruppe ist das ja nicht so entscheidend. Eine Überraschung die Toiletten. Gar nicht im Stil des Landgasthofes, sondern viel edler dunkler Stein und hochwertige Armaturen. Schau an!

Ein denkwürdiger, wunderbar harmonischer Abend neigte sich dem Ende zu!

Wir bedauerten nur, dass wir die auf der üblichen Karte angebotene Elwetritsche nicht probieren konnten. Hier verbirgt sich dahinter eine mit Steinpilzen gefüllte Wachtel. Aber eigentlich (wer wüsste das nicht, nach eingehender Belehrung) ist das ja ein sehr autochthones Pfälzer Tierchen, ganz eng mit dem bairischen Wolpertinger verwandt, das sich besonders nach ausführlichen Weinproben zeigt. Schade, schade.

Und gebackenen Uhu gibt's auch erst wieder am 1. April...

Sehr gemütlicher Laden, gutes Bier und netter Service

Vor der sonntäglichen Rückfahrt von unserem Kurztrip in die Pfalz musste noch eine morgendliche Stärkung her, aber natürlich mit Niveau.
Da fällt dem gastrophilen Südpfälzer natürlich das Café Theobald ein, in Herxheim weltberühmt. Und nicht nur dort, auch unsere Zimmerwirtin bestätigte bei der Abreise die gute Qualität. Da war es kein Wunder, dass das der familiengeführten Bäckerei/Konditorei angeschlossene, nur von Mittwoch bis Sonntag geöffnete Café auch gut und gerne Taubenschlag heißen könnte. Neben den vielen Gruppen von Freundinnen über Familien bis norddeutschen Invasoren wollten schließlich auch die vielen Tresenkunden bedient werden, die sich zumindest bis 11:00 Uhr die Klinke in die Hand gaben. Dabei gingen nicht nur Brötchen, sondern auch etliches aus der beeindruckenden Patisserie über den Tresen

Das, soweit ausgemacht, sechsköpfige Team hatte jedenfalls alle Hände voll zu tun, war aber auf Zack und dabei freundlich. Auch nach unserer Zufriedenheit und weiteren Wünschen wurde mehrfach insbesondere von den jungen Damen gefragt, die in einer einheitlichen Tracht überraschend tiefe Einblicke gewährten. Auf die großflächigen Tätowierungen.

Die etwa dreißig Sitzplätze waren fast vollständig besetzt. In dem recht niedrigen, von einem Pfeiler und einem durchgehenden Träger unterbrochenen rechteckigen Raum herrschte schon eine ordentliche Geräuschkulisse. Wir waren daher zum einen froh, reserviert zu haben und zum anderen über unseren gleich hinter der Eingangstür vis-a-vis des Buffets stehenden Tisch. Da fiel der Blick stets appetitanregend auf die Köstlichkeiten und durch die großen Schaufenster wärmte die Märzsonne aufs schönste den Rücken. Das aufmerksame Angebot des Chefs, die Markise auszufahren lehnten wir ab und auch die Leinenvorhänge blieben ungenutzt.

So harrten wir an unserem blanken Eichentisch (dessen Klappmechanik nicht für unterstützungsbedürftige Borgfelder gemacht ist) der bestellten Frühstücke.
Frische Brötchen waren gerade aus der Backstube auf der anderen Seite der jedenfalls sonntags recht ruhigen Straße geholt worden und landeten umgehend auf unseren Tellern. Auch der Milchkaffee kam schnell in großen henkellosen Tassen. Das kann ja hilfreich sein: Ist die Tasse in den Fingern  zu halten, dürfte auch der Inhalt hinreichend abgekühlt sein.
Orangensaft leider nur aus der Miniflasche.

Nach einer angemessenen, angesichts des Besuchs eher kurzen Wartezeit kamen dann die Etageren mit einer hübschen Überraschung: Das frische Rührei wurde in kleinen Emaille-Pfännchen serviert und war ausgezeichnet. Frisch aufgeschlagen, Eiweiß und -gelb nicht völlig verquirlt und vor allem noch ganz leicht feucht

Kein Vergleich zu den Grauenhaftigkeiten an internationalen Hotelbuffets. Dazu zwei Scheiben gebratener Frühstücksspeck, der für mich gern noch knuspriger hätte sein dürfen. Aber bei dem Andrang muss in der winzigen Küche eine hohe Schlagzahl herrschen! Geschmacklich jedenfalls ansprechend, rauchig und vor allem nicht zu salzig, da waren sich die herrlichen Genießer am Tisch einig. Reichlich fruchtige Deko abseits des Mainstreams, z.B. reife, süße Mangospalten. Auch das Müslifrühstück war reichhaltig und ansprechend präsentiert

Die hellen Brötchen waren frisch und kross. Auch der extra bestellte Croissant verdiente seinen Namen und wurde von selbst gemachten, recht süßen Marmeladen begleitet.
Ein riesiges Stück saftiger Marmorkuchen versetzte die süße Fraktion in Begeisterung


Die exakten Preise kann ich nicht nennen, wir haben auf dem Tisch nach Gusto zusammen geworfen und der Pfälzer verschwand damit. Da wir freundlich verabschiedet wurden, schien es gereicht zu haben. Nach Lesen der Preise auf der Karte kam jedenfalls angesichts des Gebotenen kein Störgefühl auf. Schien also angemessen.

Fazit: Empfehlung. Zu Recht weltberühmt in Herxheim und Umgebung!

Ein Restaurant, was ich früher sehr gerne besuchte, gibt es leider nicht mehr. Westphal's Kulinarium im Landauer Ortsteil Godramstein schloss seine Pforten am 31.01.2017 mit einer Abschluss-Rockparty und Flying Buffet.

Ich wünsche Parker Westphal (Küche) und Marianne Böhme (Service) alles Gute für ihre Zukunft und behalte die genussvollen Abende auf der rebenberankten Außenterrasse in guter Erinnerung. Mal gespannt, wer in das Anwesen als Nachpächter einzieht.

Seit November neuer Pächter. Waren schon zweimal dort und haben keinen Platz bekommen. Beim dritten Anlauf hat es klappt und wir sind hell auf begeistert. Super Grieche mit einem Klasse Preis Leistungsverhältnis. Sehr nettes Prrsonal gutes Ambiente.Im Sommer eine geile Terasse mit Blick auf den Rhein.Kein Vergleich zi den bisherigen Pächtern zumindest die letzten 2 Jahre.

Meine letzte Rezension zu Gehrlein’s Hardtwald ist schon über zwei Jahre her. Zeit für also für ein kleines Update, das ich mit einem kurzen Abriss über die Historie des Lokals beginne.

Das Restaurant wurde 1970 von Ludwig Gehrlein im Neupotzer Neubaugebiet Hardtwald eröffnet. Mit handwerklich sauber gekochter, gutbürgerlicher Küche machte sich das Gasthaus über viele Jahre hinweg einen Namen. Die kulinarische Besonderheit lag schon früher beim hervorragenden Fischangebot. Kein Wunder, war Neupotz doch bis Anfang des 19. Jahrhunderts ein Fischerdorf – dank des nur wenige Kilometer entfernten Rheins.

Ludwig Gehrlein’s Sohn Martin übernahm nach seinen gastronomischen „Wanderjahren“, die ihn europaweit Erfahrungen sammeln ließen, im Jahr 2005 den Betrieb von seinem Vater. Im Laufe der Jahre hat er das Küchenniveau deutlich anheben können. Die Auszeichnung mit dem Bib-Gourmand vom Guide Michelin, der für sorgfältig zubereitete und preiswerte Mahlzeiten steht, erfolgte im Jahr 2014. Zusätzlich zu seiner Aufgabe als Küchenchef ist Martin Gehrlein zweimal im Monat dienstagnachmittags als Fernsehkoch bei der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ zu sehen.

Bei unserem letzten Besuch handelte es sich um eine Einladung meiner Mutter, welche die Kochkünste von Martin Gehrlein in besagter Sendung regelmäßig verfolgt. Mit ihr kehrte ich hier schon früher sehr gerne ein – besonders dann, wenn es was zu feiern gab. Auf den gebackenen Zander war stets Verlass und auch die Fleischgerichte kamen immer in bewährter Qualität auf den Tisch. Mit Martin Gehrlein am Steuer wurde das Angebot vielfältiger und kreativer, ohne die Klassiker von damals gänzlich von der Speisenkarte zu verbannen. Ein Konzept, das bis heute sehr gut aufzugehen scheint, lockt es doch viele Feinschmecker aus der näheren Umgebung an. Man sollte also schon reservieren, bevor man sich gen Neupotz auf den Weg macht.

Wir hatten an jenem Abend einen Tisch für drei Personen vorbestellt und wurden von den in Trachten gekleideten weiblichen Bedienungen und dem klassisch in weißem Hemd agierenden Serviceleiter freundlich in Empfang genommen. Es war einiges los im Hardtwald. Selbst der zusätzliche vordere Gastraum war komplett gefüllt. Wir nahmen wie gewöhnlich im hinteren Bereich der mit viel Holz ausgestatteten, gemütlichen Stube Platz. Von der elegant-rustikalen Einrichtung her könnte es auch ein besseres Landhausrestaurant im Schwarzwald oder in Bayern sein. Mich erinnern das Interieur, die Speisenauswahl und die Trachtenmode der Servicedamen eher an die Pfälzer Stube im nicht weit entfernten Örtchen Hayna, wo im Zweitlokal von Sternekoch Karl-Emil Kuntz ein ähnliches Programm gefahren wird. Nur eben hier eine Nummer kleiner.

Martin Gehrlein’s Küche verbindet gekonnt verschiedenste Einflüsse. Dabei verleiht er seinen regional geprägten Gerichten gerne eine Prise Internationalität. Das tut vor allem den Fischspezialitäten gut. Medaillon vom Atlantik Seeteufel mit feinem Speckwirsing und Rahmnudeln (25,80 Euro), auf der Haut gebratener Nordmeerkabeljau (Skrei) mit Karotten-Kartoffelstampf und Chorizo (21,80 €) oder Filet vom Atlantik Lachs mit Sesamlack, Kichererbsencurry und Gnocchi (19,80 Euro) stehen beispielhaft für die ambitionierte Fischküche im Hardtwald. Aber auch der "Backfisch-Esser" vergangener Zeiten kommt auf seine Kosten. Gebackenes Zanderfilet (15,80 Euro) oder der gebackene ganze Zander (18,80 Euro) werden nach wie vor mit dem obligatorischen Kartoffelsalat angeboten und haben ihren Klassiker-Status über Jahre hinweg gehalten.

Bei der Auswahl an Fleischgerichten bewegt man sich deutlich über gewöhnlichem Hausmannskostniveau. Natürlich muss ein Rumpsteak (wahlweise mit Pfefferrahmsauce oder gebratenen Zwiebeln), Pommes frites und Salat (19,50 Euro) auf der Speisekarte stehen – wir sind ja schließlich in der Pfalz! Daneben tummeln sich aber auch Preziosen wie geschmortes Bauernkaninchen mit Schwarzwurzelgemüse und Spätzle (18,50 Euro), rosa gebratene Entenbrust und gebackene Entenkeule mit Petersilienwurzelpüree, Senfkohl und Sesamgnocchi (20,50 Euro) sowie gepökelter Schweinebauch vom Wollschwein mit gebratener Bärengarnele (auf neudeutsch Tiger Prawn), Wurzelgemüse und Bratkartoffeln (24,50 Euro) auf der mit Bedacht zusammengestellten, reduzierten Speisenkarte. Schade übrigens, dass die Homepage des Lokals keinen Einblick in diese gewährt. Aber vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Jahren noch.

Zusätzlich stehen ein gutes halbes Dutzend Vorspeisen, zwei Suppen und zwei vegetarische Gerichte auf dem kulinarischen Programm. Freunde des süßen Abschlusses werden sich an der vielfältigen Dessertauswahl erfreuen. Nougatparfait, Schmor-Apfel, Crème brulée und Konsorten klingen allesamt nach einem verlockenden Finale.

Wir entschlossen uns an jenem Sonntagabend für einen ziemlich gemischten Speiseplan. Vorneweg sollte es wie gewöhnlich eine leckere Suppe sein. Das Schwarzwurzelcrèmesüppchen mit kleinem Leberknödel (5,90 Euro) kam mir da gerade recht. Auch immer eine schmackhafte Eröffnung: der mit delikatem Hausdressing versehene kleine Beilagensalat mit Kresse und Croutons (3,80 Euro), den meine Begleitung wählte. Bei den Hauptgängen wurde sich am Tisch für das geschmorte Kaninchen, den Lachs mit Kichererbsencurry sowie den Backfischfilet-Klassiker entschieden.

Das „Hallo!“ der Küche erfolgte in Form eines kleinen Matjes-Häppchens, das ich dankend an meine Begleiterinnen weiterreichte, ist mir doch der Hering seit jeher suspekt. Ganz anders die Vorspeise. Die cremige Suppe ließ keine Wünsche offen. Toll ausbalanciert mit leichter Schwarzwurzelnote und einem deftigen Leberknödel zog sie gegen den ersten Hunger erfolgreich zu Felde. Drei knusprig gebackene Zanderfiletstücke, eine frisch zubereitete Remouladensauce und ein Schüsselchen wohlgesalzene Pommes frites später fühlte ich mich dann rundum gesättigt und glücklich gegessen. Die Kombination aus Suppe und Backfisch ist für mich so etwas wie ein obligatorisches, zweigängiges Hardtwald-Menü, dem ich bei nahezu jedem Besuch anheimfalle. Ein „Always-Eat-Again-Erlebnis“, auf das ich mich jedes Mal freue.

Erfreut waren auch meine beiden Begleiterinnen. Ihre Hauptgänge sahen nicht nur hübsch angerichtet aus, so schmeckten auch großartig. Der lackierte Atlantik Lachs war traumhaft saftig und von bester Qualität. Auf den Punkt gebraten war er auf nicht zu dominant gewürztem Kichererbsencurry gebettet. Seine feine Asia-Note sorgte dabei für das gewisse Etwas. Das Schmorkaninchen stand dem Lachs in puncto Saftigkeit in nichts nach. Für seine dunkle Sauce wurde eine ordentliche Jus verwendet. Man schmeckte noch die leichten Röstaromen des Gemüses und den Einsatz von gutem Rotwein. Der leicht nussige Geschmack des Schwarzwurzelgemüses hinterließ zusammen mit dem zarten Kaninchenfleisch, der deftigen Würze der Sauce und den hausgemachten Spätzle ein ausgewogenes, abwechslungsreiches Mundgefühl. Eine anständige Portion Soulfood für kulinarische Kleintierliebhaber.

Die Weine aus der pfälzisch geprägten Karte weisen ein genauso gutes Preis-Genuss-Verhältnis wie die Speisen aus Martin Gehrlein’s Küche auf. Viele sind glasweise (Achtel oder Viertel) zu erstehen. Besonders das Weißweinangebot ist hervorzuheben. Mit der Weißburgunder-Chardonnay-Cuvée vom Weingut Bergdolt aus Neustadt hatte ich den passenden Fischbegleiter im Glas. Aber auch die Scheurebe (Weingut vergessen…) meiner Begleitung gefiel durch schöne Frucht und angenehme Säure.

Zum Nachtisch gingen noch ein paar Kugeln Eis. Mit Schokolade, Sauerrahm und Salzkaramell ließen wir den Abend genussvoll ausklingen. Schade, dass das Karamelleis nur sehr zurückhaltend gesalzen war und geschmacklich eher neutral rüberkam. Doch dies blieb der einzige kleine Kritikpunkt am  ansonsten sehr stimmigen Gesamteindruck, den die pfiffige Regionalküche im rustikal-eleganten Landhauslook bei uns hinterließ.

Ausgerechnet das heisseste Wochenende des Jahres hatten wir uns für den Städtetripp nach Baden-Baden ausgesucht. Mit 38 Grad war es schwül und fast unerträglich. Nach einem oppulenten Frühstück im Dorint wollten wir aber gegen 14.00 Uhr trotzdem eine Kleinigkeit essen und entschieden uns für dieses Lokal.
Der Grund war natürlich die nette Außenansicht des Gastgartens. Dunkelrote Sonnenschirme, gemütliche Holztische und -stühle sowie die bunten Strandkörbe waren schon anziehend.

Neben einem kühlen Wasser orderten wir den frischen Salat für 9,90 Euro. Trotz der Hitze war fast jeder Platz besetzt, sicher auch viele Touristen, denn an diesem Wochenende war ein Fest im Kurgarten sicher ein Anziehungspunkt.

Nach etwa 15 Minuten brachte uns die Servicekraft einen toll drapierten Teller an den Tisch. Hier fanden sich nicht nur die bekannten Salatbeilagen, sondern auch Früchte der Saison, die zusammen mit dem Himbeeressig einfach ein Gedicht waren. Frisch, knackig und kreativ, so kann man das Gericht wirklich bezeichnen.

Einem Bedürfnis folgend schauten wir dann noch die Innenräume des runden Pavillons an. Sehr interessantes Ambiente und sicher nicht nur im Sommer einen Besuch wert, fanden wir.

Die Servicekräfte sind flink und motiviert, die Preise sind für Baden-Baden durchaus ok.

Während mein GG-Kollege Daueresser im mondänen Kesselhaus sein Kalbsschnitzel zelebrierte, verschlug es die Wörther Schnitzelguerilla in die „Niederungen“ der Clubhaus-Gastronomie im Karlsruher Ortsteil Daxlanden, genauer gesagt in die Hermann-Schneider-Allee. Dort befindet sich das Naturfreundehaus Rappenwört, auch Bootshaus genannt. Dieser Stützpunkt für Kanuten verfügt über stolze 114 Bootsplätze und wurde im Jahre 1931 eingeweiht. 1961 kam dann ein Gastraum dazu. Dieser wird seit 1984 von der Familie Herb geführt. Seit 2014 hat hier der Enkel Marcel Kühner das Sagen. Soviel zur Historie dieses alteingesessenen Lokals, dessen Rheinauenlage seit jeher viele Wanderer, Radfahrer und Spaziergänger anzieht.

Uns zog es wegen dem dortigen Schnitzelangebot ins grüne Daxlanden. Laut dem online-Stadtmagazin „Karlsruhe-Insider“ gehört das Bootshaus zu den Top-Schnitzel-Adressen der Fächerstadt. Als ich ein paar Tage zuvor anrief, um einen Platz am Rosenmontag zum Mittagessen klarzumachen, wurde auf das an diesem Tag stattfindende „Saueressen“ hingewiesen. Demnach hatte man nur eine kleine „Narrenkarte“ mit Saurer Leber, Sauren Nieren, Kutteln, Sahnehering und paniertem Schnitzel mit Rahm- oder Bratensauce laufen. Alle sauren Gerichte wurden mit Bratkartoffeln für 7 Euro angeboten. Das 200g-Schnitzel mit Pommes und Salat brachte es auf 7,70 Euro.

Auf der Standardkarte sind sage und schreibe 27(!!!) Variationen vom panierten Schnitzel gelistet. Da tummeln sich ausgefallene Kreationen wie Chilischnitzel und Tomaten-Mozzarella-Schnitzel neben Klassikern in der Jäger-, Zigeuner- und Rahmversion. Dabei wird noch unterschieden in große (400g) und kleine (200g) Portionen. Die Preise liegen zwischen 7,50 Euro für das kleine „Wiener Art mit Bratensoße“ und 11,50 Euro für das 400g schwere Cordon Bleu mit gleicher Ausstattung. Apropos Ausstattung: bei allen Gerichten ist die Beilage und der kleine Salat im Preis enthalten. Und jeden Freitag ist ab 17 Uhr Schnitzelabend. Da kostet jede 200g-Ausführung 5 bzw. 6 Euro.

Neben dem reichhaltigen Vienna-Angebot – natürlich sind auch ein paar Naturversionen ohne Panade erhältlich – gibt es noch 300g schwere Rumpsteaks (15,20 Euro), eine kleine Auswahl an Vegetarischem (Salate, Käsespätzle, Reibeküchle etc.) sowie verschiedene Flammkuchen und belegte Toasts zu erstehen. Die meisten der Gäste kommen aber wahrscheinlich wegen den Schnitzeleien hierher.  

Im lichtdurchfluteten, etwas altbacken wirkenden Gastraum war allerhand los. Das „Saueressen“ schien viele Innereien-Freunde gesetzteren Alters angezogen zu haben. Gut, dass wir reserviert hatten. Etliche Ankömmlinge wurden trotz einiger freier Tische wieder weg geschickt. Die Küche schien wohl an ihrer Belastungsgrenze zu arbeiten. Unser Platz befand sich im Zentrum des Geschehens, direkt neben dem großen, wärmespendenden Kachelofen (ich saß später im T-Shirt da…) und dem „Mafia-Aquarium“ mit goldigen Fischen.

Bestellt und bezahlt wurde an der Selbstbedienungstheke direkt neben dem Eingang. Klar, würde es heute auch die 400g schweren Portionen geben. Für 9,90 Euro mit Pommes und Salat verstand sich. Da die Schnitzelguerilla einen Auftrag zu erfüllen hatte, war klar, dass es die Wiener-Maxiversion mit Bratensoße im Extrakännchen sein musste. Zusammen mit einem großen Apfelsaftschorle und einem Radler (0,4 l) landeten wir zusammen bei nicht einmal 25 Euro. Nach der Vorkasse am Tresen, wurde uns ein Bon mit der Nummer 267 in die Hand gedrückt. Über die Sprechanlage wurden die Gerichte dann durchgesagt. Erinnerte mich etwas an die Hütten im Pfälzerwald, aber in den Naturfreundehäusern ist das nun mal gang und gäbe.

Die Lautstärke ist in solch zünftigen Gastwirtschaften schon etwas höher, was uns nicht störte. An den Nebentischen gingen hauptsächlich die Sauren Nieren mit Bratkartoffeln. Solide Hausmannskost, die es hier nur an ganz bestimmten Tagen zu bestellen gibt. Auf zwei große Tabletts verteilt befand sich unser Essen, das wir nach der entsprechenden Nummerndurchsage abholen durften. Die Nutznießer dieser Service-Einsparung sind letzten Endes die Gäste, die hier zu wirklich günstigen Preisen ordentliche Mahlzeiten zu sich nehmen können.

Na, dann mal ran ans Schnitzel bzw. an die beiden. Auf dem Teller lagen nämlich zwei goldbraun gebackene, äh frittierte „Plätzli“ von jeweils 200 Gramm. Obendrauf thronte eine Scheibe Zitrone. Ein gutbürgerlicher Wirtshausklassiker, der mit einer kleinen Schüssel Pommes, einem Beilagensalat mit schöner Essigsäure und einem Kännchen dunkler Bratensauce ausgestattet vor uns stand und auf seinen Verzehr wartete.

Trotz meiner Taktik, das Frühstück an diesem Tag ausfallen zu lassen, habe ich die 400 Gramm Fleisch nur mit Hilfe meines Kollegen bewältigt. Die beiden panierten Fleischfetzen waren ohne Fehl und Tadel. Schön saftig und gut gewürzt füllten sie unsere Teller aus. Für meinen persönlichen Schnitzelgeschmack waren sie etwas zu dick geschnitten. Hier ist mir die dünn geklopfte Variante etwas lieber. Der Salat dazu schmeckte frisch und lecker. Die Fritten schwammen in frischem Fett und waren ausreichend gesalzen. Mein Kollege kippte zum Schluss noch eine Tasse Kaffee nach.

Unsere erste Karlsruher Schnitzel-Mission kann als voller Erfolg gewertet werden. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass ein scheinbar alkoholisierter Fahrer meinen Wagen, den ich am Waldesrand direkt neben der Straße geparkt hatte, bei seinem unfreiwilligen Ausritt ins Gelände nur knapp verfehlte. Aber etwas Glück gehört halt auch dazu. Vor allem wenn man dahin geht, wo es gastronomisch auch mal weh tun kann. Trotz dem leichten Völlegefühl waren wir wohlauf und bereit für neue „aventures d’escalope“ rund um Karlsruhe.

Wir machen uns auf den Weg nach Durbach, am Abend sollte ein kulinarischer Höhepunkt mit dem Besuch des ein Sterne * Restaurant „Wilder Ritter“ folgen. Wie so oft suchen wir uns im Vorfeld, im optimalen Falle mittig, quasi bei der Hälfte der Zielroute einen schönen Zwischenstop heraus. Dieses Mal sollte es mal wieder Karlsruhe sein, in der letzten Zeit hier bei GG durch Borgfelder und Marc074 gastronomisch aufgewertet. Normalerweise besuchen meine Frau und ich meist das Cafe Bleu, die Kippe, den Hoepfner Treff oder meinen geliebten Griechen in der Herrenstraße auf. Dieses Mal sollte es aber anders sein. Ich stolperte in einer Gastro-Zeitschrift auf die kulinarischen Kochkünste von Sven Hemmann. Dieser bietet mit dem „Le Salon“ (1 Michelin Stern) und dem Bistro (2 Bestecke im Schlemmeratlas, 2 Diamanten im Vartaguide) der ehemaligen Färberei in Karsruhe Grünwinkel ambitioniertes Essen für jeden Geldbeutel an.


Die Hinfahrt ist etwas tricky, unser Navi erkennt die Adresse nicht an, deswegen parken wir irgendwo auf einem Firmengelände, die Arbeiter meinen „einfach über das Firmengelände laufen, dann kommen sie ans Kesselhaus, aber den gefüllten Geldbeutel nicht vergessen“. Uns war etwas mulmig, mitten unter der Arbeiterschaft hier durch zu gehen, aber nach 350 Metern kamen wir dann an der ehemaligen Färberei an.


Zur rechten das topp in Schuss wirkende Sandsteingebäude, in dem das Bistro und das Sterne-Restaurant beheimatet ist.


Meine Frau meint „hier scheint das Sternrestaurant zu sein, aber wo ist das Bistro ?“ sie deutetet auf die unzähligen Michelin, Gusto Points und andere Auszeichnungen, aber es scheint wohl nur einen Eingang zu geben :-)


Wir rein und gleich beeindruckt, ein kleiner schwarzer Flügel steht da imposant im Flur. Links ein Eingang, dahinter eine grelle orange schimmernde Farbe und viel Steinwerk und Holz. Wir gehen rein und sind nicht minder beeindruckt, als dass wir es schon von außen waren.

Mittig im Raum eine Freiluft-Empore, auf der standen schicke weiße Retro-Lounge Plastikstühle, alles einheitlich, auf beiden Ebenen. Fast alle Tische waren noch frei als wir schon von dem sehr sehr aufmerksamen Kellner mit Berliner Dialekt begrüßt wurden. Er erklärt, man sei fast voll in der Mittagszeit, aber ein Plätzchen gäbe es noch für uns "icke määnte noch einen Tisch gesichtet zu haben, wahh ?". Wir begleiteten ihn an die schicke Bar, Tische 107, 109 und 111 wären noch frei. Er begleitet uns dann zu unserem Tisch erklärt man habe für die Beruftstätigen einen schnellen Mittagstisch für 8,90. Heute waren das Linser Eintopf mit Würstchen und einen winterlichen Salat, außerdem gäbe es geschmortes Rind mit Tagliatelle für 13,90, dazu empfiehlt er uns auch gerne einen Wein und verließ uns wieder. 


In der Mitte unseres Tisches ein gefaltetest DIN4 Blatt, in einem gestärkten Karton eingearbeitet. Ein 4 Gang Vegan/Vegetarisches Menü, außerdem zur rechten Sven Hemmans Bistro-Menü für 35 Euro. 

Das hörte sich gut an, obwohl wir bei 35 Euro eigentlich schon im Sterne Niveau sind für ein Mittagessen (zb Dobler in Mannheim oder Becker`s in Trier). Aber wir sollten ja erst abends in den Genuss von Sterne Essen kommen, daher waren wir auch mit dem 35 Euro Menü von Sven Hemmann (er hat ja auch einen Stern in seinem Le Salon) einverstanden. Zum Durst sollte es ein Rothäuser Hefeweizen sein 0,5 für 3,80. Meine Frau wählte eine Cola Light.Wir bestellten beide das 3 Gang Menü welches unser Kellner mit einem „sehr geil“ kommentierte sowie „darf es zum Kalbsschnitzel ein trockenen Weißwein sein ? Wir haben einen perfekten Begleiter, einen fruchtig trockenen Grauburgunder von einem badischen Erzeuger“ - ja klar, den nehme ich natürlich auch.


Nach 10 Minuten bekamen wir ein Körbchen warmes und knsupriges Weißbrot hingestellt, ein Gruß aus der Küche, eine Creme, ein wenig Butter oder irgendwas anderes bekamen wir leider nicht. Das fand ich sehr schade. Dafür füllte sich das Lokal inzwischen, fast alle Tische waren besetzt. Am Nachbartisch wurde das Ragout vom Rind bestellt, dazu gab es einen Rotwein. Der wurde in einer Mini Karaffe (0,2 Liter) serviert, hatte ich vorher so noch nie gesehen. Das ist es auch, ohne jetzt schon mal auf die Essen und die Qualität der Zutaten ein zu gehen. Die kleinen Gimmicks für die Gäste, das Ambiente, das ganze Drumherum. Geht man auf die Toiletten ist es alles sehr sauber und modern, edle schwarze Fließen, zweierlei Stoffhandtücher, Desinfektion, Gel und Cremes für die Hände- Im Gang stehen zwei edle Sessel 

die zum Verweilen vor den Toiletten einladen, wahrscheinlich für den Herren gedacht, so lange sich noch die feine Gattin die Nase pudert. Möglichkeiten auf den Toiletten gibt es zu Genüge, schön dazu der flache Fliesenspiegel oberhalb des Drückers. Alles sehr sehr fein in der Gerichtsstadt.


Wir bekommen unsere Vorspeise serviert. 

Rote Beete Sushi mit Thaispargel-Salat und Soja-Ingwersud. Thaispargel knackig und lauwarm, der Soja Sud schmeckte leicht nach Soja, aber nicht nach Ingwer. Dazu gab es noch grüner Blattsalat und grüne Blattfäden, leider war das nicht angemacht. Zwei Sushi waren kalt, zwei Sushi hatten die Wärme vom Teller angenommen, etwas unrund. Was mich störte. Die Sushi schmeckten total fad, man schmeckte leicht die Rote Beete raus, aber vielleicht hätte man die Beete noch etwas auf peppeln können. Angerichtet sehr schön, es fehlte aber ein wenig die Würze und das runde in dem Gericht. Aber völlig Ordnung für den Anfang, aber ich merkte schon dass heute Sven Hemmann wohl nicht in der Küche stand, der Name stand wohl eher Pate des Menüs.


Aber gut, wir freuen uns auf das Kalbschnitzel. Und wie. Ein neues Referenz-Schnitzel ? Ganz ehrlich, so richtig angelacht hätte uns heute das Gericht vom Schlemmeratlas „ Das Haus empfhiehlt: Spinattagliatelle mit confiertem Eigelb, Pinienkernbröseln und weißem Trüffelschaum“, aber Kalbschnitzel geht natürlich auch immer:


Da lag es nun, vor uns. 

Das Fleisch in einer knusprigen Hülle, diese hatte Salz und Pfeffer gesehen, sie löste sich schön vom Kalbfleisch, aber das Fleisch war meines Erachtens überhaupt nicht gewürzt. Pur schmeckte es total fad und überhaupt nicht nach Kalb erinnernd. Da fehlte Salz am Fleisch (und nicht nur ein wenig) – kein Vergleich zu dem Schnitzel von der Pinzgauer Stube in Mannheim, da liegen schon 2 Ligen dazwischen.Zu dem Schnitzel gab es in Butter ausgebackene Pellkartoffelscheiben, in der Pfalz „Gebredelte“ genannt. Das ganze mit Speck verarbeitet. Wenn man nun diesen Speck und Kartoffel und Schnitzel zusammen in den Mund schob, schmeckte das ganz gut.
Als Salat wurde uns ein Gurkensalat serviert, der wurde nicht geschält und auch nicht entkeimt, dünne Scheiben wohl vom elektronischen Küchenhelfer. Wenn ich Gäste habe mache ich mir schon die Mühe und entkeime die Gurken unter fließendem Wasser mit dem kleinen Löffel und mache auch die Schale (teilweise) ab, ich brauche ja Schale für das Dressing. Und den Anspruch stelle ich dann natürlich auch den Lokalen wo ich essen gehe. Vorspeise und Hauptgang jeweils 3,5 von 5 Sternen, passend dazu auch das Dessert.


Auf der Karte hörte sich das schön an. Bisquit Roulade mit Walnuss und Schoko. Tannenhonigeis und eingeleten Birnenspalten. Meine Frau mag keine Birnen, ich erklärte die schmecken bestimmt schön nach Rotwein, passend zur Schokolade. 

Die gleiche Idee hatte auch der Koch, es tummelten sich aber noch Scheibchen vom Apfel dazwischen, das passte nicht ganz so gut mit dem Rotwein. Die Roulade war aber gut gemacht, das Tannenhonigeis konnte ebenfalls überzeugen ohne zu glänzen. In jedem Gang fehlte uns das Runde, das Ausgewogene, das Abschmeckende. Überzeugt hat uns heute der Kellner mit dem Berliner Dialekt, bestimmt bedient er auch abends die Gäste im Sterne-Restaurant, desweiteren die kleinen Gimmicks sowie das Ambiente und die Sauberkeit. Vielleicht war der eigentliche Koch heute krank, oder die Putzfrau machte ein Praktikum in der Küche, wer weiß ….




Fazit:
Der Grauburgunder schmeckte gut, erfrischte auf der ganzen Linie, schlug aber gleich mit 8,50 (für 0,2) zu buche, so dass wir am Schluß mit 2 Espresso (gingen nicht aufs Haus) mit knappen 100 Euro weniger die Weiterreise nach Durbach antraten. Ganz schön viel für das Erlebte, finde ich. Dennoch eine Empfehlung, schließlich verließen wir das Bistro gut gesättigt, ohne ein Völlegefühl zu haben.

Mal wieder ein Wochenende in der "Toskana Deutschlands" und natürlich gehört der Besuch von Weingütern dazu! Mal dort probieren und mal bei dem nächsten Winzer einkehren. Und dann....etwas für den kleinen Hunger zwischendurch. Der besuchte Winzer in Mörlheim empfahl uns dieses gutbürgerliche, einfache Lokal "Wenn Sie keine besonderen Ansprüche haben, sind Sie dort gut aufgehoben. 

Außenansicht

Und so ist es. Ein kleiner Dorfgasthof, einfach eingerichtet, aber mit einem sehr freundlichen Wirt, der seine Würste und evtl. auch andere Fleischsorten als Metzger selber herstellt. 

Pfälzer Bratwürste mit Kraut oder auf Wunsch auch mit Pommes 

Pfälzerwürste mit Kraut
Frische Pfälzer Bratwurst

oder die Käsespätzle mit Salat waren gute Hausmannskost und frisch zubereitet. Deshalb war die Wartezeit auch etwas länger. Die Bratwürste waren grob und nicht fettig. Der Salat absolut frisch und die Spätzle ebenfalls schmackhaft.

Käsespätzle
Beilagensalat

Gemütlich ist anders, aber keinesfalls war irgendein schlechter Geruch, wie von meinem Vorkritiker geschrieben, zu vernehmen. Alles machte einen sauberen Eindruck.

Thekenbereich
Gastraum

Fazit: Für den Hunger zwischendurch perfekt!